Константин

Вы линзу новую поставили на старое сопло похоже? Я с новой более длиннофокусной линзой так накололся

А как недорезает, в конце линий? Может быть нехватка минимальной мощности?

Попробуйте еще проверить стол подъемный, измерьте расстояние от лазерной головки до стола в четырех угловых точках стола.

Я установил снаружи, чтобы не шумел. Не замерзнет, во-первых потому что теплоемкость обогреваемой комнаты очень большая, даже если открыть форточку диаметром 150мм (как диаметр гофры) то комнату не выстудить до 0 градусов даже при небольшом сквозняке. А если учесть что в вытяжке есть лопасти, которые в простое выполняют роль препятствий, то не стоит беспокоится на мой взгляд. Про конденсат: он будет внутри гофры и вытяжки от теплого воздуха осаждаться после выключения и замерзать, но при включении будет очень быстро теплым воздухом оттаивать и мгновенно выдуваться (типа фен). Раз в день включать вытяжку надо будет. У меня всё в гараже стоит, я заметил что в мороза (хоть -10 хоть -30) через несколько дней простоя внутри вытяжки нарастает наледь которая блокирует лопасти вытяжки и не дает ей стартовать. Приходилось лезть и ручками устранять.

Я где-то уже писал - ставьте на 64битную винду корел 32битный! Заходите в установочный диск корела, открываете папку :x86 запускаете setup, никаких автозапусков - установит версию согласно операционке.

Вместо тысячи слов... лучше самому поэкспериментировать. Вектор гравируется так же, как происходит заливка в файле. Я заливкой проверяю какие части фигуры будут гравированы, а какие останутся нетронутыми. Если взять квадрат, и залить его - он будет весь черный, значит и гравировка будет всей площади квадрата. Если в него поместить квадрат поменьше, объединить эти фигуры и применить заливку - то закрасится промежуток между границами квадратов, а внутренняя часть, ограниченная меньшим квадратом останется светлой. Если внутрь поместить еще квадрат, будет еще интереснее. Цвет контура фигуры определяет свойства гравировки или резки как обычно. Или тут не об этом речь

@Mapat там специально два раздельных питания розеток, и выключатель к нижней отдельно - например вытяжку подцепил к нижней и запитал от простой розетки, не от стабилизатора, удобно включать и выключать, бегать далеко не надо. Советую выкрутить розетки эти синие, и своими руками прокрутить еще раз контакты проводов внутри них - у меня все на соплях было, контакт пропадал. Кстати ключей было столько же (станок 11g530)

@PavelK Пардоньте, совсем плохой стал http://mir-cnc.ru/index.php?/topic/8014-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83/page__st__180

Вот, на 10-ой странице, читать аккуратно, ибо срач)

по-моему на mir-cnc такая тема обсуждалась, девушку делали, говорилось про арткам - программа для фрезера и разбивку на слои в ней.

Если станок 9g может работать с плагином для корела, то да можно все делать из-под корела. Станки 11g работают как раз с таким плагином, у меня 11g530 я все из корела делаю. Можно попробовать самостоятельно поставить плагин (на сайте реклаба http://reklab.ru/up/files/11G/Rus_CorelLaser_V8.7.2.exe например, в разделе техподдержка есть еще) или можно сначала задать вопрос по скайпу техподдержке о применимости этого плагина к станкам 9ой серии. да кстати, на своем опыте я понял что плагин работает только с 32битной версией корела. Если стоит винда 64бита, то надо руками запустить с установочного диска корела 32битную версию для установки, иначе автозапуск определит что винда 64бита и не спрашивая установит 64битный корел.

Придется покопаться в кореле самостоятельно. Я еще три месяца назад в глаза корел не видел, потихоньку изучаю. Мне пока что известны два пути сделать контур для выреза: 1) Упорядочить-> формирование->граница 2) Эфекты->контур (ctrl+f9)

нда. помочь особо и нечем А эти круги получились на скорости в 500 мм/с? Интересно, результат вообще зависит от скорости или нет. Скажем если выгравировать круг на скорости 50 мм/сек, 200 мм/сек будет ли разница? Хотя не похоже на механическую проблему, как будто сбился рассчет пройденного расстояния, и начинает гравировать не с того места, с постоянной, стабильной ошибкой. Попробуйте поиграться с параметром reverse repair (на скрине внизу справа) он вроде как отвечает за корректировку обратной гравировки. По-моему искусственно подобное можно повторить задав параметры КомпенсОбрГрав.

@Ekaterina а у Вас что-то не в порядке? Вроде все в норме о_О А что вы гравировали с такими параметрами если не секрет? Кстати я с сайта реклаба(или с этого форума, не помню уже) скачал и установил русский плагин, и на корел x6 он встал без проблем, на нем работать пытаюсь название файла Rus_CorelLaser_V8.7.2. Если надо будет - скину.

