PavelK

Что резать будете максимум? Акрил 10мм толщиной? Нет - смысла в высоком давлении нет. Бывает и такое. Но,в среднем, отступа в 9мм хватает, что бы слишком не переживать. Каким конкретно уже написано: 2 Атмосферы будет достаточно в большинстве случаев. Нет. И это как раз гемморный способ =) Нормальный способ это на головке с коллиматорными линзами (но там сама головка стоит как станок в сборе). Я делал вакуумный стол и отказался от него. Так то это тема отдельного обсуждения, но если вкратце, то проще и лучше испремлять фанеру заранее, а с пластиком и прочими ровными материалами такой проблемы нет. Если хотите избавиться от факела снизу, то используйте при резке подачу CO2, но 50 литров за 30 минут отобьют быстро желание, если нет под рукой генератора его. Эм... Ну, можете станок звукоизолировать целиком, как и компрессор (обеспечив охлаждение тем же чиллером). Время на последующую прорезку и внешний вид, если клиенту нужно готовое изделие. Я, как и товарищи "пенсионеры" сверху, всё же при обсуждении станков имеем ввиду, что применяется оборудование в промышленных целях. Вы не написали, что собираетесь резать (если указывали ранее прошу извинить, пропустил значит, просьба тыкнуть носом) и сколько в часах будет наработка безостановочная. Думаю, 200-250 будет достаточно да же на толстый акрил. Но дело ещё в том, что у всех компрессоров есть режим работы/отдыха. Следовать им или нет уже Ваше дело.

Товарищи, что-то обсуждение в срач переходит и меня это печалит. Давайте конкретику, пожалуйста. Если всё же нужны хоть какие-то цифры, то 3 куба/час (чуть меньше, запамятовал конкретные значения измерений). Сопло 3мм, скорость 20м/с. Длина от сопла до компрессора 3 метра ПВХ трубка 6х8. Значения не точные, т.к. измерялось всё подручными средствами (мусорный мешок в роли объёма, водосчётчик в роли анемометра и китайские монометры для перепада давления). Объёмный расход очень ориентировочно высчитывается как произведение скорости на поперечное сечение отверстия (Сечение: S=πd²/4). Подробнее про расчёты: http://en.wikipedia.org/wiki/Choked_flow http://en.wikipedia.org/wiki/Compressibility_factor В большинстве случаев при расчётах трубопровода стремятся к скорости в 10м/с. Чем больше скорость, тем больше потери. Ну и закон Бернулли в помощь. Так же при расчётах нужно учитывать коэффициенты гидравлического сопротивления, вязкости (да, к воздуху то же относится). Но я сомневаюсь, что создатели китайских лазеров о таком хотя бы слышали краем уха, судя по внутренним диаметрам трубок, штуцеров и т.д. Поэтому, какая у Вас скорость, думаю, неизвестно. Поэтому ориентироваться на чьи-то данные (разве что владельцев точно такого же станка) смысла особого нет. Вообще, что бы пропустить через себя 2 Бара, то в среднем внутренний диаметр воздуховода должен быть 7мм (потери, разумеется, будут). Для других читающих и более простыми словами: нет, компрессора на 6-8 Атмосфер, рессивером на 25 литров и 150 литров на входе не хватит. И вообще масляные не стоит использовать. Да. Причём, что бы "тонкий" шланг был по сечению больше, нежели диаметр отверстия в сопле и как можно короче. Прошу пояснить, что именно имеется ввиду. Если удастся опустить сопло впритык к материалу, то это будет очень хорошо, в плане глубины резки и можно справиться меньшим давлением. НО, к примеру, фанера достаточно "кривая", что бы можно было не задумываясь сопло вплотную к материалу предвигать. Так же проблема в том, что оптимальный рез будет, если фокус будет в центре материала по толщине, а у большинства станков положение линзы в сопле регулируется достаточно гемморно. Тем более, если используется ламельный стол, то вырезаемая заготовка может встать "колом" и заденет сопло.

Тогда стоит сделать полную переборку, смазку всего. Вполне может запуститься, но не выдавать момента.

