Поиск по сайту

Добрый день! Есть желание частично заменить ручной труд для увеличения производства)) Для подобной работы рекомендовали любой оптоволоконный станок, например Raycus, JPT. Но есть пара вопросов. Примерная глубина/ширина гравировки ~0,5 мм. Металл - латунь, мельхиор. Интересует сколько по времени примерно будет занимать одна такая заготовка(размер шрифта 4мм, заготовки диаметров 32мм, 25 и 20) с именем как на фото и номером телефона на обратной стороне. Реально таких делать часа за 3 штук 40 например Возможно ли нанесение на рельефную поверхность с сохранением глубины. И какая мощность станка лучше для подобной работы?

Коллеги. Ищу станочек для страховки, вдруг что с оборудованием случится основным. В основном 6 мм дерево и 3 мм. Что скажете про станки этой фирмы? у кого есть такое? https://chpu24.com/lazernye-chpu-stanki/lazernyy-stanok-co2-s-chpu-600x400mm-60vt-m2 Вроде и руида, и квадратные направляющие, криминала я не вижу по фото. А цена так по нынешним меркам так недорогая. Думаю или 6040 взять или уж сразу 6090. Но пока мнусь. Хочется иметь страховой случай и на резку и на гравировку. Пользуюсь квалитеками) дада) я еще из тех. Безусловно взял бы 11 или 12 версию если бы не цена.Но не об этом.

Здравствуйте. Подумываю над покупкой станка для хобби и мелкого заработка, возможно, для частичного окупания затрат на это хобби. Поделки из фанеры в основном. Есть вариант взять вот такой с полем 1060, немного б.у. за 200т.р., недалеко от меня, но чиллер под замену. https://ru.made-in-china.com/co_ruijie/product_CO2-Laser-Engraving-and-Cutting-Machine-RJ1280S-1060S-_hehouiigy.html Стоит оно того, или тот же китай, что алиэкспресса? Какой терпимый китай с алика заказать тогда, если не это? Может что-то из этого:? https://ru.aliexpress.com/item/100W-Co2-USB-Laser-Cutting-Machine-With-DSP-System-Laser-Cutter-Engraver-Chiller-1000-x-600/32736134374.html?spm=a2g0v.search0104.3.56.66b81f8cTszTLw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=305a422c-1e63-495f-b5e5-64d4ea83b936-7&algo_pvid=305a422c-1e63-495f-b5e5-64d4ea83b936&transAbTest=ae803_3 https://ru.aliexpress.com/item/1080-80-ruida-Co2/32837462227.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.30f51511Cr0Fe3&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=bea41e7b-e1ee-41aa-b161-5580ec973f68&algo_expid=bea41e7b-e1ee-41aa-b161-5580ec973f68-0 https://ru.aliexpress.com/item/LY-100-1060-PRO-CO2-USB/32904565543.html?spm=a2g0v.search0103.3.184.6f434856iIjrEM&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=fac44173-953b-4633-996e-dc812f784a0d&algo_expid=fac44173-953b-4633-996e-dc812f784a0d-26 P.S. Форум читал бегло, адепты raylogic прошу его не советовать, нет у меня полляма на станок в гараж))

Друзья! Прошу совет! Нужно резать детали из ПЭТ толщиной 1мм и, главное, с перворацией (круглые отверстия 2мм диаметром). Заказывали на стороне: дырки получались не круглые, а как оплавленные капли. Какой посоветуете станок и на что обратить внимание? Площадь не больше 60х40см

Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Возрождение Ruida компьютер не видит станок Выбор станка для резки фанеры и нержавейки? Нет движения по осям LaserWork v.8 Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)

