Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?

Рекомендуемые сообщения

       Доброго всем дня или ночи. Ситуация такая, приобрел станок из серии К-40, с рабочим полем 200-300, материнка NANO M2. при включении начинается движение каретки по оси у в верх доходит до максимума, срабатывает концевик, останавливается, по оси х откатывается сантиметров на 7 в право и все, ноль выставлен. Рабочая программа CorelLaser, когда просто в программе передвигаешь деталь, станок отрабатывает все манипуляции точно, если каретку поставить в ручную в верхний левый угол ( в ноль), то работа идет по всему полю, иначе только с места в котором встал первоначально. Дальше больше, если задать  резку детали, и указать что нужно повторить операцию 2, или 3 раза, то с каждым разом происходит движение каретки вправо, т.е. вместо того, что бы 2 или 3 раза пройтись по контуру детали, станок делает 2,3 прохода и перед каждым новым каретка уходит вправо на 7см. Также, когда из программы даешь команду "сброс", по оси у- движется как положено, а по оси х - откат на 7см вправо,все станок готов к "работе". Обратился к поставщику, он порекомендовал подключить стационарный компьютер (у меня стоит Нетбук), подключил, эффект тот же. В основном станок работает нормально, режет, гравирует, за исключением данной проблемы. Буду благодарен, если кто подскажет с какой стороны поступиться.

20170325_190013.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

он должен отходить на 5-7 см, это для разгона и торможения движка дистанция, а если вы вручную передвигаете каретку, то тем самым вы сбиваете ноль, после выполнение первого задания он едет в ноль и начинает со своего ноля , а не стого , который вы руками перетянули. Не нужно руками таскать ни каретку ни голову и всё будет чётко.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Наверное я не совсем корректно описал свою проблему, сегодня снял видео как работает станок. сначала думал, что не работает оптический датчик по оси х, прозвонил  цепи, заменил датчик, но все без изменений. сейчас просто не знаю с какой стороны подойти, перечитал весь форум, но ответа не нашел.

20170510_192603[1].mp4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А что за стуки,когда каретка едит в 0? У меня каретка едит в право и верх. И стуков нет. 

То есть в левом верх.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

1 минуту назад, alexander-1 сказал:

@artur у вас крнцевик с лева а каретка едет в право, концевик явно не работает или как я понял он оптический и его нужно просто почистить, любая пылинка на таком концевике , которая попала на отический датчик - даёт сбой

 

Изменено пользователем alexander-1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Буду отвечать по порядку.

@maksim . Стук появляется, когда каретка упирается в правую направляющую (правая сторона рабочего пространства).

@alexander-1 . Я тоже пришел к этому выводу, нашел и заказал нужные (TCSP1030). Когда снимал платы, действительно, концевик оси х был разбит. Именно механически разбит на 2 части. На сегодняшний день, поменял уже 5 шт ( грешил на качество самих приборов, качество пайки, даже паял с пинцетами, дабы не перегревать), но результат тот же. Далее прозвонил шлейфы, дорожки на платах, :wub:..

       Меня смущает факт движения каретки вправо, после пуска и по команде сброс, что говорит либо о неисправности датчика, либо что не работает материнка ( т.е. не проходит управляющий сигнал уже в самой метеринке, шлейф прозвонил, рабочий) . В сети нашел ТТХ на этот датчик, проверить смог диод - рабочий.

       Также на одном европейском форуме, нашел блог по данному станку, там есть полная принципиальная схема этих двух плат с концевиками.  Ниже ее пример. Если кому интересно, дам ссылку, там человек описывает подобную проблему, но решилось все заменой датчиков. Кстати у меня вопрос.

        На форуме прочитал , что для срабатывания коцевика необходим металл, у меня датчик , что по оси у срабатывает от обычной бумаги, т.е. он действительно оптический, а не магнитный.

        Теперь планирую на выходных поменять местами датчики т.к. тот что по оси у  точно рабочий.

    @alexander-1 Вам отдельное спасибо за видео на вашем канале, для новичков очень полезны.:D!!!