Тогда, похоже, что-то с двигателем, либо его управлением (датчиками, но сомневаюсь, что они есть). Можете попробовать на минимальную скорость передачу перекинуть - возможно просто конденсатор просел по ёмкости и не хватает сил стартануть, либо рукой за патрон провернуть при пуске. Хотя, если за 10 лет ничем не смазывали и подшипники не меняли, могло что-нить да заржаветь, станок то голимый китай, но учитывая, что от руки вращается, то всё таки склоняюсь к двигателю. Напряжение в сети в пределах нормы? В гаражах часто проседает слишком низко и двигателям тупо не хватает. На Вашем станке может быть по другому и он там не один (2-4, в зависимости от конкретной модели). К сожалению, не имею возможности знать про все станки, особенно китайские, так что схему для Вашего станка врятли найду. Сильно. Уже давно могли бы разобрать да посмотреть. Конструкция простая, как три копейки.

Доброго дня. Каким валиком? Попробуйте поролоновым. После работы просто засуньте в целлофановый пакет. Сутки проживёт. На стол положите силиконовый лист или стекло - свежий клей легко стереть будет. Ну и не промахивайтесь. Возьмите более короткий валик, либо поставьте упоры по бокам - сделать можно из уголков пластиковых из строймагазина. Прикрутите к столу канцелярские зажимы для бумаги и мажьте в направлении от них. Чем перчатки не устраивают? Ну и ведро с водой рядом, что бы время от времени руки и перчатки споласкивать. Боюсь, что более лучшего способа не найти. Всё, что выше описал, это "костыли". Есть конечно ещё вариант покупки аппарата безвоздушного нанесения краски - но это если у Вас форматы а1 и больше =) Есть вариант через двусторонний скотч, но его цена при формате хотя бы А4 Вас то же не порадует... Термоклей средней паршивости и то дешевле. Можете вот этот "валик" попробовать: Либо вот такой вариант для обычного клея (по идее, для обойного клея используется): https://letyshops.com/r/aliexpress-00a53f3dbe56 https://letyshops.com/r/aliexpress-592bf9c8122b Удобнее чутка. Но лично не пробовал, так что не могу гарантировать, что будет норм. Или, может быть, в Вашем случае клей проще на фанеру будет наносить? Да, расход увеличиться, но ПВА стоит недорого.

Здравствуйте. Это врятли, т.к. не бывает ничего вечного. Возможно в инструкции имелось ввиду постоянное тех обслуживание и т.д., либо кривой перевод на русский. От руки валы вращаются? По симптомам похоже, что пусковой конденсатор двигателя умер, либо что-то с обмотками двигателя случилось. Если опыт и мультиметр есть, то отключить пусковой конденсатор и измерить ёмкость, потом измерить сопротивления обмоток. Либо с подшипниками, либо что-то где-то закусило. Наиболее вероятно это подшипники бабки. К ним подбираться достаточно долго: Схема от другого станка, но принцип тот же.

Думаю, стоит заказывать новый блок розжига и трубку. БВН мрут независимо от трубки в большинстве случаев из-за просадки питающего напряжения, либо от статического разряда на управляющие пины. От прочего крайне редко. В остальном же мрут именно из-за того, что померла трубка и в БВН отсутствовала защита.

Ага. Конденсаторы до кучи летят дальше.

у Вас на картинке фрезер. Резать им картон весьма проблематично. Более подходящее - планшетный плоттер, но их цены начинаются с полутора лямов. На указанный Вами размер лазер, если делать более-менее и самостоятельно, выйдет 400-600 т.р. Готовые начинаются от 800 тыщ. (из Китая, поэтому ещё + растоможка, доставка).

Если транзисторы сдохли, в большинстве случаев пробита катушка.

Доброго дня. Толщина и плотность картона какая? Бюджет? Ошибаетесь. На слабой трубке, допустим в 40 Ватт, картон плотностью 300г/м2 Вы сможете резать на скорости ну примерно 50мм/с. Оптимально от 100 Ватт, если нужны нормальные объёмы. При том, желательно, что бы на станке были серво-двигатели, иначе быстрее 200мм/с будет сложно добиться (зависит от макета очень многое). С таким размером поля только портального типа.

