PavelK

1.5 метра над коньком здания. Если ставить будете фильтр - мощность вытяжки придётся увеличивать, т.к. фильтр создаёт дополнительное сопротивление.

Может, проще на сторону? За 20 000 то он прорежет, но раз за 10 и то под вопросом и не все типы + запах адцкой гари и подгоревших краёв гарантирован. Станочки да же на Али начинаются от 60 т.р. можете поискать дешевле. Вам CO2 нужен.

Потому что "токи" сливаются в одну большую кляксу, т.к. размер пятна лазера имеет свой размер и он побольше пикселя. Рамп эффект в зависимости от ваших скоростей/мощностей/материала подбирается индивидуально.

Доброго дня. Что-то новенькое =) У Вас случайно не разные стоят min/max power? Какой-нибудь Ramp effect включён? Мультиметр с измерением частоты есть под рукой? Когда и как всё началось?

Какой именно смотря Суприм. Если тот, что выложил @Alex Reklab, то там лишь одна направляющая, т.е. говно полное. На старших моделях есть уже по две. Если не слишком жгёт, я в Реклаб наведаться собираюсь сделать обзорчик, там будет больше деталей.

Я про материнскую плату станка. Драйвера установили?

Доброго дня. Нужно для начала выяснить модель материнской платы т.к. решения для разных плат разные.

Не у всех. Реклабовцы и б/у шным то же помогают. Мелочёвка дохнет прекрасно и сама по себе от времени =)

@Gnomovor Добро пожаловать =) P.S. авансом

150 К он стоил новый (142, если не ошибаюсь =)) ). Ну, самое простое посмотреть на результат гравировки и резки. Пробег на самом деле не шибко большой, я бы сказал ваще ниачём (по моим меркам) НО его можно скрутить =) Трубку, если не меняли, то однозначно под замену. Блок розжига скорее всего живой ибо дохнуть там особо нечему. Вероятно в скором будущем придётся. Посмотрите ролики на ремнях - если появились "борозды/канавки" от ремня, значит пробег не соответствует действительности, их под замену. Так же нужно посмотреть на профиль зубов шкивов - если острый, как лезвие, значит опять же пробег большой - под замену. Ремни скорее всего так же все под замену (и у редукторов то же) т.к. за 5 лет все ссохлись. Дальше рельсы и каретки. Врятли Вам дадут отстегнуть ремень, что бы её покатать и посмотреть на люфт, но косвенно можно судить по: 1. Наличие смазки (пальцем по направлющей - должен "скользить" ну и наличие шелеста при движении, точнее не должен быть шибко выражен) 2. Борозды на самих рельсах. Если есть - под замену. Так же смотрим зеркала и линзу. Посмотрели, под замену сразу без обсуждений. Вообще, если всё вышеперечисленное менять, то это около 40 тыщ если брать не говно китай (иначе менять нет смысла вовсе, там да же в таком состоянии будут лучше). Материнку вообще желательно то же на новую поменять, т.к. там походу RDL430 (или ваще 320) и, возможно, на ней порт уже выгоревший. +ещё около 20 тыщ. После покупки всё разобрать (в движках проверить подшипники и поменять при необходимости) смазку старую удалить и из кареток в том числе и заложить новую. Вот только главное - не повело ли раму Вы практически никак не проверите "побыстрому". А раму ведёт, если он "горевший" или гравировали надгробия Итого, ИМХО, цена ему 100-120. Можете этим текстом это и обосновать.

Ох какая лотерея =)

Как уже выше писал - конденсаторы. Выпаивать, проверять ёмкости электролитических конденсаторов. НО сначала нужно убедиться, что это не механика люфтит.

Ну, если что-то где-то исчезает, значит где-то что-то появляется (возможно, у вас в лёгких).

Либо само сопло моторизированное, либо стол (но обязательно на ШВП/трапеции, иначе будет смещение). Скорость - в зависимости от исполнения следящего фокуса.

Всё вместе и другого типа и мощнее и на стенку желательно повесить зеркало из селенида цинка. И ваще тынц: Так что, товарищи, снимаем шапочки из фольги (ну разве что вы не ортодоксальные евреи), снимаем свинцовый бронежилет и гульфик, выдыхаем. Вот другое дело, это содержимое испарений, т.е. дыма

Залюфтила = замена. Возможно и рельсу то же (могут канавки образовываться или стачиваться, если фуфло). У цилиндрических впринципе преднатяг можно сделать, но бессмысленно почти что.

Берёте картонную коробку, херачите молотком (будет небольшой хлопок), осколки в пакетик и в мусор. Трубку целиком лучше в мусор не выбрасывать. Бонус - заднее зеркалом можно вытащить и поставить вместо обычных. Я так уже давно зеркалами не закупаюсь - всё от трубок. Длина волны не та.

