Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?
Lecidei

Пропадает луч во время гравировки!

Рекомендуемые сообщения

Проблема уже поднималась на форуме, 


но ответа там так и не появилось, У меня точно такая же проблема. С резкой все хорошо, на гравировке начинается свестоплясия. чутка погравирует потом пропадает луч, каретка продолжает двигаться по заданию. через какое то время луч снова появляется. Блок уже менял. Может кто то сталкивался именно с такой проблемой? 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для начала могу предположить, что min power/max power выставлена низкая. Попробовать одинаковыми поставить, если мать Ruida.

Ну и фото бы гравировки с такой проблемой непомешало бы (или оно будет точно такое же , как в той теме)?

При резке точно никогда таких проблем не было?

Если сразу же после пропадания луча отменить задание и снова запустить (как можно быстрее сделать, что бы как можно меньше времени прошло)  гравировка опять будет в норме, а потом на том же самом месте пропадёт?

Что за БВН?  Фирма/марка. На некоторых есть защита по перегрузке (когда трубка дохнет становится слишком большим сопротивление и при частом изменении мощности может уходить в защиту, хотя при постоянной мощности такого может не наблюдаться или очень редко). 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

1 час назад, PavelK сказал:

Для начала могу предположить, что min power/max power выставлена низкая. Попробовать одинаковыми поставить, если мать Ruida.

Ну и фото бы гравировки с такой проблемой непомешало бы (или оно будет точно такое же , как в той теме)?

При резке точно никогда таких проблем не было?

Если сразу же после пропадания луча отменить задание и снова запустить (как можно быстрее сделать, что бы как можно меньше времени прошло)  гравировка опять будет в норме, а потом на том же самом месте пропадёт?

Что за БВН?  Фирма/марка. На некоторых есть защита по перегрузке (когда трубка дохнет становится слишком большим сопротивление и при частом изменении мощности может уходить в защиту, хотя при постоянной мощности такого может не наблюдаться или очень редко). 

 

Плата Ruida, на станке автоматически min\max меняется как в задании. пробоавал и ровно настройки ставить, изменений не замечено. Фото гравировки в принципе такое же. нет никакой разницы за исключение что мой станок делает такие же пропуски но интервал чуть меньше между ними. 
С резкой проблем нет, все как по маслу. ( по крайней мере мне так кажется) нет ни плевков, нет недорезов.  
После того как луч пропал, можно начать новое задание, он будет гравировать но пропуски хаотичны, они не повторяются в точно том же месте. во время пропусков на амперметре 0.0 и в трубе есть легкое свечение, едва заметное. Вернуть луч во время задания помогает только принудительное нажатие пульса. с платы. То есть, стоп задание -> увел в сторону -> пульс ( тест) с пульта , секунд 5 -> продолжаем задание, и все окей. до поры до вермени, может просесть опять сразу а может и на следуюшем задании начать. Закономерности нет
Блок был dy-13, поменян на точно такой же. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я бы в первую очередь проверил надёжность всех контактов между трубой и блоком

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

33 минуты назад, k0nstA сказал:

Я бы в первую очередь проверил надёжность всех контактов между трубой и блоком

все проверено, прозвонено, затянуто, заизолировано и пропаяно( где нужно конечно же)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ждать ответа от автора другой темы не приходится, он не был на форуме с 19 июля 2017г.

Где то видел совет разделить причину и следствие путем отключения материнки от блока и попробовать гравировку.

Тем самым можно выяснить что влияет на пропажу луча мать или связка блок труба.

3. Инструкции по подключению

Клемма 2EDG-5.08-06

    1. Клемма 5 В питания. (Не используется при подключении блока высокого напряжения через ЧПУ. Используется при подключении и регулировании мощностью, передаваемого блоком высокого напряжения на лазерную трубку, через потенциометр. Напряжение 5В ток менее 20 мА)
    2. Клеммы TH и TL (Высокий или низкий уровень мощности. Выбор клеммы зависит от схемы подключения основной управляющей платы)
    3. Клемма WP используется для подключение датчика вода системы охлаждения
    4. Клемма G заземление
    5. Клемма IN для подключения управления от основной управляющей платы оборудования (ЧПУ).