Приветствую! Наконец-то удалось выбраться в Реклаб и детально рассмотреть их новую серию лазерных станков SUPREME. В скором времени, скорее всего, серия будет переименована в JUMPER. В неё входят: Supreme 6040 ML Supreme 6040 RL Supreme 6090 RS Supreme 1310 Станки позиционируются как "бюджетные", поэтому чего-то крутого и "вау" не будет, увы. ВАЖНО: В отличии от серий 11G и 12G, станки в SUPREME серии конструкционно и начинкой сильно отличаются друг от друга! В этом обзоре расскажу про лазерный станок Supreme 6090 RS (и аналогичный Supreme 1310), так как, ИМХО, он получился наиболее грамотным из всех. Про отличия между станками в серии расскажу в части 3. И так, встречайте: бюджетный лазерный станок SUPREME 6090 RS - обзор. Характеристики в базовой комплектации: Излучатель, производитель и мощность: Lasea, 85 Ватт. Гарантия 3 месяца при покупке чиллера, или 21 день без. Рабочее поле: 600х900 мм (реальное). Направляющие: профильные рельсы по осям X и Y, типоразмера HGR15, производитель неизвестен. Контроллер: полноценная Ruida6442S-B(EC). Управляющая программа RDWorks V8 и старше. Драйверы двигателей: Leadshine Двигатели: шаговые 2х фазные, 3 Ампера, формфактора Nema 23. Производитель неизвестен. Ось Z: моторизированная, без дискретного управления (просто кнопки вверх-вниз). Тип стола: ячеистый, есть подготовка к ламелям (остаётся только их докупить) Линзы, зеркала: ZnSe (Селенид Цинка), 20 мм в диаметре, с просветлением. Охлаждение: обычная "аквариумная" помпа. Вытяжка: встроенный вентилятор неизвестной производительности (слабенький). Воздушный компрессор: аквариумная "пукалка". Для гравировки и резки тонких материалов пойдёт. Поворотная ось: нету, как и возможности "лёгкого" подключения (но, тем не менее, установка возможна). Протяжка материала: есть, до 2см толщиной. Разборная конструкция для узких дверей: есть. Гарантия: 1 год, кроме лазерной трубки. Цена (на 01.12.20) в стандартной (как в обзоре) комплектации, без дополнительных скидок и прочего: 290 000 рублей. ВАЖНО: так как серия относительно новая, предполагаю, что характеристики (комплектующие) станков могут меняться туда-сюда. Я постараюсь поддерживать актуальную информацию, но не факт, что у меня всегда это своевременно будет получаться, поэтому перед покупкой лучше уточнять. Лирическое отступление: Сразу скажу, что для обзора станок никоим образом не "вылизывался", смотрел первые попавшиеся со склада. Поэтому, как обычно, за качество фоток извиняюсь. Мне важно было показать суть "как есть". Если есть те, у кого станок уже стоит и имеются какие-то сильные отличия (Реклаб делает предпродажную подготовку), то просьба написать, что бы обновил информацию в обзоре. Сам обзор поделён на 5 частей: ЧАСТЬ 1 - Внешний осмотр, мелочи. ЧАСТЬ 2 - Внутренности, механика, электроника. В общем, то, что непосредственно влияет на качество и работу в целом. ЧАСТЬ 3 - Отличия между разными версиями станков. ЧАСТЬ 4 - Дополнительная информация (появляется после обзора, по мере выявления из постов форумчан и личного опыта). ЧАСТЬ 5 - Итоги, заключение. ЧАСТЬ 1 Посмотрим, что интересного есть снаружи: Сразу бросаются в глаза отверстия, для приточной вентиляции во всю длину передней крышки: Они нужны, что бы была циркуляция воздуха и дым от резки лучше засасывался в вытяжку при закрытой крышке. Это плюс. Чуть ниже крышки находится съёмная планка для возможности протяжки длинных заготовок: Высота её 19 мм, поэтому что-то толще протолкнуть не получится. Конечно, возможность протяжки длинных материалов через всё поле станка это, несомненно, плюс. Вот только снятие этой планки достаточно неудобное: нужно открутить винты под крестообразную отвёртку по бокам, причём изнутри. Мне, с моими сардельками, не подлезть нормально, ну да фиг с ней - не так уж часто это требуется, либо можно переделать на нормальные задвижки. Ещё ниже крышка для доступа к отсеку под подъёмным столом. Ничего необычного, только она, как и все остальные, "на замочках". То есть, что бы достать случайно упавший вниз вырезанный элемент, или для очистки, нужно будет каждый раз вставлять и вынимать ключ, а если забыть - можно нехило так уфигачиться об него коленом. Конечно, то, что замки есть на отсеке с электроникой и прочих местах, куда оператору и посторонним лезть не нужно (в целях безопасности, т.к. уже были случаи) это плюс, но вот то, что эти же "замочки" и на местах постоянного использования - минус. Ещё ниже находятся... 3 профильных трубы для "усиления" конструкции. Идут под днищем во всю длину: Да, как вы поняли, "станины" (влияет на жёсткость станка в целом) в прямом понимании тут нет (прямо как рамы у паркетников), а только съёмные ножки. Плюс это или минус? Давайте замерим толщину металла у стенок: Толщина, в среднем 1.3 мм. Есть много останков, где толщина вообще 0.8 мм, и толщину стенок, в данном случае, можно отнести к плюсу (учитывая цену станка), а что касается жёсткости, то, казалось бы, её может не хватать, но это не так, потому что рельсовые направляющие находятся на своей индивидуальной раме: В общем, пожалуй, смирюсь с такой реализацией, т.к. не сильно влияет на работу. Но о направляющих и прочей механике подробнее в второй части. Так же спереди находится кнопка экстренно остановки, по совместительству основной выключатель станка, а так же кнопка включения излучателя (точнее, блока розжига). То, что кнопка экстренной остановки выполняет ещё и функцию основного выключателя не есть хорошо, так как рано или поздно она может сломаться и, в действительно экстренный момент, может не сработать. Пока что случаев не было, но всё же. Плюсом хотя бы то, что есть отдельная кнопка для включения/отключения самого излучателя - иногда полезно, к примеру, если нужно быстро выяснить траекторию движения, что бы в места, где каретка не бегает, положить грузики, что бы удерживать материал (да, благодаря контроллеру, это можно сделать программно - но тем не менее видел, как этим пользуются). Хотя, по правилам (из-за класса опасности лазера), вместо неё должен быть ключ-выключатель, но такое вообще крайне редко видел на бюджетных станках. Посмотрим сбоку: Вверху справа заглушка - нужна для того, что бы, открутив её, было можно поставить более мощную, а поэтому более длинную лазерную трубку. Это, конечно, плюс. Но неизвестно, будет ли возможность отдельно купить защитный кожух (т.к. трубка будет выпирать из станка). Вверху слева две кнопки, отвечающие за подъём/опускание стола: Это есть большой минус, так как изменение высоты не дискретное и нельзя им управлять с контроллера. Расстояние перемещения, при нажатии кнопок, равно (примерно) трамвайной остановке. То есть подстраивать фокус во время резки и гравировке будет очень проблематично (если материал не ровный). К тому же нет никакой индикации, на какой высоте сейчас стол. В принципе, можно самостоятельно модернизировать (относительно легко), но это как минимум +10 000 рублей. Ниже два порта USB, один для подключения к компьютеру, другой для флэшки, что бы запускать файлы с неё, ну и сетевой разъём. Наличие сетевого разъёма, конечно же, плюс, так как в случае длинного кабеля USB могут быть сбои при передаче файлов, а по сети длина кабеля практически не ограничена. Небольшой минус - разъёмы расположены сбоку. Лучше бы сетевой выходил хотя бы взад станка. Но то, что он вынесен хотя бы наружу, уже есть небольшой плюс (зачастую, сетевые разъёмы оставляют только на самом контроллере внутри отсека с электроникой и приходится самостоятельно делать отверстие для провода). С другого бока: Здесь ничего интересного нет, кроме заглушки для относительно лёгкого доступа к винтам первого юстировочного зеркала. Это, конечно же, плюс. Помню времена, когда мне приходилось изгибать руку с кистью в букву ЗЮ для юстировки первых станов, да так, что через месяц приходилось вспоминать, как вообще получился этот цирковой номер. Ну да ладно, ностальгия. Да, забыл сказать про сами ножки: сам станок легко разборный, боковые ножки откручиваются, что бы можно было пронести в узкие двери и занимал меньше места при транспортировке, для удешевления. Колёса на ножках пластиковые, обрезиненные, с металлическими фиксаторами. Увы, но дополнительных винтовых опор, как на старших сериях, нет. Важно ли? С учётом небольшого веса, думаю, не критично и скакать по помещению не будет (из-за инерции при гравировке из-за резкой смены направления), но всё равно минус. Накрайняк, колёсики можно тупо открутить и поставить как есть. Посмотрим сзади: Снизу, между ножек, есть распорка, что бы они не разъехались. Слева внизу основные разъёмы для подключения: питания, трубок для охлаждающей жидкости и подачи воздуха, а так же выход заземления: Мда уж... Розетки все китайского стандарта. Предполагается, что к ним будут подключаться воздушный компрессор и водяная помпа, для охлаждения лазерной трубки. Конечно, в две из них и сейчас можно запихать европейскую вилку типа C, но они без заземления! Так что не рекомендую, да и вообще не рекомендую подключать дополнительное оборудование к этим "розеткам". Почему? Хоть и кажется, что удобно - всё разом включается одной кнопкой и не забудешь включить водяную помпу для охлаждения излучателя (без охлаждения, при работе, он живёт не дольше часа), НО тогда вся нагрузка приходится на бедную кнопку включения, а так же на провода основного сетевого разъёма. К тому же, эти провода проходят близко от остальной электроники, тем самым создавая лишние наводки. Кстати, если у вас в розетке уже есть заземление, то отдельно подключать ещё дополнительное к выходу заземления нельзя! О устройстве заземления для станков есть отдельная тема. И да, оно обязательно! Рядом с электрикой находятся выходы для трубок охлаждения и подвода воздуха для обдува. Вот никогда не понимал такого извращения, в плане размещения трубок, по которым циркулирует жидкость, рядом с электрикой. Это, конечно же, минус, причём большой (лично для меня). Увы, но так же отсутствуют штуцера для подключения трубок и сами трубки выходят напрямую, к тому же на излом. Понятно дело, что врятли вы будете ставить чиллер в пяти метрах от станка и существующей длины трубок должно хватить, ну и меньше вероятность утечки, если трубки надели не плотно на штуцерах. Лично для меня это небольшой минус, так как обычно сразу заменяю штатные трубки на другие, которые не допускают перегибания, во избежание остановки потока охлаждающей жидкости. Небольшой плюс в том, что всё это находится в своей нише, поэтому станок можно поставить чуть ближе к стене. Интересно, меня услышат когда-нибудь производители, что бы подключение станка и всего остального осуществлять снизу (либо заранее подготавливали хотя бы отверстия)... Что бы можно было не заморачиваться с защитой трубок от перегиба, а так же не отодвигать станок от стенки, если нужно переподключить что-либо... Дальше внизу по центру находиться встроенный вентилятор вытяжки: Мощностью 38 китайских Ватт неизвестного потока и давления. Это минус. Почему? Потому что его производительности хватит разве что на удаление дыма от лёгкой гравировки. Для всего остального его явно не хватит (особенно, если будет длинный вытяжной канал на улицу). Почему важно? Думаю, вам врятли захочется быть в помещении, как ёжику в тумане. К тому же, дым после резки покрывает, со временем, всё вокруг ровным слоем. Ну и при слабой вытяжке придётся очень часто чистить зеркала, что так себе удовольствие. Если что - фланец для подключения воздуховода снят, но он в комплекте есть (только прикручивать не очень удобно). Ну и так же минус в том, что он заподлицо с задней стенкой, что опять же мешает поставить впритык к стене. ИМХО, лучшее место, из личного опыта, для подключения вытяжки - на дне, по центру под рабочим столом. В общем, отключать его первым делом и ставить нормальную вытяжку-улитку. Хватит ходить вокруг да около, давайте уже откроем крышку =) На самой крышке оргстекло с защитной плёнкой изнутри. Опять геммороиться придётся, что бы оторвать красиво, но эт так, мелочи =) Крышка держится на металлических штифтах, которые можно вынуть, а так же перемещается на газ-лифтах, что несомненно плюс, так как внезапно не захлопнется на голову от сильного порыва ветра из открытого окна. Под крышкой, в задней части, находится лампа подсветки рабочего поля: Обычная лампа дневного света. Да, она одна единственная и короткая. Больше никакой подсветки (по бокам и так далее) нет. Впринципе, пофиг. Самому можно потом легко добавить где нужно - модель то бюджетная. ЧАСТЬ 2 Ладно, пора переходить к действительно важным вещам. Смотрим, что там по внутренностям, особенно по механике. Открыв крышку, нас встречает сотовый стол (идёт в базовой комплектации). Само его наличие это большой плюс, т.