Если бы станок был серии 11g, я бы предположил, что не стоит галочка в плагине. у меня в плагине есть две кнопки Верхняя - обработка и Нижняя - Настройки мат платы. Надо нажать настройки матплаты и в появившемся окошке поставить галочку "ВключОбрабРастр" (самая нижняя над кнопкой "отмена").

я себе сопло заказывал под две линзы со сменными носиками под каждую линзу, чтобы воздух поближе к поверхности доводить на хорошем давлении для реза, без винта подачи воздуха. Воздух регулирую редуктором для пневмоинструментов, под гравировку вентилек прикручиваю на минимум а для резки на пару атмосфер. Поэтому и резьбу на м5 засандалил под воздух, а у штатного такой малюсенький диаметр в месте регулировки, что всю идею на корню губит: оч мало воздуха через него успевает пройти, приходится бОльшее давление на регуляторе выкручивать. помоему у стандартного как раз м5 резьба. на моем 11г 530 линза 20мм диаметр. Без прокладки царапается поверхность линзы в части зажимаемой между шайбами - ну и подумаешь, 1 фиг не используется, так что прокладка не обязательна на мой вкус, хотя тефлоновая на 1мм было бы неплохо (или фторопластовая, кому какое название нравится). Кстати забарыжу линзу на 75мм с USAшного материала- на алиэкспрессе сдуру 2 заказал

Если бы все делали правильно, оно бы работало Вы опишите по порядку действия, можно со скринами, тогда ответ скорее будет дан. Пока из того что вы написали следует, что проблема может быть в чем угодно, а расписывать решения по каждой вероятной неисправности - это извините долго и неинтересно. Поэтому: качество ответа соответствует качеству заданного вопроса. по-моему так

так это же чистой воды dpm, ну почти. скангап = 1/dpm. Вот только не догоняю зачем берется обратная величина

За себя скажу что абсолютно нечем хвастаться, только для массовки. Даже офиса еще нет)

совершенно не знакомая картинка. У меня плагин который называется CorelLaser, там нет ни рампэфекта ни шага для гравировки. Вернее, повторюсь, мне кажется шаг для гравировки не нужен если задается dpi или dpm. Ааа так у вас rdcam это не тот плагин, rdcam не встает на 11g, как я понял.

В плагине корела нет шага гравировки или я не знаю где. Мне кажется что это взаимоисключающие параметры для гравировки? не могу представить как шаг гравировки может быть отличным от 0,1 мм, если я указал гравировать с плотностью 10 точек на мм

dpi это количество точек на линейный дюйм. В плагине можно выбрать dpm - точек на миллиметр. 10 dpm = 254 dpi. 1 точка на мм соответственно 25,4 дипиай. Расскажу как я извращался: сделал в кореле 10 кружочков диаметром 20 мм, 2 ряда по 5 штук, друг под другом. Свойства для гравировки: 1 кружок - 1 dpm, 2 - 2dpm,...10 кружок - 10 dpm. Скорость и мощность всем одинаковую, гравировка по оси X двухсторонняя. В результате я 5 dpm вижу, 7 dpm только под определенным углом и с огромным трудом (и знанием что они там есть 8)), а все что дальше - не различаю. Кстати вооружался фотоаппаратом, макрофотки делал и проверял количество линий на некоторых, все совпадало с расчетом Однако для текста высотой 2-3 миллиметра все равно ставлю не меньше 8 dpm гравировку, т.к. обводить его нельзя - попортяться мелкие элементы (на дереве точно), а без обводки ступеньки немного видать на меньших значениях dpm.

Кстати мне понравился rust oleum crystal clear лак (непатриатично, но что поделаешь) с точки зрения желтизны - почти не желтит, запах не сильно вонючий, сохнет недолго, но подороже.

Смотреть конкретно придется по результату, от производителя зависит блеск. Но в общем и целом все получится думаю без проблем. Акриловый минут 20 на отлип сохнет, если не перебарщивать. Неплохой результат давал KUDO лак яхтный глянцевый. Bosny как будто хуже. Это все спреи были в баночках. Если жаба не задавит, то можно на водной основе лаки (это если например детские игрушки, самые безопасные лаки) belinka interier lak, tikkurila kiva или другие. Их в основном кистью наносить, вообще не пахнут и быстро сохнут.

ФК менее вредная чем ФСФ (она же влагостойкая), из-за количества смол и формальдегида кажется. Циферки 2/2 и проч означают сорта фанеры, каждой из сторон. Если нужна фанера без сучков на одной из поверхностей то сорт, 1/2. Сорт 4/4 весь в сучках и прочих артефактах. Мне 1/2 нравится - малое количество сучков которые аж бесят, ведь если подлец в среднем слое попадается, то там не насквозь прорезает иногда. Еще шлифовать бывает полезно фанерку