Константин

Любопытно какого рода излучение имеется ввиду? Электромагнитное, радиационное? Расшифровка слова laser в переводе на русский все объясняет, этож чистая энергия света). поперек луча ничего живого и взрывоопасного не пихать, и высоковольтный провод держать на приличном расстоянии от всего подряд, пробой еще никто не отменял. По-моему так.

Вот чего не пойму: Реклаб говорит о том, что температура должна быть 17-18 градусов в идеале. а уставка на чиллере 3000 на включение вентилятора в 20 иногда в 21 срабатывает. И отключается тоже на 19-20 градусах. Непорядок, можно ли эту уставку изменить? Проводил эксперименты у себя, встроил датчик температурный сразу на выходе из трубы и еще один запихал в бак чиллера. Я увидел, что температуры воды все различаются, и различаются тем сильнее, чем больше разница в температуре воздуха около пола и около допустим головы Разница доходила до 3ех градусов: чиллер рисует 17 а по факту на выходе из трубы 20, при незначительной гравировочной нагрузке. Расположение датчика температуры в самом чиллере тоже неудачное: в самом низу бака, с торчащей из бака металлической частью неизолированной от воздуха. То есть при включении вентилятора сам датчик довольно быстро остужался потоком воздуха, а вода при этом естесственно не успевала. Датчик чиллера показывает 19, датчик который я запихал в бак показывает 21. А как у 5000го чиллера реализованны уставки?

У меня рез был такой же из-за брака трубы, луч выходил раздвоенный. То есть на выходе из трубы было два луча и их оси (векторы) не совпадали. Его нельзя было нормально отъюстировать, в результате рез был такой же. Можно найти на форуме тему с тегом "глюк" и почитать если интересно.

Глядя на "орла" у меня возникло ощущения раздвоения. Как будто два луча сдвинутые относительно друг друга на долю миллиметра выжигали птичку. Какое разрешение у этого пернатого изображения? я имею ввиду 1) dpi самой картинки и 2) dpi заданные для гравировки. Или это вектор?

Причина такого косого реза - неправильная юстировка луча. Сначала надо добиться чтобы луч попадал в центр зеркал - 3 штуки по пути луча от трубы. И только после этого, если рез все равно косой, можно подрегулировать последнее зеркало так, чтобы луч падал перпендикулярно рабочему столу. Дело в том, что если луч падает на линзу не перпендикулярно (блин сложное слово ), и не в центр, то и после прохождения линзы будет сфокусирован как попало. Если внимательно наблюдать, то даже у сфокусированного луча можно заметить форму пятна которая остается на материале. Я так понял, что если все настроено правильно, то форма пятна - круг, если овал - значит недонастроено. Кстати если стол опустить значительно ниже точки фокусировки, глазом легко заметить (нажав кнопку pulse) отклонение от перпендикуляра.

@PavelK Есть ли результаты? Мне как раз надо бы пластик заказывать

Интересует отличие ваших новых пластиков от ровермарка в плане внешнего вида, качества получаемой гравировки, запаха, прочности.

Разрешите вступить в ваши стройные ряды!

Наверное имеется ввиду экран на станке? Если да, то на моем 11G 530 так же. Те цифры которые указаны на табло самого аппарата, не есть информация о параметрах файла, но информация о параметрах для выстрелов с панели управления станком (которая на самом станке, с кнопочками). То есть там указана максимальная мощность для кнопки pulse. У меня там Power max 3% постоянно горит,( если выставить больше - скотч сразу загорался при юстировке) а work speed 100%,на что она влияет не знаю.

В первых двух сообщениях написали параметры для резки фанеры, а вот толщину фанеры не указали. Подскажите пожалуйста примерно, линза с фокусным расстоянием 75мм, фанера толщиной 10 мм, трубой reci 80вт (90Вт) должна ли прорезаться на скорости 10мм/сек?

Подозреваю что это и есть нормальная фанера Пока волокна древесины в большом объеме - стволе, бруске- держатся более менее. Как только отрезаешь кусок, его начинает коробить, причем чем тоньше тем заметнее. Толстую фанеру меньше коробит. Может количество смол влияет. Интересно ФСФ фанера от ФК отличается в смысле закручивания?