20160606_220505.jpg

K40-S-2.1 (2).png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

поставьте механический и забудте об этом

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Думал об этом,  но не знаю как подключить и какие надо. Если поможете в этом вопросе, буду благодарен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

@alexander-1 Еще вопрос. должен быть нормально замкнутый?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я могу ошибаться, но вроде бы да

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Не, лучше не механический, а индуктивный. У механического присутствует дребезг контактов, и если материнка под это не рассчитана, то ноль будет скакать +-1 мм. При выборе обратите внимание на тип выхода.   И по схеме да, нормально замкнутый. Если всё таки надумаете брать механический, то берите с тремя выводами, там в случай чего и нормально замкнутый и нормально разомкнутый сделать можно.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

попробуйте отключить концевик и отправить его в ноль, поедет влево? Станок можно будет выключить или перемкнуть провода, но проще выключить, дабы не бить об упор. Если едет влево, то в цепи концевика искать проблему, возможно провод, если поползет вправо, то грешить на материнку. Отключить лучше у самой материнки, дабы избежать замыканий в шлейфе на корпус.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо всем за помощь, долго не отвечал - на работе было много командировок. Значит за это время проверил все имеющиеся концевики (схему проверки нашел в сети), и все новые - рабочие, родной (который был разбит) - не рабочий. В процессе проверок был один момент, я не правильно припаял концевик (оптрон), и при включении станка каретка пошла влево и стала биться об упор, я сразу выключил, потом при проверке понял в чем проблема. Но так как времени продолжать опыты не оставалось оставил это на потом. @gorartem Ваш совет подтвердил мои предположения, при ближайшей возможности я так и сделаю. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

36 минут назад, artur сказал:

Спасибо всем за помощь, долго не отвечал - на работе было много командировок. Значит за это время проверил все имеющиеся концевики (схему проверки нашел в сети), и все новые - рабочие, родной (который был разбит) - не рабочий. В процессе проверок был один момент, я не правильно припаял концевик (оптрон), и при включении станка каретка пошла влево и стала биться об упор, я сразу выключил, потом при проверке понял в чем проблема. Но так как времени продолжать опыты не оставалось оставил это на потом. @gorartem Ваш совет подтвердил мои предположения, при ближайшей возможности я так и сделаю. 

рад был подсказать)) Если есть неисправность, нужно отключить всё, что ее может вызвать и поверять цепи методом тыка или мультиметром, второе предпочтительней))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем привет. Станок заработал. Проделал все манипуляции, которые советовали, в итоге выкинул всю плату с концевиком по оси х, поставил пока механический. Сразу все стало работать, хотя концевик (оптроны) проверял, рабочие, ставлю на плату , подключаю - не работает. Спасибо всем за помощь, проблема решена.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От dune10991
      Здравствуйте! 
      Есть  станок  на плате MPC6515.  Станок перестал видеть концевики. До этого проблем таких вообще не было (кроме одного умершего концевика), а на днях началось. При нажатии Datum или руками прогонка до концевиков, шаговики работают дальше. Сами концевики рабочие. На обоих разъемах Х2 и Х3 одиноково: 5 пин - 5 вольт, 4 пин - 0В (GND),  3 пин -24 вольта. При отработке концевика, на 3 пине 0 Вольт. В конфиге программы станка стоит "Тип концевика - низкий уровень ( с включением высокого вообще нет движения).
      На всякий случай обновил прошивку, залил заведомо рабочий конфиг в станок. 
      Смущает то, почему на 5 пине 5 вольт, а на 3 пине  24 вольта . Так и должно быть? 
      Не знаю, важно это или нет, но устанавливалось реле для управления компрессором к пину Y1 ( так как реле было на 5 вольт, то джемпер JP3 был переключен на 5 вольт). Так станок работал недолго, примерно часа 4 ( не за день, а за пару недель).
      Подскажите, куда копать, что посмотреть ? Надеюсь, что не плата дохнет)
      Сегодня замерил напряжение,
       