Способы подключения

    1. При подключении блока высокого напряжения через основную управляющую плату оборудования (ЧПУ), необходимо использовать клемму TH (или TL) в зависимости от используемой схемы подключения на основной управляющей плате (ЧПУ), клемму G, клемму IN для управления мощностью через основную управляющую плату (ЧПУ), и сделать перемычку (замкнуть) клеммы WP и G либо установить датчик воды.
    2. Для тестирования блока высокого напряжения: необходимо замкнуть клеммы TL, WP и G (или замкнуть клеммы WP и G, а клеммы TL и G соединить через переключатель (выключатель)), при этом средняя нога потенциометра соединяется с клеммой IN, а две другие ноги соединены с клеммами 5V и G соответственно.
    3. ШИМ также может быть подключён через клемму IN, но при этом максимальный импульс сигнала должен быть не более 5В, а частота должна быть выше 20K. Если импульс сигнала менее 5В, поверните по часовой стрелке регулятор (переменное сопротивление) для настройки.

Предупреждения

    1. Не предполагается управление мощностью лазерной трубки через высоко - частотную модуляцию, так как это сильно влияет на срок службы лазерной трубки.
    2. Данная модель блока высокого напряжения совместима с лазерными трубками RECI S4. Блок высокого напряжения DY-13 необходимо отрегулировать и использовать в соответствии с инструкциями к блокам высокого напряжения и лазерным трубкам.
    3. Амперметр подключается к катоду (-).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Мультиметр с измерением частоты и скважностью есть под рукой (или его купить рублей за 400, всё равно в хозяйстве пригодится)? В идеале осциллограф.

Подцеплять к G и TL, и смотреть какая частота/скважность при потере луча. Если показания не изменяются, значит что-то не так с блоком/трубкой (теоритически в настройках частота может быть сильно завышена/занижена, но врятли). Можно проверить и светодиодом, но он не покажет что там с частотой творится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Всем огромное спасибо за помощь, проблему решил. проблемы было 2, 1) трубка, просела и не разжигалась на гравировке, так как частая пульсация ( и ее добил пробиваюший высоковольтный плюсовой провод) 2) плюсовой провод от блока. как я понимаю его немного где то надломило, так как когда прозванивал его первый раз все было отлично, но тут черт меня дернул проверить его во время гравировки, тоесть остановить задание, выключить станок и сделать прозвон не беспокоя провода. вот как то так. трубка поменяна, провод поменян. Станок в полной исправности. Еще раз всем спасибо за ваши советы!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 24.03.2019 в 15:54, Lecidei сказал:

все проверено, прозвонено, затянуто, заизолировано и пропаяно( где нужно конечно же)

 

2 часа назад, Lecidei сказал:

пробиваюший высоковольтный плюсовой провод) 2) плюсовой провод от блока. как я понимаю его немного где то надломило

хорошо что всё хорошо закончилось :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Трубка просела и перестала брать ток, а блок тем временем даёт этот ток , естественно ток идёт по кротчайшему пути и начинает пробивать на массу, вам повезло что катушку не пробило

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

В 25.03.2019 в 21:51, alexander-1 сказал:

Трубка просела и перестала брать ток, а блок тем временем даёт этот ток , естественно ток идёт по кротчайшему пути и начинает пробивать на массу, вам повезло что катушку не пробило

Да, все именно так, в первом блоке начало плавить катушку уже. поэтому думал что проблема в блоке. купил второй блок но проблема не исчезла и была заменена труба. Хорошо что заземление хорошее, поэтому всё и все целы)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От PavelK
      Поздравляю с покупкой новой лазерной трубки   
      Скорее всего предыдущая у вас либо померла собственной смертью, либо, как это часто бывает, внезапно, и что бы выяснить причины, вы читаете эту тему.
      И так, давайте сначала разберёмся что у неё внутри, что бы было понятно в дальнейшем о чём речь:
       

      Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.
      Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).
      Как раз от охлаждающей колбы зависит будет ли жить ваша трубка долго и счастливо, либо сдохнет в один день. 
      Как правильно ставить то?
      1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода охлаждающей жидкости. 
      Штуцер подачи при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода строго вверх.
      Что будет если поставить наоборот/под большим углом?  
      Возможно через непродолжительное время услышите хлопок (или не услышите) и увидите, что трубка не работает и/или треснула внутри.
      Произошло это потому, что пузырёк воздуха не смог выйти вверх и произошёл локальный перегрев, из-за этого внутренняя колба треснула.
      Но не стоит слишком боятся мелких пузырьков, так как от них совсем практически никуда не деться - они растворены в самой жидкости, а вот крупные пузыри уже представляют угрозу.
      В общем, там, где вход охлаждающей жидкости ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх. 
      2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).
      Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 3 л/м). 
      Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci W2, мощность от 80 Ватт),
      когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет перегрев.
      Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый внутренний диаметр -  от 7 мм.
      Так же важно, что бы помпа могла выдать необходимый напор (желательно от 10 метров водяного столба)
      В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.
      3. Крепления трубки.
      Сама трубка должна быть надёжна закреплена в станке, для этого существуют специальные крепления и обычно они уже в станке есть.
      Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе. 
      Что будет, если нет?  
      В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".
      Происходит просто потому что слишком сильно затянули крепление. 
      В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!
      Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки 
      Ответы на часто задаваемые вопросы:
      Можно ли изменить направление воды, т.е. вход сделать со стороны выхода луча?
      Ответ:  Можно (только правильно сориентируйте штуцера входа-выхода), но не желательно. Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?
      Ответ: можно, но желательно и не больше 5-10 градусов (и будут проблемы с юстировкой). Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости?
      Ответ: Да, значительно. Можно ли использовать крепления от водопроводных/водосточных труб?
      Ответ: Можно, если они с резинкой. Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и чем - вентилятор?
      Ответ: Нет, не нужно но и в абсолютно герметичный отсек устанавливать не стоит. Сколько вокруг трубки должно быть свободного расстояния?
      Ответ: От 1 см. Для катода и анода нужно 3-5 см от металлических поверхностей или же обеспечить их дополнительную изоляцию.
      Так же желательно высоковольтный провод пропустить в силиконовой трубке во избежание пробоя.
      Подробнее по ссылке выше про подключение трубки. Нужно ли и как часто протирать от пыли трубку?
      Ответ: Не часто, но не доводите до толстого слоя, иначе может начать по пыли пробивать высокое напряжение. И следите за чистотой зеркала на выходе.  В каких местах трубки лучше ставить крепления?
      Ответ: Примерно в 20 см от краёв.  Допускается ли запотевание трубки снаружи?
      Ответ: Не желательно, т.к. это создаёт возможность пробоя тока. Что бы этого избежать прочитайте про "точку росы". Какая-то субстанция, желе или осадок, хлопья внутри трубки, допустимо ли и что это?
      Ответ: по всей видимости органика ("зацвела" вода) или взаимодействие охлаждающей жидкости с какими-либо фитингами и т.д.
      Нет, не допустимо. Рано или поздно всё это слишком сильно снизит скорость потока или наглухо забьёт шланги, отчего трубке придёт конец. Нужно полностью промывать систему целиком и особое внимание чиллеру, а точнее нужно вскрывать его бак. Что за дополнительная спираль в начале трубки, у анода?
      Ответ: нужна для правильного (скорости/температуры) газообмена (в ней не только CO2, а ещё несколько - зависит от производителя) внутри самой трубки (но это не точно).  Откололась спираль внутри трубки, можно ли работать без неё?
      Ответ: впринципе можно, но не доживёт и до половины срока, лучше сразу заказать новую. Треснула внутренняя колба, почему?
      Ответ: Вероятнее всего перетянули крепление или производственный брак.  Трубки взаимозаменяемы на других производителей? 
      Ответ: Да, на той же мощности (да же если диаметр отличается), но в крайне редких случаях встречается несовместимость блока розжига и трубки, если они шли "комплектом" одного бренда.
      При отличии мощности больше, чем на 15%  нужно заменять и блок розжига.  Стоит ли боятся прямой доставки с Китая или брать только у местных производителей?
      Ответ: зависит от китайского продавца и его качества упаковки. Трубка не столь хрупкая, как может показаться.
      НО стоит учитывать возможные гарантийные трудности в случае заводского брака или повреждений при доставке.
      Есть нюансы при доставке зимой - хорошие китайцы трубку проверяют перед отправкой, но забывают слить жидкость...
      Поэтому если "срочно" то, имхо, лучше у местных. Если про запас, то можно и с Китая. Отвалился наконечник охлаждения, можно ли приклеить обратно?
      Ответ: можно, на эпоксидку если нет сколов и прочего. Но стоит учитывать, что такое событие сообщает о не лучшем качестве излучателя со всеми вытекающими... Можно ли почистить выходное зеркало трубки?
      Ответ: Можно и нужно. Как именно зависит от конструкции. Если стеклянные наконечник, то только специальной палочкой для прочистки (в магазине для оптики можно достать). У многих "дорогих" брендов есть возможность открутить металлический наконечник (сначала уточните конкретно модель трубки и можно ли).  Нужно ли проводить "обкатку" новой трубки после установки?
      Ответ: Первым делом убедиться, что вышли все крупные пузыри.
      Потом первым делом проверить моду луча, а так же его расхождение.
      Если всё в норме, то постепенно увеличивать мощность и следить за миллиамперметром что бы ток не превысил максимальный рабочий для этой трубки (у разных моделей он свой) и потом либо настроить программное ограничение, либо выставить ограничение на самом блоке розжига подстроечным резистором.
      Дальше можно работать сразу на полной мощности, как таковой "обкатки" нет.
      Кстати, в течении пары недель работы трубка может немного потерять мощности - это "нормально" (ненавижу маркетологов) и дальше должна стабилизироваться на ней, влоть до 75% срока службы (это из личной статистики, ну или как повезёт, если NoName). Проявляется это в "непрорезах", поэтому сбавьте скорость и следите за миллиамперметром. Техобслуживание лазерного излучателя и регламентные работы?
      Ответ: протирка выходного зеркала, колбы от пыли, впринципе всё. Можно ли перезаправлять CO2 трубки? Сколько будет ресурс?
      Ответ: Можно, но, имхо, смысла для маломощных трубок (до 200 Ватт) особого нет, т.к. желательно менять ещё и зеркала.
      Кроме того, зачастую нужно менять и анод/катод.
      Так же внутри трубки может быть "специальное напыление", которое типо продлевает ресурс.
      В общем, так как да же сами производители не предоставляют такие услуги, то, ИМХО, не стоит надеятся на чудо.
      А уж точным составом газа они врятли с кем-то поделятся.
      Из личного опыта по перезаправке (самостоятельного и на стороне) могу сказать,
      что 50% ресурса вполне возможно добиться. Самостоятельная перезаправка тема отдельной истории.
      Вполне возможно, что кто-то уже на хорошем уровне перезаправляет, буду рад отзывам. Как утилизировать старую лазерную трубку?
      Ответ: внутри нет каких-либо опасных реактивов, так что специальная утилизация не требуется и идёт как бытовые отходы (не ручусь за все страны - лучше уточнить).
      НО так как внешний вид трубки и наличие значков лазерного излучения/опасности могут вызывать инфаркт и места она занимает шибко много, то лучше всё же предварительно от трубки отклеить стрёмные значки и разбить на мелкие осколки - закрыть в коробку, на коробку бросить кувалду. Осторожно, что бы осколки в глаза не попали, т.к. всё же хлопок не сильный, но будет. Дальше в мусорку.