к. дорогое удовольствие. Небольшой минус в том, что сам сотовый стол никак не закреплён (хотя, отверстия, вроде бы, для этого есть) и может "елозить", но это не мешает в работе, да и струбцины никто не отменял =) Рамки по его бокам, в некоторых случаях, могут уменьшить размер рабочего поля, но их можно снять. Вынув сотовый стол : Мы увидим пазы для ламелей! Вот это огромный плюс! Но в базовую комплектацию сами ламели не входят. Кстати, сотовый стол дороже, нежели просто ламели. Можно ли сотовый стол заменить сразу при покупке на ламельный лучше Вам уточнять непосредственно в Реклабе. По-моему лучше всё таки иметь и то и то - однажды пригодится. Так же большим плюсом то, что сам стол не сплошной (иначе была бы большая проблема с нагаром снизу заготовки) и есть поперечины, что бы ячеистый стол не прогибался из-за тяжёлых заготовок (либо грузов, если фанера кривая). Хоть есть небольшой минус в том, что эти поперечины не заподлицо с плоскостью стола (отступ в среднем 2 мм), но это легко исправить прокладками, нежели если бы какую-то распорку криво приварили и 1 мм снимать болгаркой - утомительное занятие, доводилось уже =) Взглянув сквозь стол, в дне мы видим "дупло". Нужно оно, что бы было удобнее выгребать упавшие обрезки со стола, подставив мусорный мешок снизу. Это, плюс. Но небольшой минус в том, что оно ни чем не закрывается, поэтому выступает лишней приточной вентиляцией, а вытяжной вентилятор и так крайне слабый. Лучше бы, если было бы отверстие для подключение вытяжки снизу станка (и пирамида с отверстиями, что бы в неё мелочь не залетала), а так же "зонт", или наклонная плоскость, что бы все упавшие обрезки скатывались сразу в одно место - что бы не приходилось щёткой махать. Да, да, размечтался - забыл про бюджетность модели =)) Взглянем внутрь с другого ракурса: Плюс в том, что на оси Z, которая отвечает за подъём/опускание стола, используется цепной привод, что радует, так как выдерживает большие нагрузки и ремень на такую длину дороговатое удовольствие, да и цепь не боится, если что-то попадёт меж звеньев, а ремень может порваться. Минус в том, что цепь без защиты: что-то, да обязательно попадёт =) Ну и чистить цепь от нагара так себе удовольствие. Само перемещение стола: Реализовано на катанных винтах с трапецеидальной резьбой. В капролоновых (не факт, но похож) опорах с необслуживаемыми шариковыми подшипниками. А вот ответный подшипник: Находится под опорной рамой рельсов, так что для их замены придётся пол станка разобрать. Не большой минус, с учётом не слишком большой нагруженностью оси Z (то есть может понадобиться сменить, но года так через 4). В принципе, хорошо, что перемещение оси Z реализовано вполне "обычно" (бывает, что ставят просто капролоновые втулки, без подшипников, которые стираются через пол года). Небольшой минус в том, что при перемещении стола может быть небольшой люфт, что очень сильно может быть заметно, если изменили высоту в процессе гравировки. В движение приводит обычный асинхронный двигатель, который, по совместительству, является и натяжителем цепи: Увы, подтвердился большой минус, о котором писал в первой части: перемещение оси Z не дискретные, по точности сравнимы с трамвайной остановкой и нет никакой возможности выставить, к примеру, ровно 6.5 мм, к тому же, увидеть, на какой высоте сейчас стол, потому что ось не подключена к контроллеру, а что бы подключить - нужно вложить ещё около 10 000 руб (шаговый двигатель, драйвер, блок питания). Почему это важно? Луч на материале фокусируется линзой, которая стоит в сопле головки. Что бы луч был как можно тоньше, для качественной гравировке и резки, линза должна находиться на некотором расстоянии от материала, которое называется "фокусным". Так вот, разница да же в 1 мм очень сильно заметна, особенно если нужна качественная гравировка с короткофокусной линзой. В общем, рекомендую почитать про линзы и фокус в отдельной теме в полезных советах. Давайте посмотрим теперь на самое главное - то, с помощью чего перемещается сама каретка по осям X и Y - ведь это влияет на качество резки и гравировки в первую очередь: Да, как вы уже заметили - в этом станке нормальные профильные рельсы типа HGR15, но производства известнейшего китайского бренда NoName (шутка). То есть конкретная спецификация и тип не известны, поэтому при замене лучше менять сразу с кареткой, иначе есть шанс, что не подойдёт одно к другому. Благодаря им есть достаточная жёсткость и точность для гравировки и, тем более, резки. Это большой плюс. Небольшой минус в том, что отсутствуют заглушки в местах креплений рельсов, отчего в них может набиваться грязь. Мелочь, фиг с ней. Кстати, максимальная скорость гравировки в штатном режиме, без каких-либо тонких настроек: 450 мм/сек. Что достаточно неплохо и это плюс. Да, это не Hiwin и не PMI хотя бы, но их оригинал добавил бы ещё как минимум 30000 к стоимости станка, ну и Реклаб всё же даёт гарантию, так что можно не беспокоиться. Важно: профильные направляющие с обоих сторон оси Y и по X! Почему важно? Потому что, зачастую, в бюджетных станках ставят направляющую лишь с одной стороны, с другой - просто бегает подшипник и об этом тактично умалчивают. О быстрой и качественной гравировке и высоких скоростях холостых перемещений можно практически забыть, как и о лёгкости юстировки и настройке, но взамен получить проблемы с несостыковкой начала и конца, воблингом и прочим. Работать "как то" можно и с одной, но ИМХО, именно "как-то". Посмотрим на привод оси Y и начнём с конца: По обоим осям стоят алюминиевые ведомые ролики с шариковыми, необслуживаемыми подшипниками. Минус в том, что ролики не зубчатые, поэтому ремни изнашиваться будут быстрее. Хотя, по оси X: Ведомый ролик уже зубчатый. Странно... Производитель всех подшипников так же пожелал остаться неизвестным. Если что - стоят они не так дорого, так что фиг с ними. То, что подшипники необслуживаемые, это плюс - в них с завода заложено достаточно количество смазки, а благодаря заглушке внутрь не попадает дым. Так же радуют и фрезерованные алюминиевые опоры роликов (да, на некоторых бюджетных моделях видел пластиковые). Сам ремень стандартный, профиля HTD 3M, шириной 15 мм. Увы, производитель так же неизвестен, поэтому с точностью сказать из чего и какой корд не могу. Похоже, что резина с кордом из стекловолоконных нитей. Ширина ремней и его профиль стандартный, это так же плюс, т.к. их легко можно много где достать и заменить, в случае чего. НО рекомендую поменять сразу и ведомый шкив. В идеале, поменять все на стальные. Про выбор приводных ремней и ролики есть отдельная тема. Большим плюсом является и сам способ крепления ремней: С помощью алюминиевых губок (иногда на бюджетных станках используют просто перегиб и обычную пластиковую стяжку - натягивать такие ремни то ещё удовольствие). Так же плюс в том, что она является и натяжителем ремня, поэтому ведомый ролик жёстко закреплён и не люфтит (по сравнению с креплением на "скобке"). Но вот не радует, что резьба просто в алюминиевом портале, поэтому долговечность под вопросом, но благо натяжку ремня далеко не раз в месяц да же надо делать =) Рассмотрим и ведущий ролик: Ничего необычного. Небольшой минус лишь в том, что крепятся они через гужоны. Было бы лучше, если был бы фланец. Как вы могли заметить - отсутствует муфта, точнее используется жёсткая муфта - скорее большой плюс, а не минус. То есть не используются какие-либо гибкие соединительные муфты, а это значит, что при сборке достигается соосность всех составляющих, что даёт большую жёсткость, точность и возможность больших скоростей разгона и торможения. Ну, либо так, либо подшипники расхерачит за пару месяцев, если что-то будет не соосно или гнуто-криво это входит в гарантию, так что можно не волноваться. Сейчас посмотрим, как синхронизируется перемещение левой и правой стороны оси Y: Вал синхронизации левой и правой стороны оси Y. Хорошо, что сплошной. Небольшой минус лишь в том, что у вала нет по дороге никаких дополнительных опор - может войти в резонанс и начаться воблинг, но, думаю, врятли ось Y будет гонять на таких скоростях - всё же поле не слишком большое, так что нормально. Ну и посмотрим, что приводит ось Y в движение: К нему достаточно трудно подлезть для обслуживания - только с отсека трубки, при этом нужно будет снимать саму трубку, поэтому, что бы было видно, покажу вместо этого привод оси X, они с приводом по Y реализованы одинаково: Вот это круто! Да же не ожидал увидеть на бюджетном станке такую "взрослую" конструкцию. Наличие редуктора огромный плюс - даёт большую точность, большую скорость перемещений и скоростей разгона/торможения, что в итоге сокращает время гравировки и резки. Так же нагрузка не ложиться на вал двигателя напрямую, что способствует его живучести. Шкивы алюминиевые, ведомый с фланцем, что радует. Ширина замкнутого ремня так же 15 мм - это плюс, т.к. позволяет достичь большего крутящего момента без сокращения срока службы ремня. Редукция 1:3. Сам шаговый двигатель формфактора Nema 23, на 3 Ампера, 2х фазный. Производитель, увы, не известен. Кстати, приятная мелочь и у провода двигателя. Обычно, провода выходят как то так: Но в данном случае провод с амортизатором и литой с корпусом двигателя, что даёт хороший внешний вид и надежду, что ничего внутрь не попадёт. К сожалению, судя по всему, провода не для буксируемых цепей (то есть не рассчитан на частое сгибание/изгибание). Так же не удалось выяснить, есть ли экранирование, а так же пофазное переплетение (даёт устойчивость к внешним наводкам). Короче, как минимум пару лет прослужит. В крайнем случае просто заменить пару метров, да и всё. Красная хреновина - это индуктивный концевой датчик (такой же и по Y стоит) Они нужны, что бы станок при включении (либо сбросе) мог узнать, где находится головка. Их наличие - большой плюс. Обычно ставят либо обычные микровыключатели/"кнопки", либо оптические. Индуктивные лишены недостатков кнопки и оптического датчика, т.к. они не боятся воздействия грязи (легко протереть накрайняк), а так как, в отличии от микровыключателя, нет движущихся частей, то есть не подвержены механическому износу, и точность срабатывания у них со временем не меняется. Единственный небольшой минус - у этих датчиков так себе с повторяемостью, т.е. после отправок в дом и возвратом в исходную позицию реальные значения координат могут гулять примерно на 0.08 мм (или чуть больше). В принципе, для нас не критично. Эм, вы вот это видели: Значёк, рядом с этой "дыркой", как бы намекает, что они были явно не прямыми руками сделаны... Заусенцы, фаска не снята, просверлено криво... И такое в каждом отверстии! Это большой минус, т.