PavelK

А в чём проблема то? 130 Ватт маловато, но может быть на скорости 4-5 мм/с хватит. Так же обеспечить мощный продув. Минимум 200-300 литров с давлением в пару атмосфер, это если обычным воздухом. Так же в параметрах нужно выставить задержку начала резки что бы луч успел пробить насквозь. Ну и для общего понимания - луч не режет а расплавляет. т.е. нужно обеспечить температуру и выдув из зоны резки. Для начала 1мм многовато, начните хотя бы с 0.5. Так же нужно приготовиться, что пока подберёте нужные параметры, угробите пару линз.

@WandereR может дело не в стоимости, а в руках? Стоимость то, кстати, копеечная. Вангую, что луч перекосило и он просто сопло задевает, либо как писали выше, попало что. ЧТо делать то же уже выше писали - проверять луч на выходе из трубки.

@Jumstik при чём здесь ваше сообщение? Это вопрос или ответ? Если вопрос, то вам явно в отдельную тему.

Я бы мог предположить что линза не для той длины волны но думаю это врятли. Попробуйте со старой трубкой.

Новая трубка вполне может быть дохлой.

Трубка значит дохлая. Непрозрачность линзы возможна, но если она вся в копоти либо потрескалась иначе она рабочая, могло только напыление протереться, но это влияет лишь на итоговую мощность (не более 30%).

Пока что поможет переюстировка, в дальнейшем покупка лампы (из-за старости). Юстировать до перпендикулярности луча.

Мощности то точно достаточно выставили?

Луч криво.

В интернете должны быть, ваш станочек не редкий. Просто на такие простейшие вопросы лень будет скорее всего кому либо отвечать =)

Программу сносить не надо. Стояла двунаправленная гравировка ведь? Луч выходит не перпендикулярно столу, поэтому такой правый край. Попробуйте запустить односторонней гравировкой, думаю, будет лучше и без пропусков. Если так, то переюстировка.

TTL - уровень напряжения при котором считать "1" и "0". Что значит "верифицировать" ? При котором работает, тот и оставляйте ибо влияет только на включение и выключение излучения. Частота для большинства блоков 20 кГц, встречались блоки и на 5000 но это редкость - пропробуйте изменить и посмотреть на мощность. Выше 30 ставить не нужно - шим взорвёт управляющие транзисторы.

В инструкции такие мелочи должны быть прописаны. По английски гравировка в основном "scan" параметры у всех индивидуальные, примерные есть в полезных советах.

Бесполезно. USB устроен так, что ловит на себя всё, что можно =) У USB 3.0 с этим дела лучше, но не сильно.

Какая материнка? RDL 320? Ошибка у файлов на одном и том же месте? Попробуйте после отправки задания вынимать USB - решается проблема в большинстве случаев.

Лампа вполне может быть (так же как и блок розжига, но это редкость) если в этом месте гравировка сплошная (без разрывов - в одну линию). Отгравируйте ка квадрат хотя бы 10х10 см, а то по фото может быть просто такая фанера. Если всё ок, то шаг гравировки поставьте 2 - что бы лучше разобрать есть на самом деле пропуски или нет и понять какие именно по характеру.

Один я не вижу пропусков по Y ?

Думаю, реализация уже зависит от каждого конкретного блока.

Трубка работает в импульсном режиме, напряжение от блока розжига к трубке всегда постоянно (за исключением поджига), отличается лишь частота выдачи этих импульсов, что как раз управляется ШИМ ом на IN.

Насчёт измерения управляющего сигнала - имеет смысл измерять осцилографом, ведь там ШИМ (Для большинствва блоков 20кГц). Если измерять мультиметром - вы не узнаете частоту.

Если возникла необходимость управлять блоком розжига напрямую без подключения его к материнской плате, то для этого у большинства блоков розжига предусмотрена такая возможность. Необходимо всего лишь купить переменный резистор на 5 кОм в любом магазине радиодеталей. Схема подключения будет следующей: Вот и всё.

Вангую на блок, но не то что бы сдох, а частота может мала, это в домашних условиях не проверить. На ШИМ всё таки нужно подавать ШИМ =) На блоке розжига предусмотрено управление через потенциометр. Если есть желание, могу набросать схемку как подключить, что бы вы проверили на разных мощностях и если всё ок, значит контроллер чудит.

Если нужна только гравировка - вполне подойдёт 10 Ватт ный, но окупаться станочек стоимостью 20 тыщ евриков будет долговато =) Для резки нужны уже более мощные с соответствующей ценой. Где-то на форуме кто-то гравировал уже клавиатуры обычным CO2 лазером - посмотрите результат, может понравится.

Подскажите, с помощью какой поворотки сделано (Валы или типо токарной)?

Мало слишком для картона мощности.