    • От PavelK
      Скажу сразу, что заземление от батареи/трубы/цветочного горшка не может считаться таковым   Почему? Потому что в один прекрасный момент оно может пропасть с лёгкостью (например - ремонтные работы, трубу отрезали либо вовсе заменили на пластиковую).
      Предупреждение:
      Если не уверены в своих силах, то лучше сразу вызовите электрика (особенно если о мультиметре, фазе, нуле и земле до этого вообще не слышали)!  Правила форума все читали? Повторюсь - при выполнении чего либо из написанного на форуме проконсультируйтесь со своим здравым смыслом и соблюдайте технику безопасности!
      Об необходимости "Хорошего" заземления лазерных, фрезерных, да любых станков написано во всех инструкциях чуть ли не в самом начале. Если Вы считаете, что в вашей розетке заземление уже есть (так называемые "евро розетки", в которых по бокам есть два выпирающих "уса"), то его как минимум необходимо проверить.
        Измерение наличия заземления в розетке: 
      1. Отключаем все потребители. В интересующей нас розетке определяем фазу индикаторной отвёрткой/пробником.
      2. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления.
      Один щуп в НОЛЬ другой на заземляющий контакт.
      Если показывает 0 или близки, то значит у Вас вместо полноценного "заземления" используется "зануление" (так называемая система TN-C) (в щитке или где-либо ещё объединён провод заземления и рабочий ноль). Если сопротивление бесконечно велико, то проверяем дальше.
      3. Мультиметр переводим в режим измерения переменного напряжения 500 Вольт (в зависимости от мультиметра, есть разные пределы),
      Один щуп в фазу другой на заземляющий контакт.
      Если показывает около 220 Вольт, то заземление есть. 
      Если ничего, значит у Вас заземления нет вообще!
        Это была очень грубая проверка есть ли вообще в розетке заземление. Для начала, главное что бы оно вообще было.    Но да же если заземление "есть" (как пишут - "закопал арматурину, теперь точно есть", об этом читайте чуть нижи) желательно проверить сопротивление его, но для этого нужен специальный прибор - Мегаомметр (придётся вызывать специалистов, т.к. мало у кого он вообще есть).
      Проверять нужно что бы убедиться в том, что заземление вообще в состоянии выполнять свою задачу, так как есть много важных аспектов, будь то сечение заземляющего проводника, площадь контакта заземления с самой землёй, глубина промерзания и т.д.   Частые вопросы:   В: "закопал арматурину подключил на корпус станка,  теперь точно есть" чуть позже "почему не помогает?".   ВАЖНО - изменение схемы заземления возможно только лишь если непосредственно ввод в здание - ВАШ (отдельное здание/дом, который питается от "столба/подстанции"), иначе (многоквартирный дом/снимаемое помещение и т.д.) вмешиваться не стоит, т.к. в случае проблем ("возгорание электропроводки") всё могут "повесить" на Вас.   Если Вам всё же хочется сделать заземление самостоятельно, то тут очень важно знать, какая у Вас система заземления сейчас используется.    1. Если используется "зануление" (TN-C), то дополнительно отдельное заземление только лишь для станка подключать нельзя!
      Что делать? Лучше перевести на систему TN-S или TN-C-S (хуже, но потянет).
      Для этого нужно разделить "зануление" (PEN) на заземляющий проводник (PE) и рабочий ноль (N).
      Для этого в щитке делается две "шины" (контактные группы), 
      к одной отдельно подключаются все "нули" от розеток, к  другой все заземляющие проводники. Важно, что бы потом они нигде не объединялись снова (например в другом щитке или в какой-нибудь розетке)! Эти две шины соединяются между собой перемычкой из того же материала и того же сечения. Дальше делается качественно отдельный контур заземления, который (проводником сечением не меньше 6 мм^2) подключается так же к заземляющей шине в щитке.  Дальше так же нужно проверить сопротивление заземления, что бы оно выполняло свои функции (писал выше). Но тут так же есть нюансы. Если стоит УЗО или ДИФФ автомат (а я крайне рекомендую ставить), то разделение нужно делать ДО УЗО. А ещё есть такая штука, как "уравнивание потенциалов"... С ней иногда возникают проблемы, т.к. может лишь помех добавить, в случае "китайских" станков при неправильном монтаже или стечению обстоятельств.. В общем, как видно, тут не всё так просто и лучше, если нет уверенности, обратиться к электрику.
        2. Если никакого заземления нет вообще, то подход должен быть комплексным с подключением заземления в щитке распределительном, хотя бы как в предыдущем пункте.
          Советую не откладывать с проверкой заземления/проводки и вызовом электрика.   Раньше тут было написано больше, но из-за вопросов в личку осталось только это т.к. почти для всех сделать что-либо с заземлением не представляется возможным из-за того, что находятся в съёмном помещении/квартире, поэтому остаётся только проверять наличие заземления.    Но кое-что можно, если "электрику трогать нельзя и желания нет":   Обещанное дополнение про идеальное заземление и подключение проводки помещения:
    • От Starche
      Всем здравствуйте. Трубу поменял, ушло шипение и пробитие. Но вылезла другая проблема - сбивается нулевая точка. При включении станка голова идет в ноль, двигаю по осям без проблем, но стоит дать хотя бы импульс. - меняется направление по Х и ноль уходит в сторону. Такое чувство, будто где то провода перебиты. Но происходит все после импульса. Если б сдохла материнка - вообще бы ни как станок не реагировал... Что может быть? Причем случилось не сразу после замены трубы.
    • От Арсений
      После окончания обработки станок должен встать на ноль, но этого не происходит. Верней происходит, но не совсем так. По оси Y нормально, а вот по оси X не попадает в нулевую точку. Останавливается со смещением вправо на целых 2 мм.
      Что это за глюк, и как с ним бороться?
    • От Rudiarius
      Всем привет, взял новую плату ruida 6442g.
      Вроде все настроил, но по окончанию резки головка уезжает в 0, не очень удобно при серийной резке, подскажите, куда копать?
×
×
  • Создать...