PavelK

В закромах завалялся сервисный мануал, выкладываю, чтоб не потерять: epson_stylus_photo_r1800_r2400_sm.pdf

Приветствую, товарищи! В данный момент идёт разработка онлайн сервиса, который будет автоматически рассчитывать на сколько и какие калибровочные винты необходимо повернуть, что бы юстировка была идеальной! Требуются желающие(желателен опыт ручной юстировки) протестировать со станком Raylogic 11G 1290 Я не уверен, что сервис даст полную гарантию юстировки, поэтому, возможно, после придётся переюстировывать вручную! Поэтому пока что только для опытных. В дальнейшем и для домохозяек и большинства лазерных станков. Если у Вас есть свободное время и желание (вся юстировка займёт примерно 30 минут) то прошу написать. К сожалению, в награду могу предложить только медаль форума за особые заслуги, так как делаю бесплатно Возможно в дальнейшем и получится выдать более значительные бонусы. Сервис будет скорее всего бесплатен

Думаю, кирдык. Тестовой кнопкой не пашет + миллиамперметр - 0 тогда каюк =) На рабочем блоке искра пройдёт, но только один раз..... навсегда. Не нужно так делать, велика вероятность угробить БП.

Грозит тем, что луч в трубке будет так же моргать =) стабильности реза/гравировки не будет (в зависимости от того, на сколько проседает и сколько длиться). Возможно, ёмкости конденсаторов в блоке розжига хватит, что бы это компенсировать. ну и можно минимизировать подбором среднестатистических параметров скорости/мощности. Хорошо бы узнать из-за чего такие скачки. Как минимум посоветовал бы поставить УЗИП (ограничители перенапряжения) от слишком больших импульсных скачков. В любом случае скачки совсем не на пользу электронике =)

На сколько ампер стоит? 35 вполне достаточно (для станка и мелкой техники + чайник с микроволновкой), если меньше то или менять или пусть так для перестраховки. Если за 50, то нужно серьёзно проверять проводку станка. А вообще срабатывать УЗО может из-за токов утечки. В станках стоит фильтр помех, который имеет ёмкостную связь (конденсаторы) с заземлением, и когда выключаете станок происходит сброс остатков на землю и УЗО это чуствует. Это нормально впринципе... Как вариант поставить УЗО с большим значением диференциального тока (например 50мА вместо 10мА) Кстати, чиллер к станку подрублен (если он есть) ? К станку не рекомендую вообще ничего подрубать, так как лишняя нагрузка и помехи по питанию. Если чиллер подрублен к станку и включается и выключается от выключателя на станке а не на самом чиллере, то попробуйте выключить сначала чиллер, потом станок и рассказать, вырубилось ли УЗО. Вы одной рукой за ЮСБ держались а другой за что, что бы щипало? Вообще в этом страшного ничего нет, если на гравировку не влияет. Человеческое тело имеет меньшее сопротивление, чем заземление, вот и щиплет. А вообще попробуйте перевернуть вилку компьютера в розетке а потом лазера. Не шутка!

