PavelK

У нас после переходов на кубы с этим практически просто стало берём куб пару недель лежит, потом переворачиваем и ещё пару недель лежит. Температура +22 влажность постоянная. Потом следующий куб как приезжает с этого начинаем пилить.

С вектора как раз круче гравировка, если изображение изначально векторное. А вот растр в вектор переводить бессмысленно.

Вам скажут то же что и на форуме написено - это нормально! Не всегда чем больше мощи, тем лучше рез! Это зависит от материала. В этом Вы возможно правы - при движении получается типо "ступеньки". P.S. У кого Raylogic это не грозит - у нас не меняется шаг при резке, всегда самый мелкий стоит.

Написано же в правилах - фотки не заливать на сторонние ресурсы! Перезалейте, пожалуйста. Пластмаска выполняет роль шайбы и должна быть обязательно, иначе клапан порвётся моментально. Как уже сказали следует из мягкого пластика, но только что бы его не просто было согнуть при температуре (PLA не подходит). Сделаете нормальной эту пластмаску шелест пропадёт. Шарик, как уже предположили, так же клапан.

Это неразборные закрытые подшипники в прямом и переносном смысле, поэтому его вообще практически нереально смазать, темболее не снимая и не разбирая. Плюс в том, что таки подшипники ходят достаточно долго (у меня уже 4 года) из-за того что в них не попадает пыль и копоть. Если же подшипник зашелестел или стал закусывать, то проще заменить на такие же или просто "закрытые" c прорезиненым пыльником (снять легко). Стоили в районе 120 рублей. P.S. Смазывать их лучше Литол 24. P.P.S. Не экономьте на оборудовании, это хлеб ваш!

Спрошу у Реклаба =) Может быть или совместно с Реклабом либо от форума.

Если совсем точнее про линзы прямо на главной форума зафиксировано...

В процессе

Добро пожаловать!

Ок, разберусь. А так редактирование отключается через 10-15 минут.

Товарищи, транспортная компания Автотрейдинг накрылась! Не выдают по всей России, хотя принимают к доставке. !!Не отправляйте!! ПРУФ

ФНС, перелогиньтесь. Хорошая попытка, но нет.

Готовый файлик сложный какой нить выложите Вашей роботы, для оценки качества так сказать =) Я не для себя - для остальных.

Упс, пардон, вместо плюса поставил минус. Насчёт башен - иногда детали не играют роли, иногда наоборот вся суть в деталях. Например для регионов самое главное - цена, поэтому за 25000 у нас нафиг никому не нужна будет, а вот за 500 ещё может быть, поэтому всё имеет место быть. Аналогично с остальным. Т.е. в профите те, кто делает дёшево, а потом качественно. К сожалению, не наоборот.

В общем Moorim дорогое говно. InkTeс - говно. Взял на замену InkTeс у Moorim - повелись на описание как наиболее близких к оригиналу. В итоге и качество печати ниже плинтуса (фото добавлю чуть позже) и если InkTek более-менее печатал на глянце при максимальных настройках (да,да, я знаю что не печатают по глянцу пигментом) у Moorim вообще всё растекается. Фото приложу чуть позже. Возможно, дело в профилях, на днях сделаю профиль посмотрю как с ним и выложу фотки... Грусть/печаль. UPDT: После построения профилей ситуация не улучшилась. По сочности полностью проигрывают InkTeс на матовой, на глянце не печатают вообще. На суперглянце так же Moorim показал отвратительный результат в отличии от того же InkTeс. Сканы прикрепляю. Всё печаталась на одинаковых настройках печати, только профиля разные. Попробую помучаться с рипом, увеличить IncLimits

В Зеноне разве что на пробу или выставочные образцы брать. Цена ну слишком завышена. Если для крупных городов ещё оправдана, но для регионов перебор.

Зависит от юстировки. Если луч после третьего зеркала под углом идёт, то в зависимости от расстояния выдвижения тубуса луч будет чуть дальше//ближе от центра.

У меня Иллюстратор и прога понимает только иллюстраторные версии. Да готовлю в иллюстраторе, потом в проге через импорт открываю.

А налёта никакого не остаётся? Я бы предположил, что происходит что-то типо запотевания после быстрого нагрева лучём. Возможно связанное с положением самой оптики. Может быть что-то задеваете, когда протираете линзы/зеркала и потом они просто от вибрации встают на место.

Чак Норис что-ли за станком стоит? Движки при включённом станке в режиме удержания и сдвинуть их вручную очень не просто. Посмотрите, что горит на шаговых контроллерах зелёный или красный или вообще ничего (как выглядят контроллеры движков есть в других темах ).

Скорее всего за столько только очень б/у

По моему она как раз силиконовая? Должна. Только совсем дешёвую не берите.

Буду, но не на много.

Хуже резать по идее. Это так называемое "просветление". Отражает не нужно и пропускает больший световой поток.

Для смазки самих линейных направляющих и каретки использовать густые (литол и тд) бессмысленно - каретка соберёт перед собой всю эту массу, к тому же на неё всё и налипнет. Так же движку будет труднее перемещать каретку на высоких скоростях при густой смазке. Если нет возможности подобраться к тавотнице (специальному отверстию для смазки) или к штуцеру, то можно силиконовую смазку (можно и в аэрозольном виде) нанести на рельсы, затем подвигать каретки, что бы смазка хоть как-то в них попала. И так несколько раз. Если у вас есть возможность подобраться к штуцеру смазки каретки, то и туда подойдёт силиконовая. Вот про этот штуцер у каретки речь: А вообще с рельсами производитель HIWIN рекомендует пластичную смазку G05 (HIWIN G05). Т.е. в идеале нужно использовать литиевые смазки. Так же недавно появилась смазка Mobil Vactra (№1-4), вроде как специально для станков. Можно попробовать её. С помощью чего? Есть два варианта: 1. Шприц для смазки: Удобнее всего с гибким подводом, но убедитесь, что есть переходник на резьбу М4 (такая у кареток HIWIN HG15) 2. Для жидкой смазки можно купить обычный шприц в аптеке и через него. 3. Взять винт М4, отпилить шляпку, с отступом в 4-5мм накрутить гайку, её законтрогаить другой, сверлом на 2 мм сделать сквозное отверстие, вкрутить в каретку, взять трубку от капельницы, надеть на винт и вывести в удобное место. Затем через обычный шпри можно подавать смазку. Как часто? В зависимости от нагрузки. Я обычно раз в две недели (примерно 300 часов работы) начисто вытираю все направляющие и заново смазываю. За пять лет ни каретку ни рельсы не летели и люфт (из-за того, что шарики без смазки оквадрачиваются) не появлялся. И не забывайте смазывать подшипники шкивов у валов, если они обслуживаемые (по бокам не стоят заглушки и шарики видны, иначе не стоит лезть). Лучше, конечно, литолом24, но зачастую, к ним трудно подлезть, силиконовая то же подойдёт) Главное, что бы они вообще были смазаны! P.S. Перед сменой смазки в каретках на другой тип необходимо тщательно вычистить старую, можно пройтись ВэДэшкой (WD-40 то же смазка (но херовая - лучше не применять для смазки как таковую), либо для полного очищения замочить в керосине+(возможно в добавок с ацетоном или уайтспиритом) при температуре от 50 градусов на сутки и вычистить не грубой щёткой (но хз. как к этому отнесутся резиновые уплотнители, если стоят).