PavelK

Хм, я тогда недопонял Вашего первого сообщения. Думал и с PNG так же проблема в плане цветопередачи. В Кореле, при создании нового документа, какой стоит цветовой профиль (RGB и CMYK)? При сохранении в EPS какие настройки стоят в spot colors?

Здравствуйте. В Avito,hh в городских группах вк и т.д. С опытом найти проблематично, да и всё равно у всех техпроцессы достаточно сильно разнится. Так что обучать плюс/минус всё равно приходится. Но опять же смотря на какую позицию. Операторов найти не так сложно, т.к. подходят и студенты, кто способен хотя бы по инструкции действовать и не совать нос в лазерный луч. А вот с предподготовкой сложнее - уже нужен хоть какой-то опыт графических редакторов (по опыту скажу, что редко кто переходит уровень подвигать вектора туда-сюда). По обслуживанаю дела обстоят совсем печально. Протереть линзы, смазать сможет и оператор. Обучать на что-то серьёзнее лично я не вижу смысла - проще и дешевле (в плане времени простоя) встать на обслуживание в какой-либо организации. Размер ЗП опять же зависит от позиции и сильно разница между столицей и регионами.

Что бы цвета после печати соответствовали цветам на мониторе делается профилирование и принтера и монитора. Нужно сделать хотя бы цветовой профиль принтера, который потом задаётся в настройках РИПа. Цветовой профиль самостоятельно без приборов нормальным не сделать, но есть много фирм, которые этим занимаются. Стоит недорого. А с чего это всё началось? Чернила меняли?

Цветопрофиль делали? Чем? CMYK или RGB? Цветовой охват у чернил в норме? Ну и бонусом - цвета при заливке случайно не попутали?

Здравствуйте. Тест дюз в норме?

Style Спасибо, что выложили решение.

Он будет только при отключённом управляющем разъёме. Не правильно. Он должен быть на IN у блока розжига т.к. у контроллера DA1 это выход аналогового управляющего сигнала. Драйвера не пострадали. Вероятно, подключив на выход от контроллера 5 Вольт от блока розжига Вы могли ненароком что-нибудь спалить в контроллере. При выключении и включении станка каретка обычно отъезжает в крайнее положение для поиска концевиков - у Вас так было до начала проблем? Теперь при включении станка какая-нибудь ось куда-либо движется?

А что за контроллер?

Доброго дня. Для начала выясните, от куда куда какие провода подходят к блоку розжига. Дальше уже будет видно что произошло.

Здравствуйте. Как уже выше писали - настраивать нужно в ближней и в дальней позиции совместно, приближаясь к общему среднему.

Здравствуйте. Возможно, что-то не то с параметрами при отправке либо что-то не то сделано с настройками самого принтера.

Доброго дня. Есть пара вариантов: 1. Заменить два движка на один с редуктором и, возможно, использовать цепь (зацикленные ремни на большую длину дорогое удовольствие, а цепь можно и пару велосипедных). Из минусов - необходимость механической переделки (возможно, существенной), дороговизна. Из плюсов - достаточно просто сделать и "надёжность" конструкции. 2. Поставить дополнительную плату-синхронизатор и концевики по углам (можно обычные микропереключатели). Но из минусов - придётся время от времени запускать поиск нуля, что бы синхронизировались. Из плюсов - минимум механической переделки и низкая стоимость. Остальные варианты слишком дороги для стола, где не требуется особой точности. 3. Извращенческий вариант: По углам поставить ограничители и поднимать/отпускать до упора и чуть-чуть дальше. То есть тупо жать кнопку пока оба движка не "затрещат". Из минусов - ресурс ремней и зубчатых шкивов будет снижаться (Насколько быстро и сильно - беспонятия. Можно чутка ток на драйвере снизить и увеличить дробление шага). Из плюсов - не требуется механической переделки, бесплатно (оплатите только потом ремни+ шкивы новые).

Сообщение по поводу синхронизации стола было вынесено в отдельную тему:

Как вариант, получиться этакий коронатор =) Интересно, кто-нить пробовал уже? От запахов не спасёт, но вот сдаётся мне, что из дыма эффективно удалить всю пакость.

Попробуйте начать с юстировки. Так же, возможно, портал перекошен (чуть-чуть убежал вперёд/назад один из концов оси Y). Увы, в конкретную тему направить не могу, не помню уже где была.

Отлично! Благодарю за столь подробные описания! Только, возможно, будет проблема с "регулируемый распределитель" , покрайне мере у меня они текут. Можно использовать вот такой регулятор/дроссель: Регулятор потока

Как выше Dan уже писал, повысить скорость и повысить мощность. На линзу масло может попадать только из компрессора. Какого он у Вас типа? Влагомаслоотделитель стоит? В остальном, плохие новости: всё зависит от самого ХДФ (в основном, от плотности и смолы/клея) и как-то сильно повлиять не получится, разве что больше высушить.

В зависимости от настроек прошивки. По сопротивлению обмоток. Быстрее драйвера сгорят, чем двигатели.

Найдите того, кто в электронике разбирается. Судя по всему самостоятельно установить Вам будет проблематично. На что именно? Двигателя и механика останутся те же. Просто нужно будет подключить правильно. Можете станок сфотографировать?

Эм... Извините, но это не контроллер, а сплошное извращение и годиться только для изучения школьниками. Поставьте хотя бы M2 Nano.