Скажу сразу, что заземление от батареи/трубы/цветочного горшка не может считаться таковым Почему? Потому что в один прекрасный момент оно может пропасть с лёгкостью (например - ремонтные работы, трубу отрезали либо вовсе заменили на пластиковую). Предупреждение: Если не уверены в своих силах, то лучше сразу вызовите электрика (особенно если о мультиметре, фазе, нуле и земле до этого вообще не слышали)! Правила форума все читали? Повторюсь - при выполнении чего либо из написанного на форуме проконсультируйтесь со своим здравым смыслом и соблюдайте технику безопасности! Об необходимости "Хорошего" заземления лазерных, фрезерных, да любых станков написано во всех инструкциях чуть ли не в самом начале. Если Вы считаете, что в вашей розетке заземление уже есть (так называемые "евро розетки", в которых по бокам есть два выпирающих "уса"), то его как минимум необходимо проверить. Измерение наличия заземления в розетке: 1. Отключаем все потребители. В интересующей нас розетке определяем фазу индикаторной отвёрткой/пробником. 2. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Один щуп в НОЛЬ другой на заземляющий контакт. Если показывает 0 или близки, то значит у Вас вместо полноценного "заземления" используется "зануление" (так называемая система TN-C) (в щитке или где-либо ещё объединён провод заземления и рабочий ноль). Если сопротивление бесконечно велико, то проверяем дальше. 3. Мультиметр переводим в режим измерения переменного напряжения 500 Вольт (в зависимости от мультиметра, есть разные пределы), Один щуп в фазу другой на заземляющий контакт. Если показывает около 220 Вольт, то заземление есть. Если ничего, значит у Вас заземления нет вообще! Это была очень грубая проверка есть ли вообще в розетке заземление. Для начала, главное что бы оно вообще было. Но да же если заземление "есть" (как пишут - "закопал арматурину, теперь точно есть", об этом читайте чуть нижи) желательно проверить сопротивление его, но для этого нужен специальный прибор - Мегаомметр (придётся вызывать специалистов, т.к. мало у кого он вообще есть). Проверять нужно что бы убедиться в том, что заземление вообще в состоянии выполнять свою задачу, так как есть много важных аспектов, будь то сечение заземляющего проводника, площадь контакта заземления с самой землёй, глубина промерзания и т.д. Частые вопросы: В: "закопал арматурину подключил на корпус станка, теперь точно есть" чуть позже "почему не помогает?". ВАЖНО - изменение схемы заземления возможно только лишь если непосредственно ввод в здание - ВАШ (отдельное здание/дом, который питается от "столба/подстанции"), иначе (многоквартирный дом/снимаемое помещение и т.д.) вмешиваться не стоит, т.к. в случае проблем ("возгорание электропроводки") всё могут "повесить" на Вас. Если Вам всё же хочется сделать заземление самостоятельно, то тут очень важно знать, какая у Вас система заземления сейчас используется. 1. Если используется "зануление" (TN-C), то дополнительно отдельное заземление только лишь для станка подключать нельзя! Что делать? Лучше перевести на систему TN-S или TN-C-S (хуже, но потянет). Для этого нужно разделить "зануление" (PEN) на заземляющий проводник (PE) и рабочий ноль (N). Для этого в щитке делается две "шины" (контактные группы), к одной отдельно подключаются все "нули" от розеток, к другой все заземляющие проводники. Важно, что бы потом они нигде не объединялись снова (например в другом щитке или в какой-нибудь розетке)! Эти две шины соединяются между собой перемычкой из того же материала и того же сечения. Дальше делается качественно отдельный контур заземления, который (проводником сечением не меньше 6 мм^2) подключается так же к заземляющей шине в щитке. Дальше так же нужно проверить сопротивление заземления, что бы оно выполняло свои функции (писал выше). Но тут так же есть нюансы. Если стоит УЗО или ДИФФ автомат (а я крайне рекомендую ставить), то разделение нужно делать ДО УЗО. А ещё есть такая штука, как "уравнивание потенциалов"... С ней иногда возникают проблемы, т.к. может лишь помех добавить, в случае "китайских" станков при неправильном монтаже или стечению обстоятельств.. В общем, как видно, тут не всё так просто и лучше, если нет уверенности, обратиться к электрику. 2. Если никакого заземления нет вообще, то подход должен быть комплексным с подключением заземления в щитке распределительном, хотя бы как в предыдущем пункте. Советую не откладывать с проверкой заземления/проводки и вызовом электрика. Раньше тут было написано больше, но из-за вопросов в личку осталось только это т.к. почти для всех сделать что-либо с заземлением не представляется возможным из-за того, что находятся в съёмном помещении/квартире, поэтому остаётся только проверять наличие заземления. Но кое-что можно, если "электрику трогать нельзя и желания нет": Обещанное дополнение про идеальное заземление и подключение проводки помещения:

У меня заземление отдельно по уму. Рекомендую к прочтению на эту тему: http://geektimes.ru/post/144464/ Ездил просто со станком разбираться замена гофры на тканевую решила проблемы со сдвигами при гравировке. Да и в основном в советское время вместо заземления использовали зануление =) Написал вкратце про заземление:

На блоке розжига есть кнопка, при нажатии её луч должен быть в любом случае, попробуйте. Если есть, то следующим делом проверять датчик потока (закоротить), как было выше указано.

Автоматическое сообщение Тема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → Механика" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → Электроника".

В большинстве своём заземление у всех из рук вон плохо сделано (батарея, общедомовое заземление) которое спасает разве что от малых статических зарядов. При длине гофры 8 метров накапливается статики что прошибает 3 см.

Рекомендую всем, у кого металлическая гофра перейти на тканевую/антистатическую (или хотя бы подключать гофру к станку через переходник) Так как поток частиц создают нефиговый такой статический заряд, что влияет на станок. Просто из личного опыта =) Буду рад, кто подтвердит.

=) Для этого есть кнопочка "Спасибо!"

Лучше сменить.

Ага.

Спасибо за отзывы =) У Вас какая линза стоит? На длиннофокусной прорез лучше, но медленнее, т.к. мощности требуется больше и луч толще (возможно как раз с толщину лобзика). Сучки действительно очень трудно прорезаемы (и то не все). Попробуйте немного "заглублять" фокус. На обратной стороне есть хоть намёк на прорез (сквозные точечки) или всё глухо, как в танке? @Вовчик можно мне тоже поставщик, пожалуйста. Трубку придётся менять вместе с блоком розжига и, возможно, чиллером. Ну и переделывать крепления.

Автоматическое сообщение Тема была перенесена из "Другие лазерные станки → Общие вопросы" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → Общие вопросы".

Тут уже может быть дело в линзе. Попробовать длиннофокусную и заглублять фокус.

Можно, но сложно и не качественный результат.

Требования в первом сообщении.

Она едет в правильную сторону? Т.е. при включении головка должна направляться в сторону концевых выключателей. И в следующий раз по-нормальному называйте темы и публикуйте в подходящий раздел. Складывается впечатление, что правил не читали. Автоматическое сообщение Тема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → Полезные советы" в "Другие лазерные станки → Общие вопросы".

=) пока что умеет резать. делаю гравировку.

Нет конечно. Былиб исходники всё бы уже давно сделал. Сейчас пилю потихонечку свою материнку с софтом.

Это чудо Реклаб подогнал, а им производитель. Старые платы были от http://www.lightobject.com/ (или их китайский клон ), новые не знаю. А что вы хотите сделать? Смысла в переделке софта под материнку нет.

Уже спрашивал софт китайский исходников нет и не дают и не дадут нет

Тогда: + посмотреть в каком состоянии сам мотор а так же подшипники на каретке.