Константин

Станок trotek или gcc на такое способны. в ПО встроена обработка растра. Правда сам растр тоже нужно готовить, от этого не убежать

@PavelK Специально сфотографировал результат покрытия этой морилкой Флюгер 2 года вертится над гаражом, фанера начала расползаться от осадков, но цвет держится. тк работают, можно и отправку организовать

Есть эбеновое дерево на растворителе, Новобытхим. http://www.newchem.ru/index.php?id=prod&tree=lak&pr=mnv Сохнет быстро, двух слоев - за глаза. Сам красил - черно как у негра в ухе! структура дерева остается. Цена более чем доступна

@tonic Спасибо за развернутый ответ!

Всем привет. Просят меня сделать корзинки в морозильную камеру, а вот из какого материала их лучше сделать, чтобы не получились слишком хрупкими? Если есть опыт или мысли, подскажите! (для лазерного станка)

Кстати, на собственном опыте узнал что и антифриз надо менять. Через год с небольшим использования антифриза пополам с дистилятом в качестве теплоносителя, заметил необычный звук при резке. Этакий свист, с верещанием, при резке. Самое плохое, что перестало прорезать при этом на прежних режимах. Расчесав себе всю репу, решил заменить жижу и залить свежий дистиллят - и о чудо. Может пригодится кому.

На GCC так и реализовано. Не стоит ждать, что кто-то сделает подобный драйвер. Очень много труда.

Линза наверняка в порядке, это ведь снизу отстрелы из-за того что луч дольше чем нужно задерживается над гранями стола и отражается обратно в материал на время, достаточное чтобы подпалить. Сужу по себе, отстрелы от стола как на фото я получал обычно на 3 мм ФК фанеры, если резал второй раз по тому же контуру (например в случае какого-то недореза). Судя по параметрам на которых вы режете, не разгуляешься сильно. Моя 80 Вт резала 3мм на 35 мм/сек, мин. мощ. 25, макс мощ 55. Меня удивляет разница в параметрах между 4ой и 6ой. Очень небольшая разница в скорости. Предположу, что на 4мм фанере у вас рез на торце черный с сажей? (по фото не могу разглядеть). Если так, то сорт фанеры фсф, и если сменить на сорт фк, то резать можно быстрее. А если приподнять, как вы уже делали проставками будет еще лучше.

Или скорость увеличьте или мощность уменьшите. У вас режет с запасом.

Кстати да, пользовался Rust-Oleum, понравился матовый акриловый лак единственный из лаков в баллончиках практически не изменяющий оттенок выгравированных на фанере изображений. И грунт белый понравился.

Вот тут например описание сортов

Для лака понадобится краскопульт с соплом примерно 1,7. Для морилки сопло примерно 1,4. Аэрограф не подойдет т.к. вряд ли найдете аэрограф с подобными соплами. А даже если найдете, факел аэрографа очень небольшой и это приведет к тому, что придется по много раз водить над окрашиваемым объектом. Это неизбежно повлияет в худшую сторону на равномерность окраски/заливки лаком. Компрессор с ресивером подбирается исходя из объема. С нормальным пистолетом HVLP расход воздуха будет большой, мой 100 литровый metabo включается раз в три-пять минут пока работаю. Для нормальной работы важно поддерживать давление на одном уровне. Поэтому очень удобно когда краскопульт имеет манометр на входе и редуктор. Давление на выходе из компрессора и давление на входе в краскопульт сильно меняется и зависит от шланга (длина, материал, диаметр). Краскопульт типа matrix за 1000 р, лично мне удовлетворения не принес. Как и более дорогие китайские копии известных брендов, как LVLP так и HVLP. Все они работают кривовато - морилка ложится с заметными перепадами по интенсивности окраски, лаками плюются. Может быть мне просто не повезло. В итоге приобрели valcom slim. Но это конечно не для того чтобы магнитики красить, а для небольших мебелей, с лазером связанных лишь частично. Основные трудности конечно будут с лаком. Лаки из универсамов - не то пальто. Стоит попробовать нормальный лак, и назад пути нет) Я имею ввиду лаки типа техноколора, milesi, sayerlack. Кстати инструмент придется чистить каждый раз после использования, иначе сопелки забьются и факел будет кривой-косой и с соплями лака. Поэтому понадобится отмывка, например ацетон. И не жалеть. Извиняюсь если сумбурно, но тут как говорится если в голове опилки ничего не поделаешь )) Это всего лишь моя точка зрения на предмет обсуждения, никаких догматов тут нет. PS если денег жалко, или объем не большой - баллончики ваш выбор.