Есть =) Для печатей вполне Ок. На форуме в том числе где-то фотки результатов валялись. Тюк. Тюк. Заземление нужно для человека (шоб в случае чагой током не пиздануло, а ещё УЗО), стабилизатор, что бы блоки не выгорели при слишком пониженном (каждый блок в районе 1500, если блока 2 - то уже 3000, а столько стоит стабилизатор). У Raylogic 304 mini и Jumper ручной. У Супримов электро. У всех остальных Raylogic`ов электро. Для этого достаточно купить датчик (обычный концевой выключатель), надеть на сопло и перед началом задания искать ноль. В процессе придётся подстраивать вручную кнопочками. Что бы это было автоматически приблуда называется "следящий фокус".

Доброго дня. Поконкретнее бы, какие материалы Вы хотели бы обрабатывать, толщины, резка или гравировка, что в приоритете? Если печати гербовые или почти всё время - гравировка, то лучше смотреть в сторону Trotec, либо вообще маркираторов. В остальном, у Raylogic`ов соотношение цена/качество достаточно хорошее, а стоимость владения (запчасти и их доступность/обслуживание) дешевле. С программщиной проблем нет ниукого из Вами перечисленных.

Да хоть дважды =) Может быть брак и изначально низкокачественные комплектующие.

Ну, я считаю, если уж выражаться вроде "феерический пздц" то нужно обязательно объяснить, почему, иначе как-то нечестно =) Кроме "термопасты" есть "термоклей" - принцип тот же, только клей. расчёты хде? Магнитная проницаемость у материала какая? Как минимум конденсатор нужно между "кожухом" и общей массой и в одной точке коннектить. Вообще экранирование это достаточно сложное занятие и ну его нахуй.

Уже не раз упоминалась, почитайте, пожалуйста, форум.

Я про то, что электромагнитные поля/повышенная температура могут их притягивать.

Доброго дня. Ну примерно да (в зависимости от фокусного расстояния линзы может быть конус). В остальном - юстировка далеко не идеальная. Эм. Вы путаете по-моему с расхождением... У Вас же угол падения неверен. Ну и моду луча следует заодно проверить.

Извините, но это просто феерический пздц =) Вы вместо радиатора сделали антенну, которая будет все наводки ровненько на микрухи движков передавать, а заодно и на пол платы + пеленговать истребители и низколетящие нло. Ладно бы Вы жили мухосранске, так ведь в Екатеринбурге... У Вас там куча всего есть. И радиаторы и клеммники, в Чип и Дип, например. Рассчитать радиатор просто: Rja < (Tj - Ta) / P Где: Rja - сопротивление на участке кристалл-окружающая среда, Tj - максимальная температура микрухи (лучше брать на 20% меньше), Ta - температура окружающей среды, P - мощность, рассеиваемая на микрухе. Узнаёте маркировку микрухи, гуглите "datasheet .... ", в нём ищете "рассеиваемая мощность". К примеру, рассеиваемая мощность 26.4 Вата, радиатор должен обеспечить температуру, ну, к примеру, не больше +110 (если вокруг будет максимум +40), получаем: (110-40)/ 26,4 = 2,65 градус/Ватт Ищем тепловое сопротивление радиатора: Rsa = Rja - Rjc - Rcs; Где: Rsa - тепловое сопротивление радиатора, Rja - сопротивление на участке кристалл-окружающая среда, Rjc - тепловое сопротивление кристалл-корпус, Rcs - тепловое сопротивление корпус/радиатор. Значения Rja из предыдущей формулы, Rjs ищем в даташите на микруху (если лень, ставим 1. Обычно в районе 0.5-1.7 ), Rcs - если микруха сразу на радиаторе и без прокладок, то ставим 1 (иначе берём из даташита на прокладку). Rsa = 2.65 - 0.7 - 0.24; Rsa = 1.71 градус/Ватт Необходимая площадь радиатора S = 1400 / Rsa Что бы узнать, какая температура будет на радиаторе: Tr = Tj - Rjc * P. После установки можно будет замерить и примерно убедиться, что всё примерно правильно сделали. Если ну очень лень считать, то грубо - для рассеивания 1 Ватта тепла нужна площадь радиатора 30 см2 Идём на сайт какого-либо магаза электроники, подбираем радиатор. Тру-производители указывают длину радиатора и удельное тепловое сопротивление (дюйм*градус/Ватт), нам же нужно пересчитать в тепловое сопротивление всего радиатора, для этого делим значение на длину в сантиметрах и умножаем на 2.54. Тепловое сопротивление радиатора должно быть меньше, чем найденное Rsa. Профит. Заодно из даташита узнаете максимальный ток, а то ваще может не выдержать тупо. Для проводов гугл "Клеммник нажимной" и "Наконечник штыревой втулочный изолированный".