к. провода могут об острый край быстро перетереться. До кучи, впадлу было дунуть компрессором, что бы стружку алюминиевую убрать... Блин, резиновые люверсы на том же Алиэкспрессе стоят копейки: ссылочка, кому надо для самостоятельной установки: https://letyshops.com/r/aliexpress-b623be23d372 В общем, надеюсь, Реклаб при предпродажной подготовке устраняет эти косяки. Посмотрим на саму ось X, а точнее на головку: Фиксатор зеркала, тубус, сопло сделаны "полноценными" и основательно. Под "не полноценными" я подразумеваю вот примерно такое: Что, иногда, называют "облегчённой" версией. Минусы таких конструкций в том, что нормально отъюстировать - гемморой, да и зеркала с линзами не любые подойдут. В нашем случае диаметр зеркала 25мм, а линзы 20 мм популярный размер. К тому же, есть возможность установки экпандера луча для более качественной гравировки. Кстати, затягивающее зеркало гайка сделана с двумя вариантами закручивания - паз (для обычной канцелярской металлической линейки) и углубления под универсальный ключ (как от болгарки), приятная мелочь. Конечно, нормальная головка это большой плюс. Посмотрим с другого ракурса: На тубусе размечена линейка, что немного ускорит выставление фокусного расстояния (с учётом отсутствующего дискретного управления подъёмом стола). Действует по принципу: отпускаете сопло впритык к материалу, засекаете, сколько на линейке, а потом поднимаете на нужную разницу (к примеру, на 9мм). Сама белая краска, на ощуп, в насечках, так что если сотрётся, легко восстановить. Сам зажим тубуса сделан винтом с накаткой - вполне реально открутить и зажать на нужной высоте руками, без инструмента. Небольшой плюс в этом всём есть. Как обычно, слева от сопла установлена и "лазерная указка" - она нужна, в основном, что бы определять когда материал в "фокусе" - красный луч из неё должен проходит в точке реза основного лазера. Хотя, её обычно снимают первым делом (как опыт "на глаз" приходит). Она не отключается отдельной кнопкой. Фиг с ней, на работу не влияет. Открутим сопло: Великолепно! Красная проставка выполняет две функции - затягивает фокусирующую линзу и выставляет её на нужное расстояние (что бы при короткофокусной линзе "фокус" не оказался внутри сопла, а так же приближает сопло к материалу, для лучшей продувки реза). Большой плюс такой конструкции в том, что можно легко достать линзу для замены или, что важнее, для очистки, не вынимая тубус целиком (для этого требуется ещё и стол опустить) и не играть в гинеколога, пытаясь шилом/линейкой открутить гайку внутри тубуса. Диаметр линзы популярный - 20 мм. Открутим и проставку: Внутри резьбы достаточно и можно установить внутрь дистанционные прокладки, на случай уж очень короткофокусной линзы =) Единственный небольшой минус - не было резинок ни сверху, ни снизу линзы. Они нужны, что бы не треснула линза при сильном затягивании. Возможно, это мне так повезло, т.к. они, обычно, ставятся. Само сопло: Вполне стандартное, с регулятором потока воздуха. Лучше-бы выносили его отдельно, куда-нить на корпус, т.к., зачастую, лезть до него (когда головка в дальнем углу) не очень удобно, но это совсем мелочь. Кстати, если компрессор без рессивера и мембранный (штатный я не считаю за компрессор вовсе), то наоборот, нужно не "душить" поток, а сбрасывать излишки, что бы нагрузки на компрессор лишней не было (подробнее в другой теме). С другой стороны по оси X стоит такой же нормальный фиксатор зеркала. Есть регулировки по всем осям. Диаметр зеркала 25 мм. Кстати, про чёрный уголок с отверстием, перед зеркалом (отмечен на картинке) - в него вставляется держатель мишени для юстировки. Это плюс, так как юстировать можно быстро вставляя картонки, а после импульса лазера на ней явно будет видно, попадает ли луч в центр зеркала. Мелочь, а сильно приятно =) Пора посмотреть и на сам излучатель =) Открываем заднюю верхнюю крышку: Здесь установлен не НоуНейм, а вполне себе годная трубка Lasea F2 (80-95 Ватт). Что уже большой плюс. Из небольших минусов: Опоры трубки без нормальной регулировки по высоте, что может доставить неудобств при юстировке, ну и трубку поменять на маломощную (К примеру, на 60 Ватт) будет сложнее, так как она по диаметру 65 мм, а здесь рассчитаны крепления на 80. Так же нет дополнительной изоляции на высоковольтном проводе и сам высоковольтный провод без разъёма (придётся ставить самостоятельно при замене трубки, либо мотать изоленту, но про это отдельная тема). Но это мелочи. Главное - трубка вполне годная. Первое зеркало, которое возле выхода луча из трубки: Так же вполне нормальный фиксатор и уже с возможностью регулировки по высоте, что радует. С другой стороны: Вырез, что бы можно было подобраться к приводу оси Y, но достаточно неудобно. Для обслуживания придётся снимать трубку, это минус. Либо искать девушку с тонкими и длинными пальчиками =) Датчик потока охлаждающей жидкости присутствует - это радует. В итоге, по механике: Всё очень да же неплохо, я бы сказал хорошо. Практически как у "взрослых" моделей, хоть и большинство комплектующих неизвестных брендов, но, качество вполне нормальное. Поотркучивал винты - везде нормально затянуты, резьбы не сорваны. Что ж, вот и настал момент рассмотреть, чем же всё это добро управляется. Открываем боковую крышку: Кстати, прикольнуло большое круглое отверстие внизу по центру - думал, что оно специально, на случай если произойдёт протечка охлаждающей жидкости, но оно выходит ровно в правую ножку... так что, в случае чего, скорее всего вы да же не заметите протечки, а вот что бы выкачать из ножки воду - придётся сверлить отверстие, наверное =)) Эт так, мелочь. Лучше бы отверстие это сделали под трубкой и отсек целиком загерметизировали, ну да ладно. Контроллер, который управляет работой всего станка: Это Ruida6442S-B(EC). Отлично! Есть гарантия нормальной, стабильной работы. Кстати, сами провода: Сказать ничего особого не могу, они NoName. Похожи на медные (нигде не было голого, что бы точно убедиться). Из плюсов - нормальное сечение силовых и присутствие на всех концах втулочных наконечников. Только с расцветкой проводов, как обычно, дичь, но хотя бы соблюдается единообразие и какая-то логика. Шильдиков/обозначений на них, как обычно, нигде нет. Так же странно, что управляющие провода в некоторых местах таким же сечением, что и силовые (видать, одни на всё), что может быть небольшим минусом, если кто будет разбираться что куда откуда идёт. Блок розжига: Модель MYJG80R от ZYE. Это достаточно популярная модель высоковольтного блока. Не топчик, но работал достаточно стабильно, в плане розжига трубки и поддержания работы. От этого производителя был у меня блок, но давненько и на тот момент мне не чем было замерять показатели, так что плюс или минус не могу однозначно сказать. Но то, что он достаточно популярен о чём-то хорошем, да говорит. Драйвера, который управляют шаговыми двигателями: Это оригинальные M542C от Leadshine. Замечательно! Один из самых нормальных (по моему мнению и опыту) китайских производителей драйверов по соотношению цена/качество. Можно быть уверенным в надёжности, а так же в точности и скорости работы двигателей (конечно, зависит ещё и от самих двигателей), что непосредственно влияет на качество резки и гравировки. Блок питания: Модель GY250W - 24 - A от кого-то неизвестного (производителей блоков питания уйма), на 24 Вольта, 10 ампер. Из небольших минусов - он полностью не раскрывает потенциал драйверов, а следовательно и двигателей (можно было бы ещё скорость поднять), так же практически "впритык" по мощности. Но то, что мощности его хотя бы хватит - плюс. Из неявных минусов: Нет миллиамперметра. Он нужен для контроля силы тока трубки, что бы не привысить максимальные значения и не убить её. Так же по нему удобнее контроллировать выставленную в программе мощность. Но, с учётом того, что Реклаб ограничивает ток трубки настройками самого блока розжига, что бы при любых программных значениях нельзя было его привысить, думаю это несущественный недостаток. В итоге, по электрике: мне, в целом, вполне понравилось, особенно для такой цены станка. Без излишеств и чего-то выдающегося. Основные компонентов от известных и зарекомендовавших себя брендов. Разведено всё более-менее нормально. Соплей и скруток не нашёл (внутри кабель-каналов смотрел). Сечения силовых проводов достаточно. Ну и осталось нам только посмотреть на комплектацию: Мда, не густо. Одноразовый набор шестигранников, кабеля подключения (на удивление, есть и LAN), диск с какой-то китайской фигнёй, водяная аквариумная помпа, воздушный аквариумный компрессор, фланец для вытяжки, металлизированная гофра (метра 2, похоже) и ящик пластиковый, из которого всё это добро и он может быть использован как ёмкость для охлаждающей жидкости. ЧАСТЬ 3. ОТЛИЧИЯ СТАНКОВ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ В СЕРИИ SUPREME. Тут расскажу кратко, так как подробно делать обзор на каждый смысла особого (лично для меня) нет. Сравнив с тем, что вверху, Вы можете сами для себя сделать уже основной вывод что хорошо, а что плохо. SUPREME 6040 ML. Самая дешёвая модель. Цена: 138 000 рублей. Отличия, от того, что в обзоре: Меньшее рабочее поле: 600x400 мм. Минусы: одна цилиндрическая направляющая по Y, контроллер M2 Nano, нет редукторов (прямой привод). Нет подставки (ножек), настольная модель практически. Модернизации не поддаётся. Плюсов: нет. Особенности: отметил бы только нормальный блок розжига и трубка. В остальном похожи. Брать можно разве что "поиграться", попробовать себя в деле, или для хобби, а потом купить нормальный. Либо как "затычка", в плане на всякий случай / для мелочёвки, если у вас есть другие станки и они выйдут из строя, либо пережить внезапный наплыв заказов. Это не только этого станка касается, но и аналогичных, которых на рынке куча - брать не рекомендую. SUPREME 6040 RL. Ни рыба, ни мясо. Цена: 175 000 рублей. Отличия, от того, что в обзоре: Меньшее рабочее поле: 600x400 мм. Минусы: одна цилиндрическая направляющая по Y, нет редукторов (прямой привод). Нет подставки (ножек), настольная модель практически. Модернизации поддаётся, но так себе. Плюсов: нет. Особенности: отметил бы только такой же контроллер Ruida 6442S, нормальный блок розжига, трубка, драйвера шаговиков. Брать смысла особого не вижу, т.к. механика отстой полный. Либо под модернизацию, если средств сейчас нет т.к. потенциал небольшой есть и нужно будет докупить: направляющие, каретки, двигателя, редуктора, опоры ведущего и ведомого ролика, ролики, головку, фиксаторы зеркал, зеркала, линзу и по-мелочи. Да, можно модернизировать постепенно и получить в итоге более-менее нормальный станок, как тот, что в обзоре 6090 RS, но нафиг вам оно надо... По сути, при всей модернизации, останется лишь корпус, контроллер, трубка, блок розжига, драйвера, чутка оси X. SUPREME 1310. Точно такой же, как и тот, что в обзоре Supreme 6090 RS. Цена: 338 000 рублей. Особенности: отметил бы только увеличенный размер рабочего поля: 1300х1000 мм. ЧАСТЬ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Пока что ничего из дополнительных сведений нет. ЧАСТЬ 5. ИТОГИ. В общем, хоть станок и позиционируется как "бюджетный", но в целом мне понравился. В нём упрощено всё, что возможно и отсутствуют какие-либо "понты", но, на удивление, механика с электроникой сделана "по-уму", как на более крутых сериях, типа 11G. Если что - станок легко поддаётся модернизации (установить более мощную трубку, поменять направляющие на Hiwin хотя бы и т.д.) Станок, возможно, ломаться будет чаще на первых порах - так как большинство комплектующих из механики неизвестных производителей. Благо, зачастую, это случается в гарантийный период и тут уже важна безгемморойность гарантии и техподдержки. По-моему мнению, Реклаб в этом плане одни из лучших. Короче, в итоге вышла вполне рабочая лошадка. Можно использовать как основную рабочую силу на производстве. Кстати, подобных станков на рынке достаточно много (в том числе и клоны-клонов), но, как говориться в одном старом анекдоте про Петьку и Василия Ивановича - "есть нюанс". В нашем случае нюансы, то есть у разных поставщиков отличаться могут не только расцветкой, но и качеством комплектующих, их наличием, либо отсутствием (NoName от NoName отличить можно только со временем - кто дольше проживёт). В этом обзоре я постарался рассказать обо всём (буду рад Вашим дополнениям - может быть чего-то упустил).

