PavelK

Доброго дня. Надпись в векторе я так полагаю? Можно видео, что значит за несколько проходов? Обычно, да же если вектор, то если контур одного цвета то он и проходит за раз.

На фото моторчик печки от газели (вдруг кто захочет купить), лучше брать импортного производства, они не текут, как эти. Не обязательно на 12, есть версии с 24 Вольтами, в станках обычно стоят блоки как раз на 24 вольта, но может питания на всех не хватить, т.к. он жрёт 2 ампера минимум, так что отдельный блок питания импульсный и с запасом.

Потечёт скоро.

Тут уже нужно смотреть как оно сделано, а точнее сопротивление мегаомметром проверять. Ну и поддерживаю версию СивКА .

Какую по мощности лампу взяли? Кстати, вчера видел ДРЛ уже для УФ готовую, можете поискать. Пару минут для тонкого слоя очень долго. Перед засветкой даёте лампе прогреться минут 5? Он у вас кроме полимеризации задубеть успевает либо лампа выжигает из-за мощности. Так же нужно подбирать расстояние вместе с временем. У меня в паре метров всё умудряется полимеризоваться. Так же возможно из-за слишком широкого диапазона излучения лампы, но врятли. Фото сделаю на рабочей неделе. Немного желтизны вполне норма.

ИБП. Один из множества представителей выглядит так: ИБП (источник бесперебойного питания), через него необходимо подключать оборудование, чувствительное к скачкам напряжения, либо к его полному отключению. Хоть сейчас уже в большинстве техники внутри стоят импульсные блоки питания (преобразуют 230 вольт в 12 (или в любое другое) для внутренних нужд) и они сами по себе уже являются стабилизаторами, но производители зачастую пренебрегают качеством комплектующих, либо защиты по перегрузке вообще не используют, да и при сильных просадках напряжения блок питания уже не справится, поэтому ему на помощь должен прийти стабилизатор, а в нашем случае ИБП. ИБП от простого стабилизатора отличаются тем, что есть встроенный аккумулятор (или сразу несколько), в обычном режиме ИБП работает как стабилизатор, а при слишком большом превышении/падении или вовсе отсутствия электричества переходит работать от этого аккумулятора, тем самым давая вам немного времени (зависит от мощности ИБП и нагрузки на него), что бы сохранить все файлы и спокойно завершить работу. ИБП бывают нескольких типов: "оффлайн/Standby/Back UPS" - самая простая и дешёвская модель. Стабилизации никакой нет, только переключение на аккумулятор, если превышено/понижено или отсутствует напряжение. Если у вас нет особых проблем с наводками или сбоями, то подойдёт и он, ну а вообще нежелателен, т.к. БВН подавай чистый синус (не факт). "линейно-интерактивный/Smart UPS" - в нём уже есть какая-то стабилизация и переключение на аккумулятор, для нас уже больше подходит, но не спасёт от высокочастотных помех в сети (которые могут влиять на станок, что может приводит, к примеру, к сдвигам гравировки, либо сам станок может излучать их в сеть, что то же не очень хорошо сказывается на остальной технике). "онлайн" - вот он то нам и нужен. В нём происходит двойная трансформация, то есть грубо говоря входящее напряжение преобразовывается в 12 вольт, а они вместе с питанием от батареи идут на повышающий трансформатор, который делает снова 230 вольт. То есть стабилизация плавная, при пропаже электричества нет времени переключения, как у остальных. Так же практически полностью убираются высокочастотные помехи (как из сети, так и отдаваемые в сеть) ну и на выходе чистая синусоида. В общем, стоит использовать именно такой тип (одно но - стоимость). есть и ещё парочка, но там цена как крыло боинга. Стабилизаторы. Что касается стабилизаторов, то тут так же несколько видов, в основном отличающихся способом регулировки. Бывают: "симисторные (электронные)", "релейные", "электродинамические ", "инверторные", "феррорезонансные". Самый кайф это феррорезонансные, т.к. обеспечивают и защиту от помех и гальворазвязку и быстрая скорость регулирования, но достаточно редки (не видел в обычных магазинах) и стоят дороговато. Если не их, то я бы выбрал инверторные из-за точности, скорости регулировки, но от помех не поможет, да и от перегрузки горят тут же (при покупке запас по мощности в 1.5-2 раза желателен). Что бы я не выбрал, так это релейные (срок жизни мал, если сильно нестабильно напряжение (свет как светомузыка моргает)). Будет более-менее нормальным выбор при ограниченном бюджете электродинамические (мотор вращает токосниматель по обмотке трансформатора), но тут важно качество исполнения. Какой по мощности взять? Для начала лучше выяснить, сколько у вас потребляет всё оборудование (шильдикам не верьте). Как минимум должно быть подключен сам станок+чиллер+комп, вытяжка не обязательно, т.к. она останавливается не мгновенно. Что бы наиболее точно определить мощность можно купить токоизмерительные клещи или амперметр (с алиэкспресс, например) и замерить всё оборудование. Брать с запасом хотя бы 30%. Для среднестатистического станка с трубкой в 40 Ватт, чиллером cv5000 и средненьким компом вполне достаточно 1.8кВт. Кстати, некоторые производители мощность указывают в Вольт/Амперах, а не в Ваттах (да, для обычных компов можно считать 1 к 1 к.т. там стоят блоки чисто импульсные с коррекцией мощности, но у нас не только они есть)! Что бы получить сколько мощность будет в Ваттах нужно вольт/амперы умножить на 0.7, а лучше не покупать продукцию таких маркетологов грёбаных. P.S. попытался простыми словами, если где-то слишком упростил или у вас есть желание более подробно описать - исправления приветствуются Так же рекомендую к прочтению:

В том числе у редукторов которые? Что ещё делали?

