PavelK

Чак Норис что-ли за станком стоит? Движки при включённом станке в режиме удержания и сдвинуть их вручную очень не просто. Посмотрите, что горит на шаговых контроллерах зелёный или красный или вообще ничего (как выглядят контроллеры движков есть в других темах ).

Скорее всего за столько только очень б/у

По моему она как раз силиконовая? Должна. Только совсем дешёвую не берите.

Буду, но не на много.

Хуже резать по идее. Это так называемое "просветление". Отражает не нужно и пропускает больший световой поток.

Для смазки самих линейных направляющих и каретки использовать густые (литол и тд) бессмысленно - каретка соберёт перед собой всю эту массу, к тому же на неё всё и налипнет. Так же движку будет труднее перемещать каретку на высоких скоростях при густой смазке. Если нет возможности подобраться к тавотнице (специальному отверстию для смазки) или к штуцеру, то можно силиконовую смазку (можно и в аэрозольном виде) нанести на рельсы, затем подвигать каретки, что бы смазка хоть как-то в них попала. И так несколько раз. Если у вас есть возможность подобраться к штуцеру смазки каретки, то и туда подойдёт силиконовая. Вот про этот штуцер у каретки речь: А вообще с рельсами производитель HIWIN рекомендует пластичную смазку G05 (HIWIN G05). Т.е. в идеале нужно использовать литиевые смазки. Так же недавно появилась смазка Mobil Vactra (№1-4), вроде как специально для станков. Можно попробовать её. С помощью чего? Есть два варианта: 1. Шприц для смазки: Удобнее всего с гибким подводом, но убедитесь, что есть переходник на резьбу М4 (такая у кареток HIWIN HG15) 2. Для жидкой смазки можно купить обычный шприц в аптеке и через него. 3. Взять винт М4, отпилить шляпку, с отступом в 4-5мм накрутить гайку, её законтрогаить другой, сверлом на 2 мм сделать сквозное отверстие, вкрутить в каретку, взять трубку от капельницы, надеть на винт и вывести в удобное место. Затем через обычный шпри можно подавать смазку. Как часто? В зависимости от нагрузки. Я обычно раз в две недели (примерно 300 часов работы) начисто вытираю все направляющие и заново смазываю. За пять лет ни каретку ни рельсы не летели и люфт (из-за того, что шарики без смазки оквадрачиваются) не появлялся. И не забывайте смазывать подшипники шкивов у валов, если они обслуживаемые (по бокам не стоят заглушки и шарики видны, иначе не стоит лезть). Лучше, конечно, литолом24, но зачастую, к ним трудно подлезть, силиконовая то же подойдёт) Главное, что бы они вообще были смазаны! P.S. Перед сменой смазки в каретках на другой тип необходимо тщательно вычистить старую, можно пройтись ВэДэшкой (WD-40 то же смазка (но херовая - лучше не применять для смазки как таковую), либо для полного очищения замочить в керосине+(возможно в добавок с ацетоном или уайтспиритом) при температуре от 50 градусов на сутки и вычистить не грубой щёткой (но хз. как к этому отнесутся резиновые уплотнители, если стоят).

Смазывайте каретки и гоняйте хоть на 1000 мм/сек, если позволяет. И смотрите что бы всё затянуто и подтянуто было.

Купить то можно в Чип и Дипе, но вот конкретно характеристики врят ли кто-то подскажет. Может звякнуть поставщикам, пусть глянут.

Продадите?

Если я правильно понял, то Вы хотите купить и линзу и тубус и сопло? Конечно удобнее, не придётся каждый раз выкручивать линзы, просто тубусы менять! Насчёт двойной фокусировки - нет, не будет.

Пакость редкостная. С тиснением не сравнится + от тонера и принтера многое зависит. Как минимум необходим специальный термоконверт.

Есть ведь давно ручные пылесосы - вот ими самая тема =)

Темболее всё ок =)

Катушки и кондёры самое дорогое в нём. И то и то хрен достанешь. Насчёт замены не знаю.

@Vasi пардон, теперь всё ок! @angrydemon большинство фалов слишком просты, а вот овечки порадовали. Возможно ещё несколько с такой сложностью?

Можно неплохо на GCC. А вообще сетку можно и на наших китайских гравёрах сделать - вся фишка в подготовке файла. Сразу скажу, что пример не скину. Где-то у меня была тема, гербовую печать сделал на 80ке Ресивской трубке, но за два часа, гыг. Поэтому если хотите дёшево, то придётся много тренироваться, если деньги есть и хотите быстро - то GCC.

Про фокус в отдельную тему!

Эм, вынимаете старую, устанавливаете новую. В чём конкретнее проблема? И лучше этот вопрос задать в отдельной теме, здесь про другое.

В обзоре

Катушки обычно горят в паре с кондёрами, скоро снова ремонт =( тьфу-тьфу-тьфу.

Говно.С этой выставки рекламы привезли мне образцов. По сравнению с тиснением - проигрывает конкретно. За такие деньги я бы лучше взял фрезер мелкий. Больше ассортимент и лучше я за два часа выточу клише и сделаю тираж за 10 минут, чем буду возится с фольгиратором те же два часа. Да и что-то странной с ценой на "специальную" фольгу. По моему обычная фольга для тиснения но по ценам в 5 раз больше, отличие только в слове "специальная". А так для попсы, понтов, и регионов =) т.е . в торговом центре поставить. Дипломы, грамоты, наградные ленты, китайские иероглифы метр на метр - вот их максимум. Я бы даже не стал визитки им делать. Хотя есть Российский разработчик таких агрегатов, но его качества я воочию увидеть не смог, поэтому не буду советовать.