Добрый день!Нужен лазерный станок для резки фанеры максимум 10мм и нержавейки максимум 1мм. Занимаемся изготовлением музыкальных инструментов,в основном это элементы украшения из нержавейки 0.5 мм, и фанеры 4-6 мм.Скорость не имеет значения,так как станок скорее всего будет работать максимум 1 раз в месяц.Читал про станок wattsan nc серии.Пишут что он подходит и для фанеры и для нержавейки.И у него гибридная лазерная голова.Может практичнее поставить 2 головы?)В лазерах не знаю ничего. Стол нужен максимум 1300 на 900 Может есть другие варианты?Бюджет 1 млн руб на комплект.Помогите пожалуйста определиться?

Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какой лазерный станок взять в пределах 60000 руб, с мощностью 40-50 Вт, и какие фирмы более надежные? Спасибо.

Здравствуйте. Прошу посоветовать станок только для лазерной резки насквозь фанеры до 6 мм, пластика до 4 мм и оргстекла до 6 мм включительно. Гравировки не будет. Сейчас имеем "K40 laser cutter" брали его для гравировки, но выстрелила именно резка. Размер рабочего стола не менее 30х50 см. На что обратить внимание при выборе? Какие существенные преимущества даст контроллер, например Ruida, по сравнению с M2 Nano (кроме гравировки и резки в одном задании)? Что важно именно для работы именно с резкой насквозь? С другими станками дела не имел, поэтому очевидное для меня далеко не так, и поэтому прошу рассказать. Заранее спасибо!

