Лазерная трубка co2 упала мощность мгновенно!

[Александр84 0]

Ребят приветствую всех! В один прекрасный момент, при резке фанеры, стали появляться пропуски луча с дальнейшим увеличением интервала  (резка происходила при мощности 65% 4 мм фанеры). При повышении мощности до 80% и уменьшения скорости в 3 раза, луч кое как режет фанеру 4мм. Гуру форума подскажите пожалуйста, это хана трубе? или есть какие еще варианты? видео по выходу луча прилагаю... 

 

[Шерлок 29]

Здравствуйте!

Попробуйте посмотреть вот в этих темах:

• Симптомы помирания лазерной трубки и примеры
• Незапускается трубка
• Не меняется мощность лазерного луча
• Компрессор для лазерного станка
• Пол года трубке, это нормально?

Или воспользуйтесь поиском:

Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)

[PavelK 1 526]

Добрый вечер.

А что показывает миллиамперметр во время работы и во время "пропусков"?

Сколько у трубки уже наработка в часах?

Можно фото этих "пропусков"? Пропуск плавно нарастает или резко (смотреть по обратной стороне)?  Навсякий случай спрошу - Вы с сучками в фанере эти пропуски не спутали? 

Возможно, что блок розжига.

Если пропуски резкие, то вполне возможно, что датчик потока охлаждающей жидкости чудит, либо с самим потоком ОЖ действительно есть проблемы (слабый/медленный и т.д.). Чиллер есть или чем охлаждаете?

 

 

 

[alexander-1 2 480]

Вижу по щлангам , что труба новая, а раз новая то и станок наверное тоже, а раз такой вопрос , значит и юзер новый в этой теме. Чистка оптики, правильная юстировка, правильный фокус, правильное положение линзы ( обычно после чистки ставят вверх ногами) и не нужно ставить мощность больше 50%

[PavelK 1 526]

Только что, alexander-1 сказал:

и не нужно ставить мощность больше 50%

Да хватит уже мощность в процентах измерять =)  А то тут у половины на 50% уже впритык к максимуму по току, а у остальных на них только трубка начинает хоть что-то выдавать.

[alexander-1 2 480]

2 минуты назад, PavelK сказал:

Да хватит уже мощность в процентах измерять =)  А то тут у половины на 50% уже впритык к максимуму по току, а у остальных на них только трубка начинает хоть что-то выдавать.

это я если труба новая и блок, то  лучше не перегибать без миллиамперметра, ну а если он есть то конечно хорошо, можно смотреть показания, и то когда труба отжила пол жизни, толку от него не особо

[Александр84 0]

1 час назад, PavelK сказал:

Добрый вечер.

А что показывает миллиамперметр во время работы и во время "пропусков"?

Сколько у трубки уже наработка в часах?

Можно фото этих "пропусков"? Пропуск плавно нарастает или резко (смотреть по обратной стороне)?  Навсякий случай спрошу - Вы с сучками в фанере эти пропуски не спутали? 

Возможно, что блок розжига.

Если пропуски резкие, то вполне возможно, что датчик потока охлаждающей жидкости чудит, либо с самим потоком ОЖ действительно есть проблемы (слабый/медленный и т.д.). Чиллер есть или чем охлаждаете?

 

 

 

Наработка трубы в часах, примерно 200-250 часов, станку 4 месяца покупался новый с Китая. Пропуск резко пропадает луч как будто в макете нет этих участков(но они есть), с сучками конечно не спутал. Блок розжига меняли ситуация сохранилась!, ниже 15Ма трубка вообще не розжигается, на 70% 25-26Ма ток постоянный держит (до завершения задачи-макета), в момент пропуска не уверен на 100%,но по моему ток проседает на 1-2Ма соответственно 23-24Ма (не пропадает). датчик потока воды проверяли и так же делали КЗ на нем не сработало(используется чиллер cw5200) вода явно циркулирует залита дистиллированная вода (вода после данного случая тоже менялась, не помогло). Фото пока нет возможности предоставить. Я к тому что луч на полупрозрачном зеркале на выходе прыгает по орбите это нормально?, (раньше не обращал внимания на это, может в этом собака зарыта)?

