PavelK

@kotik абсолютно нет, если вам реально нужен шаг 0.001 мм (если учесть, что у CO2 лазера длинна волны 10,6мкм, то пятно впринципе быть не может меньше, чем 0.01 мм, то есть смысл тогда требовать шаг меньше, чем будет диаметр пятна? В реалях, если на CO2 удаётся добиться пятна хотя бы 0.07 мм - уже чудо.), да и что бы на CO2 напрямую гравировать на металле нужна нехилая мощность (Ватт 80 минимум) со всеми последствиями, часто используют пасту, например: Если не секрет, зачем такое качество гравиовки на металле? Вообще вам волоконник больше подходит для этих целей, но в ваш бюджет от него можно лишь пару запчастей купить т.к. цены от 10000$ начиная. Волоконники могут шагом 2мкм в реале, по идее ещё меньше.

=)

@WandereR мы ушли лот смолы т.к. стала слишком дорогой, поэтому не помню уже, теперь УФ лак.

Рез "ступеньками" "стиральной доской" и т.д. - скорость и мощность на грани непропила, уменьшайте скорость, увеличивайте мощность. Акрил по трудности так же как и фанеру, что бы было лучше без оплавлений, как уже и сказали, играйтесь с мощностью/скоростью, и обдув нужно поставить по-мощнее, нежели выдаёт штатный компрессор.

@WandereR О_о фанеру режете насквозь? Без обдува? Херасе, чудеса, оказываются, бывают, и кроме как чудо, это не назвать. А обдув должен быть, иначе через недельку попрощаетесь с линзой навечно (охлаждение + от нагара на самой линзе).

@kotik И вам доброго времени. Оба старые, как говно мамонта. из них если что-то и брать, так это только корпус, но, похоже, и он дерьмовый. За 60 тыщ можно взять любой корпус на ваш выбор, всё равно менять обсолютно всё. Учитывайте только, что чем больше корпус, тем дороже будет стоить его переоснастить. Мало фоток механики, но её в любом случае менять полностью т.к. исполнение в старом варианте и за те года (какого хоть года, на шильдике не разобрать, 2005?), что на нём работали она либо уханькалась (люфты, перекосы) либо заржавела (пока стоял). Электронику соответственно так же всю менять ибо старая, а старые материнки надёжностью не блещут, а глюков хоть отбавляй (особенно если не DSP - станок будет проклят) От оптики там вообще ничего не осталось. Для гравировки печатей вам такое поле не нужно - не сможете добиться нормальной точности либо скорости. 500х300 мм оптимальный вариант. Две недели назад заказывал с Аллиэкспресс для апгрейда 1290 старой версии: электроника: 25000 материнка (RDC6332G), 22000 два движка и драйвера (573HBM20 и HBS507), 1500 датчик потока, концевики, 500 провода и мелочь механика: 16000 рельсы (HIWIN HGR20 две по 1000мм одна на 1200мм), 5000 каретки (HIWIN с запасом 4 штуки), 3500 ремни 12 метров, 500 мелочь. оптика: 8000 головка и держатели зеркал, 3000 зеркала + 2000 линза + 80000 трубка (Reci Z2) + 25000 блок розжига (P16 Reci) мелочь: 10000 муфты, переходники, звёздочки, шестерёнки, какая-то неведомая фигня и тд. прочее для удобства: 10000 ячеистый стол, 5000 ламельный стол, 40000 чиллер (CW5000) В итоге перевалило за 200 штук. Сэкономить можно, но не более 40-50 тыщ (движки и материнку проще, проще механику, трубку не фирменную), в итоге работать будет, но как-то так, апгрейд именно по этому и затевается =) Состояние у станка ДО могу показать, если интересно. Поэтому ИМХО, если такое рабочее поле не нужно, а в основном для гравировки мелочёвки, то лучше взять готовую мелочь, например:

Народ, если что, я буду на выставке 28 числа с 10 утра - у стойки Реклаба курить бамбук (если меня там нет, значит я где-то гуляю по территории - толстый, бородатый, длинноволосый поцик в синих джинсах, с хитрой рожей, на футболке надпись STANKOFORUM.ru)

Приветствую! Тут что-то подзадолбался выставлять порядок реза для каждого задания в каждом файле, думаю надо бы запилить плагин, который бы автоматически подготавливал Кореловский (Иллюстраторский) файл, что бы резались сначала внутренние линии, потом наружные, и так отдельно для каждой фигуры на листе. С наскока эту проблемку решить почти получилось, осталось только закодить решение полиномов девятой степени, а это без пары дней изучения матана (пошёл в армию косить от института) и других оккультных наук ну никак не получиться, а там без 100 грамм не разобраться, поэтому нужно будет скинуться, если он действительно нужен будет =) Вот думаю, у меня одного такие проблемы или нет? Как вы их решаете? Нужен бы был вам такой плагинчик? Сколько бы заплатили?