4 Гб - 455 рублей о_О На этом можно заработать, если сделать гравировку?

Интересно. У меня как раз померла (почти) reci w2. Ищу замену, чешу репу и другие места в задумчивости. Что взять не знаю.

МДФ 6ку резал много на 80вт с линзой 2 дюйма. Доску сосновую резал 10ку, с линзой 3 дюйма, резало хорошо, можно и толще. Думаю что мдф 8мм можно прорезать на малой скорости или в два прохода. Да и щит мебельный. Результат зависит от используемой линзы (1,5 дюймовая на таких толщинах не подойдет. для щита наверное 4 дюйма надо) и зависит от самого материала. При производстве мдф используют смолу, которая может готовиться на заводе или закупаться на стороне. Поэтому свойства полученной плиты могут немного отличаться от партии к партии. А в щите мебельном (если мы говорим о деревянном а не дсп) могут быть затруднения в местах склейки и на сучках.

Дык ить, на безрыбье и рак рыба уточню что собирался подобный девайс задолго до покупки лазерного станка, и вдруг пригодился.

Я себе такой собрал, с ресивером от ЗИЛа что-ли. Вот статья может пригодится. Про ресурс не скажу, пока работает. Сделал специально в офис, чтобы тихонько работал. Его задача предотвратить попадание грязи на линзу станка который в основном гравирует, с чем он справляется. Ресивер 30 литровый накачивает на 5 атмосфер примерно за 5 минут. Если финансы позволяют, посоветую обратить внимание на Quattro elementi pacific-24.

min Power1 - минимальная мощность излучения резки 1ой трубы (подбирается индивидуально к конкретному блоку питания) max Power1 - максимальная мощность излучения резки 1ой трубы (подбирается индивидуально к конкретному блоку питания) min Power2 - мниимум для второй трубы в случае двухголового станка, не имеет значения для обычного станка max Power2 - ---//--- open daley - задержка открытия (не знаю чего, не использую) close deley- задержка закрытия (не знаю чего, не использую) free speed - по-видимому перемещение каретки вхолостую, между объектами резки open Air - автоматическое открытие подачи воздуха в зону реза, кажется не реализовано ни у кого все три параметра перечисленных ниже, нужны для прерывистого реза (перфорации), чтобы получить не сплошной вырез, а например контур сгиба. Hit point -точка или удар point interval - интервал между точками (ударами) hit time -время излучения на одну точку (удар) Стоит поэкспериментировать например на листах А4 или А3 простой бумаги, чтобы понять какой параметр за что отвечает.

Какой компрессор то?

Если речь идет о замках типа такого: то у них очень тонкий верхний слой желтого цвета, легко снимается шлифмашинкой с диском зернистостью например 1000. А сам замок из обычного белого металла и на него гравировка хорошо ложится с пастой типа LM6000.

Настройки сохраняет. Многократно отрубалось электричество, была авария на подстанции - все помнит и после возобновления питания работает по заданным параметрам. Датчик в комплекте герметичен.

Да. Термометр в бак. По моему 13,5 градусов - отличная температура. У меня около 10 градусов в баке в состоянии покоя, ни разу не видел росы. А при жаре в 30 градусов и долгой резке непрерывной и этого запаса температуры иногда не хватает, т.к. теплоноситель нагревается и трубой и окружающим воздухом. Думаю Вам нет смысла торопиться с покупкой термостата, при работающем штатном. Я бы на Вашем месте с помощью трех цифровых китайских термометров, попробовал бы отслеживать температуру во время работы 1) в баке 2) на выходе из трубы 3) на входе в трубу. Третий термометр не обязательно, но можно сравнивать как меняется температура пока дотечет от бака до трубы (может понадобится теплоизоляция шлангов) и как отличается температура до и после трубы. Гладя на эти показания в работе станка Вы всегда сможете подстроить штатный термостат на нужный режим

Я порекомендую покупку листа фанеры марки ФК особенно для 40 вт и толщиной 3 мм. Фанера ФСФ туже режется.

Попробовал с содой. Эффект налицо: контраст отличный и скорость, но есть парочка недостатков. Цвет самой фанеры после высыхания становится "грязнее" и теряется объем, т.к. мощность приходится ставить очень небольшую иначе пережог сильный. Хотя эти недостатки могут исходить из кривизны рук автора