Уважаемое сообщество, прошу помочь выбрать станок для автоматического нанесения ЛКМ на листы фанеры. Размеры листов максимум 50х30 см. Ищу именно закрытого типа, так как не имею возможности разместить покрасочную кабину, да и цель пока что только одна - сплошная заливка листа фанеры одним цветом. Подскажите, может кто видел станочки такие? Желательно с Али или недорогого китайца. Как я вижу станок: коробка, открывается крышка, внутрь помещается лист фанеры, закрывается крышка, начинает ездить головка с распылителем (обычный краскопульт) по типу как сопло на лазере выполняет гравировку. Все. Думаю, не должен уж он стоить запредельно. Бюджет примерно 50 т.р., с возможностью увеличения.

Добрый день! Планирую покупку станка для мастерской, ориентировочно буду производить сувенирку, коробочки для цветочных, выполнять заказы, очень вдохновился работами Martin Tomsky думаю поработать и в таком стиле. Изначально искал станки по отзывам на youtube, остановил выбор на Kimian 1310 с мыслями "Как раз под мой бюджет!" кинулся писать продавцу с расспросами и криками "shut up and take my money". Уже после наткнулся на форум и начал изучать. Путем не долгих поисков понял, что kimian как и собственно mclaser тут вообще никому не рекомендую и мало рассматривают, хотя продавец позиционирует свой продукт как "полупрофессиональный"! Пыл подутих, слова про "бугатти" и "семерку" въелись в голову, а верный ли я выбор сделал? В основном вижу советы про Raylogic но за деньги, которые собирался потратить на приобретение станка с полем 1300 на 1000 и трубкой 90, можно взять разве что 600 на 400 с трубкой 40. Есть опасения, что маленького поля просто не хватит для реализации собственных задумок, не говоря уже о каком то производстве, да и мощности маловато, а еще нужно докупить первое, пятое, десятое, маркетинг, помещение, материалы. Может (скорее всего) я чего то не понимаю и не за тем гонюсь!? У меня в городе (да и в районе) конкуренции совсем нет. Бюджет на покупку станка максимум 400. Какого размера взять станок для того, чтоб можно было брать хотя бы 80% заказов? Насколько должна быть трубка чтоб комфортно выполнять эти 80% заказов? Какого качества нужен станок, желательно даже какой фирмы, чтоб не сидеть у разбитого корыта через месяц? Заранее прошу прощения, если создал уже 27 тему с таким вопросом (возможно), хочется быть уверенным в выборе, очень долго шел к этой мечте и боюсь ошибиться.

Здравствуйте, ранее я уже создавал тему по выбору станка, но в силу сложившихся обстоятельств мои финансы значительно уменьшились, так что о станке с полем 1290 остаётся только мечтать( Пересмотрев свои нужды, я понял, что в принципе будет достаточно станочка с рабочей поверхностью 600х900 мм. Почитал форум, очень расхваливаете компанию Реклаб. У них есть 3 варианта, но по цене (бюджет до 300000 рублей) удовлетворяет только SUPREME 6090. Что можете сказать про него? Резать планирую больше фанеру 4 мм, но хотелось бы иметь запас до 8. Также может посоветуете какие-то другие станки (тот же kamach 6090 ultra, чем он плох?)? И объясните пожалуйста различия Suprim от v11 и V12, а то может лучше подождать да подкопить? И вот ещё, я так же хочу заниматься резкой на заказ, по вашему опыту, можно ли справиться с большинством заказов данной рабочей областью?

Доброго дня! Настала необходимость обзавестись "настольным" токарным станочком, желательно с ЧПУ (ну или возможностью переделки под оную, может кто имел опыт). Бюджет 100 т.р., край 150 т.р. Для чего - неспешная мелкосерийная обработка стали (как основное предназначение). Желательна возможность нарезания резьбы (но не обязательно). Диаметр заготовок до 60мм, диной до 300мм (плюс-минус). Пока что использую фрезерный вместо него, но надоело время тратить Прошу подсказать, что можно взять за такие деньги и на что обратить внимание для догой и счастливой жизни... .

Доброго утра, дня, вечера и возможно кому-то уже доброй ночи. Появилось у меня небольшое хобби, по работе с кожей. (обложки, портмоне и пр.) Встал вопрос какого-то логотипа, решить получилось быстро. Так-же встал вопрос о нанесении логотипа на кожу, вопрос тиснения сразу отпал, из-за количества необходимых клише и суммы на их заказ - это не считая вакумантора или прочего инструментария для нанесения того или иного тиснения. Понял, что проще будет нанести лого с помощью лазера и тут у меня уже не будет ограничения в размерах нанесения, как в случаи с тиснением. Поиском по форуму пользовался, находил с 15 года посты от Елены-Милены, но многое поменялось, как в цене, так и в ЧПУ индустрии. Так-как это всего-лишь хобби, я не планирую покупать мега дорогой станок, по поиску только на них и напарывался. Из допустимого, но сильно подходящего я нашел CNC 3018pro, у него даже есть своё не маленькое комьюнити, но так-же я там и узнал, что у него много проблем с работой, комплектацией и прочим, нужно вообщем допиливать. Так-же находил множество ЧПУ лазерных гравёров, продавцы многие отвечают, что "да, режет, гравирует, всё ок" отзывы говорят об обратном. Будьте добры, подскажите, ЧПУ станок для работы по коже, гравировка и самое важное "РЕЗКА" кожи, он должен с этим справляться. Бюджет до 30к. Может кто сталкивался уже с данным вопросом? Заранее прошу прощение, если где-то не нашел нужную ветку или не правильно сформулировал вопрос.