1 час назад, alexander-1 сказал:

Вижу по щлангам , что труба новая, а раз новая то и станок наверное тоже, а раз такой вопрос , значит и юзер новый в этой теме. Чистка оптики, правильная юстировка, правильный фокус, правильное положение линзы ( обычно после чистки ставят вверх ногами) и не нужно ставить мощность больше 50%

По зеркалам все ок все перепроверили несколько раз, луч если есть, то попадает куда надо. Фокусирующая линза стоит не вверх ногами. По поводу мощности ок, но уже поздно на 50% он уже не прорезает, а то что он делает можно назвать глубокой гравировкой. Пропуски произошли мгновенно на резке очередного макета, т.е. половина прорезал а где то по 5 см пропуски и опять прорезал, и постепенно на той мощности которой он резал теперь, рисует(если можно так сказать) иногда с пропусками в произвольной форме в произвольном месте... на мощности повыше 25-26Ма пропусков вообще нет!

Изменено 8 апреля 2021 пользователем Александр84

[PavelK 1 526]

1 час назад, alexander-1 сказал:

это я если труба новая и блок, то  лучше не перегибать без миллиамперметра, ну а если он есть то конечно хорошо, можно смотреть показания, и то когда труба отжила пол жизни, толку от него не особо

Так в том и дело. По миллиамперметру хотя бы можно будет понять, если смотреть регулярно показания. 

 

31 минуту назад, Александр84 сказал:

Я к тому что луч на полупрозрачном зеркале на выходе прыгает по орбите это нормально?, (раньше не обращал внимания на это, может в этом собака зарыта)?

Это бывает на малых токах и нормально. На больших токах дуга, по идее, должна быть стабильна и зависит это уже от качества блока розжига.

31 минуту назад, Александр84 сказал:

не уверен на 100%,но по моему ток проседает на 1-2Ма соответственно 23-24Ма (не пропадает).

Тут может быть дело как в трубке, так и в блоке розжига, если он не может поддерживать нужную частоту. 

Попробуйте проверить моду луча. Дальше я бы попробовал заменить блок розжига. Кстати, он вообще трубке соответствует по мощности (китайцы иногда, если просят заменить трубку на более мощную меняют только её, не заменяя блок розжига)?

 

 

 

 

[Dan 459]

27 минут назад, Александр84 сказал:

залита дистиллированная вода (вода после данного случая тоже менялась, не помогло)

Для уверенности, я бы замерил сопротивление. Как-то купил "дистиллированную воду", сопротивление оказалось  ~100 кОм/см, что уже далеко не дистиллят .. )))

Но это, так, что бы убедится, хотя, скорее всего, проблема не в этом.

Меня забеспокоил тот факт, что, или мне показалось, есть свечение около самого радиатора полупрозрачного зеркала, а этого быть не должно.

Так же хотелось бы увидеть моду луча из трубы на разной мощности.

[Александр84 0]

Забыл еще сказать, если все откинуть от блока розжига, кнопка тест не всегда появляется луч на выходе, через раз! Если луч появляется ток примерно 15-16Ма, а в момент когда луч не доходит до заготовки сама труба ели светится ток при этом 12-13Ма. Может так и недолжно работать но как вариант я это тоже попробовал

[Dan 459]

4 минуты назад, PavelK сказал:

Попробуйте проверить моду луча. Дальше я бы попробовал заменить блок розжига. Кстати, он вообще трубке соответствует по мощности (китайцы иногда, если просят заменить трубку на более мощную меняют только её, не заменяя блок розжига)?

Полностью согласен.

2 минуты назад, Александр84 сказал:

Забыл еще сказать, если все откинуть от блока розжига, кнопка тест не всегда появляется луч на выходе, через раз! Если луч появляется ток примерно 15-16Ма, а в момент когда луч не доходит до заготовки сама труба ели светится ток при этом 12-13Ма. Может так и недолжно работать но как вариант я это тоже попробовал

Как показала практика, то с отсоединённой сигнальной колодкой на свой тест БВН выдаёт, да, примерно 10-16 мА., что соответствует 40-50 % относительной мощности. И это нормально. Но ток при этом прыгать не должен.

Склоняюсь к не совсем корректной работе блока розжига.