@PavelK перечитывая форум я так понял, что касательно оси Z это не работает, потому что она не обнуляется при включении станка, где-то в теме реклаб-суппорт писал, что если это сделать, то при включении ось z должна будет как остальные оси приезжать в "0" а это очень долго. По мощности я конечно пробовал , только я не допёр ставить такую разницу как описал @existerr. После прочтения стало лучше Вот скрины по остальным: и Я пробовал некоторые опции, про "Компенс обр грав" понял как работает, но не понял нафига он может пригодиться. Градиент не понял как юзать, гравировал прямоугольник 150 на 10 ничего не заметил. Может надо ставить разные мин и макс мощ при граве, тогда сработает.

Продолжаем разговор В меню гравировка есть такое: 1. Градиент. Как это работает? как вы его используете? 2. Узор. Вы его используете? в меню рез: 1. Пауза старта и окончания. Как вы его используете? Общее: 1. Поддув и АвтоУпр. Что это такое, как это юзать? 2. Для чего нужен Список интервалов? 3. Ось Z. Что это дает, как юзать?

Толщина 3 мм, фанера. Сегодня доделал медную проводку для подвода воздуха от компрессора, поставил регулятор давления, стало заметно лучше при 1-1,5 амт. Юстировка по-моему уже лучше некуда

В процессе освоения станка рождаются разные, порой глупые вопросы. Если по Laser Work информация кое-где есть, то по CorelLaser как-то не хватает. Вопрос №1: как избежать утолщений в местах входа и выхода луча? Подбор скоростей и мощностей не привел к какому-то серьезному улучшению

Проблема оказалась в браке лазерной трубы: луч раздваивался на выходе из трубы, поэтому юстировка не была одинакова для каждого из лучей, что приводило к ослаблению на разных участках рабочего поля сфокусированного луча.

Ну вот. Приехала новая труба, труба испытана и полностью рабочая. теперь работает прям ваааапсче хорошо. Юстировка делается легче, на старом блоке питания гравирует от 1% мощности! Правда пока подобрал мощность для юстировки несколько раз поджигал скотч, мигом вспыхивал. Я доволен, по сравнению со старой трубой - небо и земля. Подскажите, вот есть два блока питания, как проверить какой из них более подходящий? я только 1 способ придумал - резка и гравировка заданий при разных режимах по-очереди на разных блоках. Может еще есть что-то

@СивКА нормальное явление у нас как зима приходит постоянно током щелкаемся. Воздух становится сухой, статика накопленная телом от одежды, от шарканья по некоторым видам линолеума в некоторых видах обуви не отводится долгое время и потом баааац, или во флешку или в батарею или еще куда где есть земля опосредованно. А между людьми тоже видать разный потенциал копится, бывает тянешься жену чмокнуть а вместо этого разряд! романтика

Объясните пожалуйста, зачем менять сопло? Не пойму принцип, зеркала отражают, а в конце собирающая линза 1 штука. Какая разница на каком она расстоянии от последнего зеркала? Ну то есть расстояние между зеркалами 1 и 2 и 3 меняется в процессе работы, пучок в нижнем правом положении каретки самый широкий должен быть, и все равно его линза собирает. Что там в сОпле для линзы на 100мм отличное от сопла на 38 мм?

Про LaserWork нашел тут ответ, что он не будет работать на 11G, только под 9G. А вот фотограв, правильно ли я понял, что он не работает напрямую с машиной, а только готовит файл и сохраняет его в bmp или pdf?

LaserWork и Фотограв работают и на 11G или только для 9G?

Это тест перед первым зеркалом, в двух-трёх сантиметрах от края трубы. Тьфу-тьфу-тьфу, хоть бы остальные зеркала были в норме и вообще все остальное

Юстировку я делал с помощью вкладыша с перекрестием из металлической проволоки толщиной около 1 мм, который шел со станком, поэтому я никак не мог это заметить, потому что мишень ставилась за перекрестием, крест разбивал луч на части. Добавлю еще, что юстировка делалась на бумаге, которая тлеет махом. А этот тест на малярном скотче и выстрел делался специально короткий, т.к. проверялось конкретно раздвоение луча.

Оказывается техподдержка техподдержке рознь, и это хорошо. Есть дефект трубы: Это результат краткого выстрела с кнопки пульс на малярный скотч, приклеенный перед первым зеркалом сразу на выходе луча из трубы. Видно что луч оставляет два пятна. То есть луч неоднороден, раздваивается на выходе и это заводской брак. Очень простой тест, жаль что узнал об этом я только вчера. Если когда-нибудь будет FAQ, то наверное стоит в него написать, что это проверять чуть ли не в первую голову. Когда будут новости, напишу