Развод нагревательных валов не равносторонний. Т.е. отвёрткой с каждой стороны крутить придётся. Таким же макаром и настраивается натяжение плёнки. Быстро остывают валы (диаметр мал) и после 30 листов 140г/м бумаги придётся ждать, пока снова нагреются до нужной температуры. Сами крепления рулонов пластиковые и если тоненькую плёнку (25-50 микрон) ещё можно натянуть, то с остальными проблема - трескаются и проскальзывают. После нагрева валов при начале ламинирования нужно будет прогонять лист, так как валы при нагреве будут не разведены и плёнку всю перекосит. Хватит? Отвечу сразу зачем нужно вообще натяжение плёнки - что бы листы не выгибало. Т.е. если не подобрать натяжение тонкие листы, например 90г/м сворачиваются в трубочку. Толстые, например 140 г/м выгибает турецкой саблей. Плёнка при нагревании удлинняется, при остывании наоборот, а лист бумаги нет. Кстати, как бороться с искривлением листов после ламинирования напишу в закрытом разделе. Вообще с высоты так сказать своего опыта я руководстовался бы вот этим при выборе рулонного ламинатора в порядке убывания важности: В порядке важности: 1. Развод валов как минимум ручкой сбоку с несколькими положениями. Почти всегда при работе она будет в максимальном положении, но при нагреве необходимо валы разводить. Так же будет очень полезна при использовании в роли холодного ламинатора/накатчика. Так же позволит быстро переключится с тонких листов на толстый картон. 2. Обязательно инфракрасный внутренний нагрев валов (иного я давно не встречал, но бывает) 3. Диаметр валов - чем больше, тем лучше (но почти никогда в характеристиках не пишут) 3. Прозрачный кожух нагревательных валов. Удобно подавать лист - видишь прямо или криво, можно отслеживать когда закончился предыдущий лист, что бы при подаче случайно не наложился один на другой. 4. Вынос держателей рулонов. Видели ведь у некоторых ламинаторов они за пределами корпуса? Учтите, что такие ламинаторы лучше брать вместе со станиной, иначе придётся ставить ламинатор на край стола (что бы было место под нижний рулон) Большие рулоны дешевле, чем стандартные (150 мм диаметром) и хватает на дольше. 5. Металлические втулки держателей рулонов Пластик трескается. Если втулка будет чуть меньше держателя, то железку можно вбить, пластик же более нежного обращения требует. 6. Температура и мощность. Почти для всего хватит 150 градусов. Чем мощнее, тем лучше. При быстрой скорости ламинации валы могут не успевать нагреваться. Тут всё зависит от объёмов и плотности бумаги. 7. Отключаемый нижний вал. Полезен при одностороннем ламинировании. Так же легко найти замену нагревательным элементам. (У неотключаемых моделей элементы соединены последовательно - труднее найти замену) 8. Ширина ламинирования. Тут под ваши потребности, но уточните о наличии плёнки у поставщиков. Самые популярные это 350 мм. Меньше - редкость. 9. Скорость. Смотри пункт 7. Нафига слишком быстрая скорость, если валы просто не будут успевать нагреваться? Полезно только если использовать для холодной ламинации или с очень тонкими бумагами и плёнками. 10. Счётчик листов, нож для обрезки, и прочие нафиг не нужные функции если за них доплачивать. У более дорогих ламинаторов я бы выделил следующие полезные функции: 11. Выпрямление листов - самая полезная фича. См. выше расписал почему. 12. Подрезчик плёнки. Трудновато найти каждый раз плёнку под формат, а обрезать долго + можно задеть лист. 13. Смотчик подложки (ревайндер по-моему называется) - очень полезная штука при холодном ламинировании. 14. Вал-держатель для рулонной бумаги. Очень нужная штука если ламинировать рулоны бумаги целиком что бы не перекашивало при подаче. 15. Подогрев перед подачей плёнки (полезно для больших скоростей) 16. Охлаждение плёнки (используется при ламинации толстой плёнкой) Кстати, качество в первую очередь зависит от плёнки. Дешёвые плёнки отслаиваются от бумаги, дорогие сидят мёртво. Это для тех у кого вопрос почему одни дорогие, другие дешёвые, но выглядят одинаково. Остальное всё маркетинговый ход. Особенно не ведитесь на автоподачу! Очень капризная штука, лично был опыт печальный. Вот как то так.

Чем слабже трубка, тем лучше у неё гравировка, поэтому 30Ватт в самый раз. И короткофокусная линза позволит чуть-чуть улучшить гравировку. Но микротекст и сетку будет очень проблематично выгравировать. Хотя у меня получилось выгравировать на 80Ваттке, но за 2! часа - просто ради души и эксперимента. Для этого больше подходят американцы или европейцы (GCC). Поэтому если есть деньги и нужны именно гербовые печати (и тем более если проходить сертификацию), то только американец или европеец. Если печати обычные то и 304 Mini подойдёт.

Они все один большой косяк... если придираться. Вообще работу впринципе свою делают. Может конкретно спросите что интересует? P.S. не в коем случае не берите с автоподачей листов - игрушка на пару недель.