Не должен постоянно. При приближении должен реагировать. Никак. Через раз, это как? При включении должен начинать искать дом, он у вас вообще на месте стоит и программа переходит сразу в рабочий режим?? И индикацию хотелось бы увидеть с материнки.

В дальнейшем, не цитируйте, пожалуйста, сообщения полностью - еле до конца долистал. Ускорить можно - в тепло и обязательно вытяжку (ибо неизвестно, что в грунте намешано), может у вас в помещении с температурой или влажностью чего. Попробуйте, как советуют выше, отшлифовать грунт немного. Может быть всё таки наиболее простым решением будет его сменить. Ведро прежнего оставьте как грунт для обычной краски (если уж выкидывать жалко), на топеры всёкие, слова крашеные. Если хотите быстро и сразу, то, ИМХО, принтер уф без вариантов, зато и без геммороя. По дешёвой засветке тема была недавно, почитайте, пожалуйста, форум.

Если бы она слетела, то плата бы не откликалась вовсе. Возможно, сбились vendor settings, но их, насколько я знаю, не так уж просто изменить так как пароль нужно знать ну и сами параметры то же. Такое бывает крайне редко, но бывает. По всей видимости вылетел контроллер внутренней памяти, мож ещё чего. Начните с проверки концевиков (кстати, какого они типа)? В домашнюю позицию становится (при включении)? Как ведёт себя? Неотображение координат может быть следствием, что не может найти домашнюю позицию. Так же на самой материнке есть светодиодная индикация, посмотрите что сигнализирует.

Выкладывайте, плиз, в галерею =)

Доброго дня (хотя, похоже, не очень =) ) БВН при включении сразу переводит трубку в состояние предионизации, что бы не раскачивать с нуля при подачи импульса т.к. это долго. Если наблюдается разряд на холостом, значит блок слишком много выдаёт напряжения или где-то что-то прошибает (трещина/заводской брак) либо трубке кирдык и он будет пытаться повысить напряжение пока сам же им и не выпилится (если защит нет, а в китайских они редкость). Так что скорее всего трубку на замену.

Вроде ничего необычного =) Через пару недель мощность понизится и стабилизируется.

Эм, вы хоть уточните, по какому поводу вам советы нужны, а то советую ставить 300 Ватт - ахрененная штука, тока дорогая, но сучки прорезает за раз. Более мощная и блока розжига более мощного требует.

Скорее для плагина.

Вы при установке плагин выбираете, а нужно выбирать обычную версию и запускать по ярлыку, а не с Корела.

Грунту сколько даёте просохнуть? Тут ИМХО дело не в водной основе, а то, что вы не выдерживаете время. Дайте просохнуть часов 5 грунту (потом пробовать сокращать время, если всё ок), так же можете попробовать разбавлять перед нанесением и расход сократится, и слой тоньше будет. Чернилам так же нужно врем просохнуть - часа хватит. Фото можно шероховатостей всё же? То, что ложится с проплешинами из-за разной плотности при нанесении чернил. Есть аппараты с чернилами (8 картриджей) - стабилизаторами глянца, которые выравнивают более-менее, но, чувствую, принтер вы менять точно не будете. Я только не понял - вам нужно просто "закрепить" или же именно лак нанести толстым слоем и однородным покрытием? Для толстого слоя самое лучшее это УФ. Обозначьте вашу цену, может вы УФ втридорога берёте. Если слишком в грунт проникает, значит нужно подбирать по вязкости, ну и предварительно покрывать каким-нибудь из дешёвых лаков, что бы впитываемость меньше была.

Да эта же настоящая заряженная вода 21 века!

Но фото вроде плагин для Корела, вам нужно отдельную прогу установить.

Вы третий за неделю с проблемой с ними... Китайцы идиоты, это ж надо блин додуматься... Спасибо, что отписались о проблеме.

Либо переборщили с затягиванием креплений, либо станок шатается, либо с мощностью перебор (миллиамперметр стоит?), либо пузырь с воздухом и локальный перегрев, ну и, разумеется, заводской брак =)

Сначала выясните сколько там. Может вообще не в нём дело, что бы на покупку более дорогих частей осталось.

С такими станками жела не имели подобные блоки питания обычно сразу выкидываю, заменяя на нормальные. Скорее всего +5 и +12/21/24 ну и по току тоже глянуть стоит, сколько под нагрузкой.

Ну, как раз уложитесь. ДРИ без колбы фигачит почти во всём спектре с пиком как раз около 400нм. В основном проф. лаки идут на ближний (380 нм), сейчас в моду входят LED лаки, соответственно длина волны уже другая.