Салют форумчане ! Прошу "бывалых" помочь с выбором. Почитав форум, пришел к выводу, что под мой бюджет и задачи (печати/бейджи/гравировка/резка бумаги) есть пару вариантов: Raylogic 304 mini Jumper 640 (да, по цене чуть больше) Так же, обратил внимание на след. станок, но к сожалению, никакой информации о нём на форуме не нашел. Supreme 6040 Ruida Опыта в станках нет от слова совсем) Знаю лишь что Руида лучше чем М2 (но всех тонкостей почему, пока не знаю). Принял для себя решение, покупать в РФ т.к. саппорт будет необходим, поэтому Китай не предлагать (даже с вашей консультацией, сорри но очкую ) Интересуют след. вопросы: Правильно ли я понимаю, цены на модели указаны без линз? Обязательна ли установка чилера и т.п. систем охлаждения, на старте при мелких не серийных работах на оборудовании? На сколько справится дефолтная вытяжка? Т.к. ставить "улитку" не мой вариант (соседи по этажу, просто на вилы посадят))) Справятся ли этим модели с резкой и гравером бейджей 3мм? На сколько реально самому запустить и обслуживать станок с помощью гугла/форума? (с техникой и ПО вроде как на ты))) Что можете сказать о Суприм 6040 на руиде? Т.к. по цене/описанию, самый приемлемый вариант (PavelK я знаю, ты умеешь давать на простом языке, развернутый и внятный ответ)) Из тех. данных офиса: 20м2 (офисное многоэтажное здание) Сеть 220V Сплит-система Возможность заменить окно на сэндвич панель для вытяжки Большая слышимость P.S. Высоких надежд на оборудование не ставлю. Т.к. в этом деле полный ноль, хочу просто прощупать почву и рынок. Быть может вообще самому станет не интересно и не хотелось бы переплачивать за не известность. Для себя ставлю задачи, чтобы станок отбил своё и если пойдёт, то заработал на модели по серьёзней типа Raylogic V12.

Здравствуйте, собрался покупать станок в основном для гравировки и резки фанеры вплоть до 10мм. Рабочее поле 1200х900 мм. Бюджет до 500000, обязательно наличие сотового стола. Подскажите пожалуйста оптимальные варианты.

Доброго времени суток! Прочитав много тем в форуме, так и не смог определиться. Нужен станок до 200 тыс. рублей, в основном гравировка и резка фанеры до 6 мм. На данный момент размер рабочего стола смотрю 900х600 и 600х400. Опыта со станками не имею, единственное что для меня имеет значение в их выборе это система управления Ruida. Заранее большое спасибо за ваши советы.

Добрый день . Подскажите пожалуйста. Общаюсь с китайцем По поводу приобретения станка . Комплектующие описал он так , ниже на русском дословно , китаец знает «Русский» : Четырехсторонняя резка, независимое управление вентилятором, двигатель Риза, ремень 3M, оптическая линза Xuhong, курительная машина со стандартным насосом, рельс HIWIN, ножевая или сотовая платформа, система управления USB, электрический лифт, плата управления Lechuang. Подскажите кто знает про качество комплектующих . Это норм или что-то нужно откорректировать ? Или на что и куда стоит обратить внимание ? Заранее спасибо .

Добрый день. Бюджет на ВСЁ 500 000 руб. Почитав сайт стало понятно, что нужен станок, новый или БУ для резки пластиков, оргстекла до 10мм, изредка фанеры до 6мм и гравировки на этом же. От гравировки нужно КАЧЕСТВО для медалек, шильдиков и т.д.! Для резки уверенный рез 10 мм оргстекла. Поле ОТ 900х600, чем больше за эти деньги, тем лучше. Мощность трубки от 100 Ватт. Разумеется сразу компрессор, чиллер там и всё такое. Работы не слишком много - 6 часов в сутки максимум. Так же необходима будет пусконаладка, обучение, ответы на вопросы, обслуживание (или по договору отдельно). Могу ошибаться по мощности трубки и дополнительному оборудованию, поэтому не пишу конкретно. Думаю, бюджета должно быть достаточно. АЛИ и напрямую с Китая, пожалуйста, не предлагайте - не хочу. Если кто-то предложит БУ, то нужно, всё за раз, т.к. самому бегать и искать нет возможности. Компрессора/вытяжку и т.д. Не с консервации! Хочется предварительно увидеть всё в работе. Желательно Пермь и окрестности в радиусе 100км. Что бы вы предложили?