       
    • От Ивангай
      Достали со склада запылившийся новый станок (китаец), Reci W4, Ruida, в 2 местах луч просто пропускает рез. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
    • От Ars161
      Доброго времени!
      Новый станок, после несколько часов использования, простоял 3 месяца лета, по итогу, после запуска, все функционирует, но луча нету. Последний раз все исправно работало, в чем может быть проблема? Блок отправлял, проверили, все работает. Датчик воды исправен.
      Ребят подскажите, отправлять трубу на проверку или может быть проблема в чем-то еще? Через кнопку тест проверял, все тоже самое, на дисплее у блока всегда показывает 0, даже при нажатии не дает напряжение на трубу. Может кто сталкивался с данной проблемой, не хотелось бы исправную трубу туда-сюда гонять
    • От Excitatus
      Здравствуйте, такой вопрос- станок Supreme 9060, гравировал фанеру, общее время работы 3 минуты, темп воды 18 градусов. Закончил, выключил для доделки макетов по металлу. Включаю минут через 15, начинаю гравировать, а лазер-то не работает вообще! остановил, перезрузил станок- ничего. Подоткнул все разъемы , тоже ничего. кнопка pulse не работает.... Не отключая станок отлучился минут на 10, затем опять нeадачу нажал pulse- труба заработала, после чего штатно отработала 30 минут гравировки по металлу . Что это могло быть? Датчик потока? Еще что? Спасибо!
      P.S. Также при отправке шаблона по USB почему-то на экране не отображается  слой гравировки, а вот резка нормально. Почему??
    • От Jumstik
      Здравствуйте. Появилась проблема, зацвела трубка внутри, образовался какойто налет в виде желто-коричневой эктоплазмы. Прогнал теплой вожой из ведра, не вильно помогло, нужно мнение профессионалов. Чем помыть? Туплой или холодной водой? Мылом может? Может спиртом? Посоветуйте или дайте ссылку на тему. Заранее благодарен.
×
×
  • Создать...