подскажите, пожалуйста, название и примерную стоимость (и по возможности где брали). Хотим купить, а по цене везде как новый принтер.

В Люстре при сохранении выберите формат AI8

@СивКА @alexander-1 нет. Просто чем больше расстояние, тем больше расходится луч. Поэтому, кстати, на больших станках трубка стоит Yна оси и ездит вместе с ней.

На самом деле могут, потому что на линзе есть напыление и царапаеца в основном оно и достаточно легко + со временем оно прожигается. Отсюда меняется фокус, но незначительно по-идее.

Да. Изменилась мода луча - капец трубке.

@Михей тогда проще готовую переделку купить, погуглите - их кучи, но качество так себе.

У разных трубок диаметр луча отличается, и с этим ничего не сделать, при условии, что юстировка действительно была проведена идеально. Как вариант - использовать короткофокусную линзу либо коллиматор 2х.

Можно полное наименование, что-то нагуглить не могу.

У меня такой же стоит. Аппарат вполне ОК, но ему нужна постоянная печать т.е. ежедневно хотя бы по часу-двум + его нужно любить и лелеять (ежедневное обслуживание печатного тракта). В нём стоит СНПЧ, но рекомендую сразу заменить на ДЗК. Так же заодно купить хотя бы одну печатную головку т.к. пока разберётесь успеете одну убить. На чём и какими чернилами собираетесь печатать? Спрашивайте, что интересует.

@bnk75 Геркон стоит.

@Михей В Ваш бюджет - либо самим делать из Epson 4880, либо китайские самоделки/переделки из того же 4880 т.к. ближайший подходящий заводской принтер, например Epson SureColor SC-F2000 стоит примерно 1300000 Но по-моему Вам проще шелкографией...

У 304 mini гравировку и резку из вектора в одном задании сделать не получится - нужно отдельно запустить гравировку (в плагине поменять cut на scan) и лишь потом запускать резку (поменяв обратно).

@FARGO 350 ма вполне достаточно для яркого свечения (обычная зарядка от сотика). Можете вообще повесить на соседний блок питания. Спасибо =)

@Михей Для печати по текстилю нужны будут специальные текстильные чернила. Хотите напрямую рулон ткани засовывать в принтер и печатать, либо по листам? Просто если по листам, то гораздо проще и дешевле шелкографией, если шелкографией не вариант есть планшетные принтеры. Если всё таки нужно именно из рулона печатать, то рассматривать стоит экосольвентные принтеры типа Epson SureColor S40610 для перевода на текстильные чернила. Бюджет то какой?

Три - что бы на один не давать всю нагрузку и что бы не добавлять помех от других линий. Что именно я беспонятия т.к. беспонятия какой именно из 3х вы отключили, какой версии станок и материнка и тд и тп. Посмотрите по проводам то. Вангую, что лазерную указку.

@bnk75 если слабый поток очень скоро попрощаетесь и с трубкой. Открутите датчик, контакты на тестер и дуйте в него - сработает - слишком слабый поток жидкости, не сработает - сдох датчик. В зависимости от конструкции датчика можно починить (у некоторых просто западает заслонка) но проще заменить.

Программа Adobe Illustrator, создаёте новый документ такого же размера, как и ваш материал целиком, импортируете векторный файл, размещаете где нужно, выставляете линейки по вертикале в соответствии с рабочим полем вашего станка (либо меньше, если станок не может резать по границам), выбираете инструмент Knife (нож), зажимаете alt и проводите по выставленной линейке, таким макаром все объекты разделятся на два (если мало, то по аналогии следующую линейку и тд до конца), выделяете объекты между линейками, режете, проталкиваете материал, выделяете объекты между следующими линейками, режете и тд. Для проталкивания проще всего купить валки, которые продаются как дополнение к рейсмусам/шлифовалкам. Откручиваете ножки и ставите в лазер.