[Александр84 0]

12 минут назад, Dan сказал:

Для уверенности, я бы замерил сопротивление. Как-то купил "дистиллированную воду", сопротивление оказалось  ~100 кОм/см, что уже далеко не дистиллят .. )))

Но это, так, что бы убедится, хотя, скорее всего, проблема не в этом.

Меня забеспокоил тот факт, что, или мне показалось, есть свечение около самого радиатора полупрозрачного зеркала, а этого быть не должно.

Так же хотелось бы увидеть моду луча из трубы на разной мощности.

Сопротивление воды не проверял... Вам не показалось, действительно там есть свечение бьет в одну и туже точку, на это я тоже обратил внимание, но я не разбираюсь должно так или нет, и было ли это свечение до падение мощности или нет не могу вам ответить.

Мода луча при токе 26-27Ма круглая точка без искажений. 

13 минут назад, PavelK сказал:

Так в том и дело. По миллиамперметру хотя бы можно будет понять, если смотреть регулярно показания. 

 

Это бывает на малых токах и нормально. На больших токах дуга, по идее, должна быть стабильна и зависит это уже от качества блока розжига.

Тут может быть дело как в трубке, так и в блоке розжига, если он не может поддерживать нужную частоту. 

Попробуйте проверить моду луча. Дальше я бы попробовал заменить блок розжига. Кстати, он вообще трубке соответствует по мощности (китайцы иногда, если просят заменить трубку на более мощную меняют только её, не заменяя блок розжига)?

 

 

 

 

Блок розжига на данный момент другой стоит, проблема сохранилась. Оба блока розжига на 150w. по крайней мере на них так написано.

Изменено 8 апреля 2021 пользователем Александр84

[Dan 459]

59 минут назад, Александр84 сказал:

Мода луча при токе 26-27Ма круглая точка без искажений. 

На разной мощности. Начиная, скажем, с 20% и до 100% с шагом 10. 

 

1 час назад, Александр84 сказал:

Оба блока розжига на 150w. по крайней мере на них так написано.

А что за труба стоит? 

[Александр84 0]

1 минуту назад, Dan сказал:

На разной мощности. Начиная, скажем, с 20% и до 100% с шагом 10. 

 

А что за труба стоит? 

Ок, как буду рядом со станком проверю.

[alexander-1 2 480]

какая температура и не потеет ли труба?

[Александр84 0]

16 минут назад, alexander-1 сказал:

какая температура и не потеет ли труба?

Труба не потеет, температура чего? при работе охлаждающая жидкость на чиллере пишет 18-20 градусов.

[Dan 459]

1 час назад, Александр84 сказал:

при работе охлаждающая жидкость на чиллере пишет 18-20 градусов.

Были случаи, когда температурные датчики в чиллерах сильно врали, а по факту температура была около 30 градусов, что для трубы уже сильно плохо.

[Marko 32]

Откуда столько пузырей, если чиллер стоит. 

[Александр84 0]

2 часа назад, Dan сказал:

Были случаи, когда температурные датчики в чиллерах сильно врали, а по факту температура была около 30 градусов, что для трубы уже сильно плохо.

Как вариант возможно. Во время работы, на ощуп входящий шланг всегда прохладный на выходе чуть теплый.

 

1 час назад, Marko сказал:

Откуда столько пузырей, если чиллер стоит. 

Верно подметили!, я тоже обратил внимание на это..., такого "вроде" раньше небыло (необращал просто внимания), при замене воды воздух выгоняли. На данном этапе происходит следующие, в момент появления луча, вначале трубы (в районе высоковольтного провода) образуются пузыри, как в чайнике когда закипает, вода при этом 100% циркулирует и на выходе шланг с водой так же ели теплый, когда луча нет соответственно вода успакаивается пузыри исчезают. Еще один момент, при малом токе (10-12Ма) видно что трубка немного разгорается, на выходе трубки луча недостаточно даже чтоб оставить отметку на бумаге, пузыри так же появляются на начале трубы, и соответсвтеноо току чем больше ток тем больше пузырей, вода циркулирует на всех этапах! 

Изменено 9 апреля 2021 пользователем Александр84

[vasa29 571]

Скорее труба. Вот нехорошие признаки.

