PavelK

Отогнать головку в правый верх и на панельке станка должна быть кнопка "origin" либо аналогичная, в зависимости от материнки.

@Автор если вода будет с большим кол-вом железа будет не стабильность луча вплоть до потери мощности. Лучше уж дистиллировку, а ещё лучше антифриз ну или разбодяженый антифриз дистиллировкой. Охлаждайку время от времени нужно менять не из-за цветности а из-за "...." сам ещё не выяснил каким макаром после замены мощ чуть-чуть увеличивается.

Скрины можно, а то непонятно.

@Awaydays и с скорее всего проблема так же и решается. Да и думаю ваша проблема к текущей теме не относится, что бы эту не засорять можете продолжить в той. Кстати, автор той темы решение уже выложил.

Уже несколько раз было на форуме, прочтите, пожалуйста.

Материнка то скажите какая и видно будет.

@RaD Добрый день. Принято, спасибо!

Вообще для этого есть параметр размер шага и рамп-эффекта но и поправку на толщину луча то же делать надо. Почитайте форум, уже писалось.

Возьмите все то рано или поздно уйдёт.

Из видео главное принцип. В Кореле есть такие же функции и инструменты.

Если наклонено в противоположную сторону, от наклона реза, то нужно юстировать, если в ту же, то тогда выравнивать сопло, подложив шайбу под крепление.

@venom79 нет я без плагинов и Корела работаю - в отдельной программе.

Пробовал Rowmark и Raystar, беру Raystar т.к. в Реклаб часто езжу за расходниками. 1,5 достаточно, можно тоньше. Самое ходовое искрящееся золото, матовое золото, серебро, бронза, потом цвета. Подложка в основном чёрная, потом с белой, и в конце другие цвета.

Вообще она включается либо отдельной кнопкой либо их комбинацией. У меня включается по "Set" у Вас в зависимости от плоттера.

@WandereR да да да

УФ лак нам понравился гораздо больше, нежели смола по глянцевости а так же тем, что изделие можно использовать сразу после засветки. ЭД-20 и будет жёлтой после нанесения. Из нормальной смолы только импортная и есть, наше сплошное говно. Ищите смолу для заливки 3D полов тогда, она достаточно дешёвая, нежели специализированная.

Чем длиннее лазерный тракт, тем больше расхождение луча. Чем мощнее трубка, тем больше пятно итоговое. Чем длиннее ремни, тем больше они "играют" по длине. Чем больше размер осей, тем тяжелее быстро их перемещать. Выше предложенный вариант подходит для всего и для микротекстов-гербовые печати и нержавейку порезать в миллиметр толщиной, и всё это на одной трубке Ватт так в 130 ключевое здесь руки, опыт и время одновременно. На пластике и резине для гравировки и резки подойдёт и 35 Ватт, если пластик до 3х мм. Хотите гемороя - берите, восстанавливайте. Не хотите - увеличивайте бюджет и покупайте готовый.

Это ещё не дорогие. Кроме лазера и оптики что бы соответствовать им там другая механика и качество уже не китай-ширпотреб. Повторюсь - на таком рабочем поле вы врят ли добьётесь приемлемого качества и скорости для печатей без опыта либо на это уйдёт пара месяцев непрерывных экспериментов.

@kotik абсолютно нет, если вам реально нужен шаг 0.001 мм (если учесть, что у CO2 лазера длинна волны 10,6мкм, то пятно впринципе быть не может меньше, чем 0.01 мм, то есть смысл тогда требовать шаг меньше, чем будет диаметр пятна? В реалях, если на CO2 удаётся добиться пятна хотя бы 0.07 мм - уже чудо.), да и что бы на CO2 напрямую гравировать на металле нужна нехилая мощность (Ватт 80 минимум) со всеми последствиями, часто используют пасту, например: Если не секрет, зачем такое качество гравиовки на металле? Вообще вам волоконник больше подходит для этих целей, но в ваш бюджет от него можно лишь пару запчастей купить т.к. цены от 10000$ начиная. Волоконники могут шагом 2мкм в реале, по идее ещё меньше.

=)

@WandereR мы ушли лот смолы т.к. стала слишком дорогой, поэтому не помню уже, теперь УФ лак.

Рез "ступеньками" "стиральной доской" и т.д. - скорость и мощность на грани непропила, уменьшайте скорость, увеличивайте мощность. Акрил по трудности так же как и фанеру, что бы было лучше без оплавлений, как уже и сказали, играйтесь с мощностью/скоростью, и обдув нужно поставить по-мощнее, нежели выдаёт штатный компрессор.

@WandereR О_о фанеру режете насквозь? Без обдува? Херасе, чудеса, оказываются, бывают, и кроме как чудо, это не назвать. А обдув должен быть, иначе через недельку попрощаетесь с линзой навечно (охлаждение + от нагара на самой линзе).

@kotik И вам доброго времени. Оба старые, как говно мамонта. из них если что-то и брать, так это только корпус, но, похоже, и он дерьмовый. За 60 тыщ можно взять любой корпус на ваш выбор, всё равно менять обсолютно всё. Учитывайте только, что чем больше корпус, тем дороже будет стоить его переоснастить. Мало фоток механики, но её в любом случае менять полностью т.к. исполнение в старом варианте и за те года (какого хоть года, на шильдике не разобрать, 2005?), что на нём работали она либо уханькалась (люфты, перекосы) либо заржавела (пока стоял). Электронику соответственно так же всю менять ибо старая, а старые материнки надёжностью не блещут, а глюков хоть отбавляй (особенно если не DSP - станок будет проклят) От оптики там вообще ничего не осталось. Для гравировки печатей вам такое поле не нужно - не сможете добиться нормальной точности либо скорости. 500х300 мм оптимальный вариант. Две недели назад заказывал с Аллиэкспресс для апгрейда 1290 старой версии: электроника: 25000 материнка (RDC6332G), 22000 два движка и драйвера (573HBM20 и HBS507), 1500 датчик потока, концевики, 500 провода и мелочь механика: 16000 рельсы (HIWIN HGR20 две по 1000мм одна на 1200мм), 5000 каретки (HIWIN с запасом 4 штуки), 3500 ремни 12 метров, 500 мелочь. оптика: 8000 головка и держатели зеркал, 3000 зеркала + 2000 линза + 80000 трубка (Reci Z2) + 25000 блок розжига (P16 Reci) мелочь: 10000 муфты, переходники, звёздочки, шестерёнки, какая-то неведомая фигня и тд. прочее для удобства: 10000 ячеистый стол, 5000 ламельный стол, 40000 чиллер (CW5000) В итоге перевалило за 200 штук. Сэкономить можно, но не более 40-50 тыщ (движки и материнку проще, проще механику, трубку не фирменную), в итоге работать будет, но как-то так, апгрейд именно по этому и затевается =) Состояние у станка ДО могу показать, если интересно. Поэтому ИМХО, если такое рабочее поле не нужно, а в основном для гравировки мелочёвки, то лучше взять готовую мелочь, например:

Народ, если что, я буду на выставке 28 числа с 10 утра - у стойки Реклаба курить бамбук (если меня там нет, значит я где-то гуляю по территории - толстый, бородатый, длинноволосый поцик в синих джинсах, с хитрой рожей, на футболке надпись STANKOFORUM.ru)