Поиск сообщества

Модель LZ-3015S Система управления BSC100 Лазерный источник MFSC-2000X Чиллер HL-2000-QG2-2 В программе CypCut при запуске в шапке красным пишет: Alarm: XAxixServo alarm, YAxixServo alarm, Axix 3Servo alarm, чтото на китайском. При старте источника он начинает непрерывно пищать и мигать светодиодами ALARM и ACTIVE. Пробовали всё что пишет в инструкции. Переписал id к системе управления как предлагалось на видео в ютубе. Так же и программа конфигурации программы CypCut его не видит. Кто знает подскажите пожалуйста что делать?

Здравствуйте! так получилось, что за копейки стал обладателем станка raylogic 304 mini . Станок , как и подобное оборудование первые в семье. Взяли для пробы , точнее резки кожи и фанеры. Электронный ключ мне забыли отдать, поэтому к компьютеру не подключал еще. в довесок отдали 3 трубки, одна из которых еще запечатанная , помпу, вытяжку ( которая оказалась ужасно забитой), компрессор и 3 блока розжига , состояние которых неизвестно. по словам предидущих хозяев, на станке работали наемные люди и они особо проконсультировать не могут. подскажите, пожалуйста, с чего начать подготовку станка к запуску и на что стоит обратить внимание ? предполагаю, что надо протереть зеркала и, возможно линзу . при включении в розетку каретка самам уехала в угол. при нажатии кнопки тест (отображалось число 17 на экране станка) , на подложенной пачке из под сигарет оплавилась пленка . как я понимаю, возможно надо будет заказывать зеркала, линзы и, возможно, трубку..

Добрый день. Ребят, столкнулся с такой проблемой (для меня пока нерешенной): Купил станок для резки - Ltt-z6040B (50Вт), после распаковал, установил, подключил охлаждение, компрессор, заземление, настроил программы и запустил. ЧПУ выполняет алгоритм, но трубка не включается. При попытке теста (в смысле поджиг) для юстировки - нет розжига. Тупо не режет и все. Куда лезть, кто подскажет?

Скажу сразу, что заземление от батареи/трубы/цветочного горшка не может считаться таковым Почему? Потому что в один прекрасный момент оно может пропасть с лёгкостью (например - ремонтные работы, трубу отрезали либо вовсе заменили на пластиковую). Предупреждение: Если не уверены в своих силах, то лучше сразу вызовите электрика (особенно если о мультиметре, фазе, нуле и земле до этого вообще не слышали)! Правила форума все читали? Повторюсь - при выполнении чего либо из написанного на форуме проконсультируйтесь со своим здравым смыслом и соблюдайте технику безопасности! Об необходимости "Хорошего" заземления лазерных, фрезерных, да любых станков написано во всех инструкциях чуть ли не в самом начале. Если Вы считаете, что в вашей розетке заземление уже есть (так называемые "евро розетки", в которых по бокам есть два выпирающих "уса"), то его как минимум необходимо проверить. Измерение наличия заземления в розетке: 1. Отключаем все потребители. В интересующей нас розетке определяем фазу индикаторной отвёрткой/пробником. 2. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Один щуп в НОЛЬ другой на заземляющий контакт. Если показывает 0 или близки, то значит у Вас вместо полноценного "заземления" используется "зануление" (так называемая система TN-C) (в щитке или где-либо ещё объединён провод заземления и рабочий ноль). Если сопротивление бесконечно велико, то проверяем дальше. 3. Мультиметр переводим в режим измерения переменного напряжения 500 Вольт (в зависимости от мультиметра, есть разные пределы), Один щуп в фазу другой на заземляющий контакт. Если показывает около 220 Вольт, то заземление есть. Если ничего, значит у Вас заземления нет вообще! Это была очень грубая проверка есть ли вообще в розетке заземление. Для начала, главное что бы оно вообще было. Но да же если заземление "есть" (как пишут - "закопал арматурину, теперь точно есть", об этом читайте чуть нижи) желательно проверить сопротивление его, но для этого нужен специальный прибор - Мегаомметр (придётся вызывать специалистов, т.к. мало у кого он вообще есть). Проверять нужно что бы убедиться в том, что заземление вообще в состоянии выполнять свою задачу, так как есть много важных аспектов, будь то сечение заземляющего проводника, площадь контакта заземления с самой землёй, глубина промерзания и т.д. Частые вопросы: В: "закопал арматурину подключил на корпус станка, теперь точно есть" чуть позже "почему не помогает?". ВАЖНО - изменение схемы заземления возможно только лишь если непосредственно ввод в здание - ВАШ (отдельное здание/дом, который питается от "столба/подстанции"), иначе (многоквартирный дом/снимаемое помещение и т.д.) вмешиваться не стоит, т.к. в случае проблем ("возгорание электропроводки") всё могут "повесить" на Вас. Если Вам всё же хочется сделать заземление самостоятельно, то тут очень важно знать, какая у Вас система заземления сейчас используется. 1. Если используется "зануление" (TN-C), то дополнительно отдельное заземление только лишь для станка подключать нельзя! Что делать? Лучше перевести на систему TN-S или TN-C-S (хуже, но потянет). Для этого нужно разделить "зануление" (PEN) на заземляющий проводник (PE) и рабочий ноль (N). Для этого в щитке делается две "шины" (контактные группы), к одной отдельно подключаются все "нули" от розеток, к другой все заземляющие проводники. Важно, что бы потом они нигде не объединялись снова (например в другом щитке или в какой-нибудь розетке)! Эти две шины соединяются между собой перемычкой из того же материала и того же сечения. Дальше делается качественно отдельный контур заземления, который (проводником сечением не меньше 6 мм^2) подключается так же к заземляющей шине в щитке. Дальше так же нужно проверить сопротивление заземления, что бы оно выполняло свои функции (писал выше). Но тут так же есть нюансы. Если стоит УЗО или ДИФФ автомат (а я крайне рекомендую ставить), то разделение нужно делать ДО УЗО. А ещё есть такая штука, как "уравнивание потенциалов"... С ней иногда возникают проблемы, т.к. может лишь помех добавить, в случае "китайских" станков при неправильном монтаже или стечению обстоятельств.. В общем, как видно, тут не всё так просто и лучше, если нет уверенности, обратиться к электрику. 2. Если никакого заземления нет вообще, то подход должен быть комплексным с подключением заземления в щитке распределительном, хотя бы как в предыдущем пункте. Советую не откладывать с проверкой заземления/проводки и вызовом электрика. Раньше тут было написано больше, но из-за вопросов в личку осталось только это т.к. почти для всех сделать что-либо с заземлением не представляется возможным из-за того, что находятся в съёмном помещении/квартире, поэтому остаётся только проверять наличие заземления. Но кое-что можно, если "электрику трогать нельзя и желания нет": Обещанное дополнение про идеальное заземление и подключение проводки помещения:

Здравствуйте господа специалисты, очень нуждаюсь в дельном совете. Имел опыт эксплуатации китайца 40Вт 20х30, новый запустился без проблем. Сейчас уже для себя привез 40х40 50Вт и сразу начались проблемы, пришлось разбираться какую мат плату выставить (м2) и ее номер, изображение почему-то зеркалит, не выдает нормальную мощность - оргстекло 2 мм прорезает на скорости 3, когда как 40вт на 8 справлялся (фокус подобран правильно), при гравировке битовой картинки А5 в 600dpi в режиме гравировки в 500dpi притормаживает (на 333 не тормозит, но этого мало, комп не самый дохлый), корел-лазер настраивал по видио-инструкции от китайцев, да и в интернете смотрел советы по настройкам, на что грешить не знаю, надеюсь на вашу помощь.

Доброго всем дня или ночи. Ситуация такая, приобрел станок из серии К-40, с рабочим полем 200-300, материнка NANO M2. при включении начинается движение каретки по оси у в верх доходит до максимума, срабатывает концевик, останавливается, по оси х откатывается сантиметров на 7 в право и все, ноль выставлен. Рабочая программа CorelLaser, когда просто в программе передвигаешь деталь, станок отрабатывает все манипуляции точно, если каретку поставить в ручную в верхний левый угол ( в ноль), то работа идет по всему полю, иначе только с места в котором встал первоначально. Дальше больше, если задать резку детали, и указать что нужно повторить операцию 2, или 3 раза, то с каждым разом происходит движение каретки вправо, т.е. вместо того, что бы 2 или 3 раза пройтись по контуру детали, станок делает 2,3 прохода и перед каждым новым каретка уходит вправо на 7см. Также, когда из программы даешь команду "сброс", по оси у- движется как положено, а по оси х - откат на 7см вправо,все станок готов к "работе". Обратился к поставщику, он порекомендовал подключить стационарный компьютер (у меня стоит Нетбук), подключил, эффект тот же. В основном станок работает нормально, режет, гравирует, за исключением данной проблемы. Буду благодарен, если кто подскажет с какой стороны поступиться.