1 Разряд бегает по катоду

2

08.04.2021 в 21:24, Dan сказал:

есть свечение около самого радиатора полупрозрачного зеркала

3 Пузыри ОЖ при появлении высокого. Очень чудно. Не понятно, что именно кипятит воду. Утечка высокого или паразитное излучение луча.

И по традиции

20 часов назад, Dan сказал:

Были случаи, когда температурные датчики в чиллерах сильно врали

 

[Александр84 0]

На трубе анод белого цвета блямба, при формировании луча там бегают белые точки, наверное из за этого и кипятится вода, это я так понимаю уже не лечится?

Ребят, а существует вариант дополнительно как-нибудь прицепить термопару (и куда лучше ее прицепить к трубе), чтобы в реальном времени отслеживать температуру трубы?. По поводу чиллера, попробовать впредь выставлять на нем температуру ниже чем там пишет на нем?... Могло ли вывести из строя трубу, так как получилось, из за повышенного тока при должном охлаждении (просто раньше небыло амперметра и за током не наблюдалось пристально)?

Изменено 10 апреля 2021 пользователем Александр84

[PavelK 1 526]

13 часов назад, Александр84 сказал:

На трубе анод белого цвета блямба, при формировании луча там бегают белые точки, наверное из за этого и кипятится вода, это я так понимаю уже не лечится?

Увы, похоже что нет. Анод меняет цвет при продолжительном превышении тока, у разных трубок по разному. Либо, возможно, где-то есть микротрещина.

 

13 часов назад, Александр84 сказал:

, а существует вариант дополнительно как-нибудь прицепить термопару (и куда лучше ее прицепить к трубе), чтобы в реальном времени отслеживать температуру трубы?.

Ну, по идее, возле полупрозрачного зеркала на выходе из трубы - но толку не много, т.к. там жидкость циркулирует и охлаждает.

Как вариант поставить в сам поток ОЖ на выходе, т.к. чиллер меряет в объёме всего бака.

14 часов назад, Александр84 сказал:

По поводу чиллера, попробовать впредь выставлять на нем температуру ниже чем там пишет на нем?

Оригинал CW-5200 достаточно точно поддерживает температуру. Максимум - убедиться, что не врёт сильно.

[Biker 35]

09.04.2021 в 03:24, Dan сказал:

Для уверенности, я бы замерил сопротивление. Как-то купил "дистиллированную воду", сопротивление оказалось  ~100 кОм/см, что уже далеко не дистиллят .. )))

На какую площадь электродов мерить и расстояние между ними ?

Поставил вчера кондюшник в офис, теперь дисциллировки завались, попробовать фильтрануть померить

[Dan 459]

5 часов назад, Biker сказал:

На какую площадь электродов мерить и расстояние между ними ?

Правильный вопрос ... ))) 

На самом деле, тут всё не так просто, как кажется ...  ) Если подходить к этому с академической точки зрения, то тут чёрт ногу сломит, начиная от емкостных характеристик электродов, (площадь, расстояние между ними ... )  погруженных в воду, и т.д. Информации , я полагаю, на эту тему в интернете масса ... ) 

По этому, если есть возможность, то желательно приобрести готовый прибор для измерения электропроводности жидкостей (не китайский с Али) - это лучший вариант. Если такового нет, лично я, для сравнительных измерений, пользуюсь обычным мультиметром. Да, в этом случае мы не получим реальных показаний сопротивления жидкости,  но относительные значения нам вполне подходят. Как показала практика, расстояние между щупами в пределах  10-15 см. не влияет на показания измерений ... ) 

Есть более тупой способ определения электропроводности жидкости - 100 Вт. лампочкой .. ))))  Это уже, если совсем ничего нет под рукой, но надо как-то понять, проводит жидкость электроток или нет. Ну и по интенсивности свечения можно примерно понять, на сколько хорошо она его проводит .. ))) 

А .. в итоге то .. )))   Я замеряю двумя лепестками площадью 1 см2 на расстоянии 1 см. .. ))) 

Изменено 2 июля 2021 пользователем Dan

[Biker 35]

В общем, замеры конденсата с кондиционера показали где-то 20-30 кОм, фиаско.

Но наверное всё равно получше, чем вода из под крана.