Поздравляю с покупкой новой лазерной трубки Скорее всего предыдущая у вас либо померла собственной смертью, либо, как это часто бывает, внезапно, и что бы выяснить причины, вы читаете эту тему. И так, давайте сначала разберёмся что у неё внутри, что бы было понятно в дальнейшем о чём речь: Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так. Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста). Как раз от охлаждающей колбы зависит будет ли жить ваша трубка долго и счастливо, либо сдохнет в один день. Как правильно ставить то? 1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода охлаждающей жидкости. Штуцер подачи при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода строго вверх. Что будет если поставить наоборот/под большим углом? Возможно через непродолжительное время услышите хлопок (или не услышите) и увидите, что трубка не работает и/или треснула внутри. Произошло это потому, что пузырёк воздуха не смог выйти вверх и произошёл локальный перегрев, из-за этого внутренняя колба треснула. Но не стоит слишком боятся мелких пузырьков, так как от них совсем практически никуда не деться - они растворены в самой жидкости, а вот крупные пузыри уже представляют угрозу. В общем, там, где вход охлаждающей жидкости ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх. 2. Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен). Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 3 л/м). Что будет, если меньше? На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci W2, мощность от 80 Ватт), когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет перегрев. Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый внутренний диаметр - от 7 мм. Так же важно, что бы помпа могла выдать необходимый напор (желательно от 10 метров водяного столба) В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера. 3. Крепления трубки. Сама трубка должна быть надёжна закреплена в станке, для этого существуют специальные крепления и обычно они уже в станке есть. Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками), что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе. Что будет, если нет? В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно) бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так". Происходит просто потому что слишком сильно затянули крепление. В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно! Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в подключение лазерной трубки Ответы на часто задаваемые вопросы: Можно ли изменить направление воды, т.е. вход сделать со стороны выхода луча? Ответ: Можно (только правильно сориентируйте штуцера входа-выхода), но не желательно. Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном? Ответ: можно, но желательно и не больше 5-10 градусов (и будут проблемы с юстировкой). Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости? Ответ: Да, значительно. Можно ли использовать крепления от водопроводных/водосточных труб? Ответ: Можно, если они с резинкой. Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и чем - вентилятор? Ответ: Нет, не нужно но и в абсолютно герметичный отсек устанавливать не стоит. Сколько вокруг трубки должно быть свободного расстояния? Ответ: От 1 см. Для катода и анода нужно 3-5 см от металлических поверхностей или же обеспечить их дополнительную изоляцию. Так же желательно высоковольтный провод пропустить в силиконовой трубке во избежание пробоя. Подробнее по ссылке выше про подключение трубки. Нужно ли и как часто протирать от пыли трубку? Ответ: Не часто, но не доводите до толстого слоя, иначе может начать по пыли пробивать высокое напряжение. И следите за чистотой зеркала на выходе. В каких местах трубки лучше ставить крепления? Ответ: Примерно в 20 см от краёв. Допускается ли запотевание трубки снаружи? Ответ: Не желательно, т.к. это создаёт возможность пробоя тока. Что бы этого избежать прочитайте про "точку росы". Какая-то субстанция, желе или осадок, хлопья внутри трубки, допустимо ли и что это? Ответ: по всей видимости органика ("зацвела" вода) или взаимодействие охлаждающей жидкости с какими-либо фитингами и т.д. Нет, не допустимо. Рано или поздно всё это слишком сильно снизит скорость потока или наглухо забьёт шланги, отчего трубке придёт конец. Нужно полностью промывать систему целиком и особое внимание чиллеру, а точнее нужно вскрывать его бак. Что за дополнительная спираль в начале трубки, у анода? Ответ: нужна для правильного (скорости/температуры) газообмена (в ней не только CO2, а ещё несколько - зависит от производителя) внутри самой трубки (но это не точно). Откололась спираль внутри трубки, можно ли работать без неё? Ответ: впринципе можно, но не доживёт и до половины срока, лучше сразу заказать новую. Треснула внутренняя колба, почему? Ответ: Вероятнее всего перетянули крепление или производственный брак. Трубки взаимозаменяемы на других производителей? Ответ: Да, на той же мощности (да же если диаметр отличается), но в крайне редких случаях встречается несовместимость блока розжига и трубки, если они шли "комплектом" одного бренда. При отличии мощности больше, чем на 15% нужно заменять и блок розжига. Стоит ли боятся прямой доставки с Китая или брать только у местных производителей? Ответ: зависит от китайского продавца и его качества упаковки. Трубка не столь хрупкая, как может показаться. НО стоит учитывать возможные гарантийные трудности в случае заводского брака или повреждений при доставке. Есть нюансы при доставке зимой - хорошие китайцы трубку проверяют перед отправкой, но забывают слить жидкость... Поэтому если "срочно" то, имхо, лучше у местных. Если про запас, то можно и с Китая. Отвалился наконечник охлаждения, можно ли приклеить обратно? Ответ: можно, на эпоксидку если нет сколов и прочего. Но стоит учитывать, что такое событие сообщает о не лучшем качестве излучателя со всеми вытекающими... Можно ли почистить выходное зеркало трубки? Ответ: Можно и нужно. Как именно зависит от конструкции. Если стеклянные наконечник, то только специальной палочкой для прочистки (в магазине для оптики можно достать). У многих "дорогих" брендов есть возможность открутить металлический наконечник (сначала уточните конкретно модель трубки и можно ли). Нужно ли проводить "обкатку" новой трубки после установки? Ответ: Первым делом убедиться, что вышли все крупные пузыри. Потом первым делом проверить моду луча, а так же его расхождение. Если всё в норме, то постепенно увеличивать мощность и следить за миллиамперметром что бы ток не превысил максимальный рабочий для этой трубки (у разных моделей он свой) и потом либо настроить программное ограничение, либо выставить ограничение на самом блоке розжига подстроечным резистором. Дальше можно работать сразу на полной мощности, как таковой "обкатки" нет. Кстати, в течении пары недель работы трубка может немного потерять мощности - это "нормально" (ненавижу маркетологов) и дальше должна стабилизироваться на ней, влоть до 75% срока службы (это из личной статистики, ну или как повезёт, если NoName). Проявляется это в "непрорезах", поэтому сбавьте скорость и следите за миллиамперметром. Техобслуживание лазерного излучателя и регламентные работы? Ответ: протирка выходного зеркала, колбы от пыли, впринципе всё. Можно ли перезаправлять CO2 трубки? Сколько будет ресурс? Ответ: Можно, но, имхо, смысла для маломощных трубок (до 200 Ватт) особого нет, т.к. желательно менять ещё и зеркала. Кроме того, зачастую нужно менять и анод/катод. Так же внутри трубки может быть "специальное напыление", которое типо продлевает ресурс. В общем, так как да же сами производители не предоставляют такие услуги, то, ИМХО, не стоит надеятся на чудо. А уж точным составом газа они врятли с кем-то поделятся. Из личного опыта по перезаправке (самостоятельного и на стороне) могу сказать, что 50% ресурса вполне возможно добиться. Самостоятельная перезаправка тема отдельной истории. Вполне возможно, что кто-то уже на хорошем уровне перезаправляет, буду рад отзывам. Как утилизировать старую лазерную трубку? Ответ: внутри нет каких-либо опасных реактивов, так что специальная утилизация не требуется и идёт как бытовые отходы (не ручусь за все страны - лучше уточнить). НО так как внешний вид трубки и наличие значков лазерного излучения/опасности могут вызывать инфаркт и места она занимает шибко много, то лучше всё же предварительно от трубки отклеить стрёмные значки и разбить на мелкие осколки - закрыть в коробку, на коробку бросить кувалду. Осторожно, что бы осколки в глаза не попали, т.к. всё же хлопок не сильный, но будет. Дальше в мусорку.

Здравствуйте! Нужен совет! Совсем недавно стала обладателем лазерной машины с материнской платой М1. Теперь хочу установить материнку М2 для гравировки. И сразу возникли вопросы: подойдет эта материнка на станок ( фото прилагается), можно установить сразу 2, подойдет ли usb ключ для работы на двух платах?

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с выбором лазерно-гравировального станка 600х900 для старта небольшого бизнеса по сувенирке. Бюджет до 400к. Как я понимаю, сейчас на рынке только Китай. Смотрю в сторону WATTSON 6090 LT. Судя по обзорам в интернете, пишут достаточно надежный аппарат. Может у кого есть уже опыт работы со станками WATTSON? Есть какие-то подводные камни? Или может есть рекомендации по другим моделям в рамках бюджета.

Добрый день, посоветуйте станок для резки и гравировки фанеры, оргстекла, кожи. Бюджет до 300, поле 90*60, какой по мощности лучше выбрать и что помимо станка еще необходимо? Я новичок в этом деле. Мне приглянулся станок Yarov K74, но смущает размер поля, хотелось бы больше.

Здравствуйте. В связи с нарастающими объемами производства, рассматриваю вариант поменять noname китайца с рабочем полем 300x500 мм (80 Вт), на две одинаковые модели чуть большего размера (в идеале метровых с той же мощностью). Сфера деятельности сувенирная продукция, в основном дерево, фанера, пластики и другие материалы. Нужны рабочие лошадки в умеренную цену и простые в использовании (с учетом потоковой работы). Озвучьте пожалуйста ваши рекомендации.

Всем заранее спасибо за помощь! Коротко: делаем вручную изделия из натуральной кожи. до сих пор наносили гравировку дешевыми китайскими лазерами (собери себе сам набор с Али, где диодные лазеры стоят). Теперь надо что то посерьезнее. Чтобы было надежно и быстро гравировал. Рабочее поле станка хотим в пределах 40см. на 30см (это уже с небольшим запасом беру). Больше не нужно точно, так как наши детальки для изделий большего размера не бывают. Мощность трубки огромная не нужна, так как мы только наносим поверхностную гравировку. От лазера нам нужно - 1. Чтобы гравировал быстро (но мне кажется что после китайского "собери сам", любой лазер покажется нам ракетой ))) ) 2. Качество сборки. 3. Здорово бы если умел работать с JPEG. Так как мы привыкли на китайщине работать просто - загрузил jpeg черно белый, и он печатает его. Но это только пожелание )) В фирмах не разбираемся, никогда не имели дело с лазерами на CО2... Если честно, даже в принципе работы этой технологии пока не разбирался.. Бюджет - около 100тыс.р. На просторах инета нашел такое: https://www.prostanki.com/board/item/92886 Но как мне кажется это не есть хорошо......Цена скорее всего говорит о низком качестве. Потом набрел на такое: http://lasermann.ru/catalog/lazernye-gravyery/lazernyy-stanok-dlya-gravirovki-i-rezki-lasermann-4040/ Это мне показалось уже посущественнее. Вроде как и гарантия есть, и наши делают, хоть и в Китае. На этом форуме нашел такой вариант: http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-mini/3040/ Тут вроде как хвалят. Это правда немного превышает наш лимит по финансам. Но если ему нет конкурентов более дешевых под наши цели, то можно и разориться на цену. Прилагаю фотки наших изделий, чтобы понимали о чем речь. Попутно хочу спросить: Так как мы будем всегда использовать гравер на минимальных мощностях, нужно ли ему будет какое то дополнительное охлаждение,..и вообще как это охлаждение у него устроено? Так же хочется спросить, это нормально что мы будем использовать такие мощные лазеры на не больших мощностях?