Добрый день. Какой контроллер установлен? Что именно? Драйвера шаговых двигателей меняли?

Наверное в какой-то из тем. Если будут конкретные вопросы создайте отдельную тему в разделе самоделок, попробую описать по памяти что из чего делал и почему не стоит свеч. Врятли используется чистый фторопласт, скорее графитонаполненный (отчего температура уже за 300 перевалит) и другие комбинации, ведомые только создателям и обладателем спектрометров. Аксиома Эскобара - плюс минус равны (и, возможно, собираются на одном заводе). Ищите отзывы конкретных владельцев, так как хоть внешне могут быть похожи, могут быть "нюансы". Прежде чем кого-то в чём-то обвинять, неплохо было бы как минимум выяснить, что именно у Dan`а в выбросах содержится (точнее, не у него, а у его станка и материалах, которые он режет), в каких количествах и т.д. Я сомневаюсь, что Вы проводили хотя бы у себя анализ на органические соединения выбросов после фильтра. Потому что чиллер (к примеру, CW-5200) жрёт под 2КВт в режиме охлаждения. А справиться ли Ваш "пивной охладитель" что бы не давать компрессору перегреваться вопрос математических расчётов.

Это, конечно, так. Но автор проблемы хочет избавиться от шума. Поэтому всё, что я мог предложить, это засунуть компрессор в звукоизолированный ящик, НО нужно как-то поддерживать нормальные для него условия работы. Думаю, на винтовой компрессор (что бы и шум был минимальный и не требовалось таких извращений) у автора врятли есть бюджет.

Тогда среднестатистические характеристики, данные выше, должны подойти. И смысла сейчас без конкретных условий, замеров и потребностей обсуждать нет. Если есть много денег - можете хоть 400 литров и 5 Атмосфер - уже Ваше дело, если хотите "на будущее". Пример уже привёл. 10мм акрил нужно высокое давление, что бы расплав выдувать из зоны реза. Насколько высокое 3 Атмосферы на выходе лично мне хватает для хорошего реза. 8-9 мм это просто наиболее универсальное расстояние в плане отношения обдув/изгиб материала/фокусное расстояние линзы и длина головки. Для этого есть "следящий фокус", что бы в независимости от изгиба материала точка фокуса была в нужном месте. Но на обычных станках такого нет и приходиться оператору вручную корректировать подъёмом/опусканием стола, либо установкой грузиков, что бы не изгибался материал. Факел снизу никуда не денется, т.к. это догорают продукты распада, а хотя бы средний вакуум Вы врятли обеспечите. Попробовать, конечно, можете. Уже не помню, давно было и на данный момент некогда искать. Вы так линзу убъёте. А сажи в "выхлопе" достаточно много. Можете сажевый фильтр от авто приделать, но это всё извращения. Замкнутый цикл Вы никак не сделаете, т.к. объём дыма в станке достаточно большой, соответственно он должен прокачивать достаточно большой объём через себя - как минимум 300 кубов в час. Либо внутри станка будет ёжик в тумане. Фигня какая-то. "Вентилятор в корпусе станка" какое у него давление, объём? В большинстве, что я видел, они годятся только для установки в сортир. Колонну с углём и прочим он не разу не продует. И по вытяжке, пожалуйста, в отдельную тему, т.к. это про компрессор для обдува. Да хрен с ней, с головкой. Охлаждать нужно обмотки двигателя в первую очередь. Потом уже смотреть на температуру головки. Подбор перемычек это извращение, когда они не нужны (типо как в конструкторах собери сам). Проблемы с вываливанием деталей решаются более гуманными способами - ячеистый/игольчатый стол. Кратон AC-180-24-OFS - пойдёт. У любого двигателя есть класс нагревостойкости изоляции обмоток. В дешёвых до 100 градусов. Поэтому, если уж насиловать двигатель, то хотя бы соблюдать условия его. Если компрессор безмаслянный, то фторопластовые кольца то же имеют свою максимальную температуру. Если масляный, то перегрев масла чреват печальными последствиями. Ну и при нагреве поршень расширяется внаружу, а цилиндр вовнутрь. При сильном перегреве может совсем заклинить. Аналогично это касается и шарикоподшипников. Если самообдув крыльчаткой справляется - хорошо. Я ведь не предлагаю его до комнатной охлаждать =) Просто с обратки трубки пару витков медью вокруг движка. Ну и замерить перепад температур ОЖ и сопоставить с BTU чиллера, дабы убедиться, что ему не сильно напряжно. Думаю, Вам стоит привезти подтверждения. Судя по всему, у Вас недостаточно опыта по работе с компрессионным оборудованием, что бы можно было просто так отрицать. Возможно я не прав. Если по "паспорту" написана температура, то извольте её поддерживать, а так же его КВИ. Но стоит так же учитывать, что испытания у китайцев происходят по только им ведомой технологии и при только им ведомым условиях (короче, пишут от балды). Потому что то, что Вы предлагаете, в большинстве своём "извращение" и если бы я не видывал разного рода подобные эксперименты, то то же бы не сразу понял. Просто есть компрессоры у которых есть штатное водяное охлаждение. Если у компрессора воздушное, то значит воздушное. И при соблюдении режимов работы и обслуживания они служат заявленный срок верой и правдой.