Здравствуйте. Зависит от толщины и покрытия картона. Если мелованное, то только на лазерном. Если картон в 1 мм толщиной, то только на принтере с верхней подачей, а лучше прямой. По-моему самое простое будет делать кашировку. То есть печатать на обычной бумаге, потом её приклеивать к картону.

Ну, я бы навскидку сказал, что без специальных жидкостей/доп фильтров будет лучше на 30%.

Ну, у меня были губки металлические для мытья посуды. Назначение наполнителя в первом отсеке: 1. Задержать выпавшие мелкие обрезки от фанеры, что бы они не попали в насос и вытяжку. 2. На нём оседает большинство смолянистых остатков от горения. Назначение наполнителя во втором отсеке: 1. Просто сдерживать брызги. 2. Чуть-чуть осушить. Душ на самом входе нужен, что бы перед входом сразу максимально увлажнить и остудить воздух. Душ над наполнителем в первом отсеке нужен что бы смачивать его и всё, что могло стечь, стекало вниз, а не оставалось, забивая наполнитель. Душ под наполнителем во втором отсеке нужен, что бы попытаться отсечь всё, что прошло через первый, а так же разбавлять воду на дне более чистой. Всё относительно. Универсального рецепта я дать не смогу, т.к. всё зависит от объёмов и конструкции. Что бы бороться с запахами, тут практически только один вариант - активированный угольный. Возможно, его можно будет насыпать во второй отсек. Так же есть нейтрализаторы запахов в жидком виде, но насколько они эффективные я беспонятия. Попробуйте спросить у вентиляционщиков, кто продаёт готовые фильтры, какие у них характеристики. Но, думаю, только гидрофильтром не получиться добиться таких показателей, хотя, смотря от чего у вас сильные запахи.

Вам что принципиальнее, запахи или сажу/пуль удалять? Если разобраться с влагой на выходе и поставить хороший фильтр, можно избавиться от запахов, при этом существенно продлить срок службы фильтра, за счёт того, что аквафильтр удалит все крупные включения от резки. Если у Вас только гравировка, то ИМХО смысла особого не имеет.

В домашних сделать можно, а вот устанавливать в квартире я бы не стал - у него на выходе очень большая влажность. Так что выброс только на улицу. Можно поставить ещё осушитель, но это очень дорогое удовольствие. Кстати, с водяным 100% удаления запаха всё равно не будет, но зато практически не нужно обслуживать и что-то менять (разве что воду добавлять).

В кафе и рестораны как раз ставят водяные (со слов знакомого, кто обслуживанием занимается). Так как в парах много жира. А уж если есть готовка на огне, то только водный либо пламягаситель в обязательном порядке. Очень дельное замечание.

Соглашусь с @alexander-1. Лазер всё же термическая обработка. Пар же существенно снизит температуру. Что бы не было нагара на лицевой стороне - увеличивать мощность компрессора, что бы не было нагара с другой стороны почти полностью - игольчатый стол и подбор скорости/мощности (чем быстрее прорежет, тем лучше, т.к. время действия меньше). Если нужно, что бы и на торце не было нагара - только фрезер (т.к. да же с газом торец всё равно не будет таким чистым)

Здравствуйте. Он вообще синхронный (предполагаю, что да, но всё же...)? Асинхронники настраиваются со смещением. А что за драйвер? У драйвера PID напряжения/тока настроили? А какие Ваши критерии правильной работы? Какая ошибка позиционирования от драйвера под нагрузкой (по меркам самого драйвера)?

Вариант, но долговато (в случае, когда нужно строго точное количество)

Те, что идут на сам двигатель от драйвера. Судя по фото, это жёлтые.

Приветствую! Нужно время от времени выдавать пачку страниц заданным количеством. Знаю, что есть специальные листоподборщики, но недорос до таких объёмов (и цены листоподборщиков, а дешёвского ничего нет), но перерос, когда ещё можно считать вручную. Нужно что-нить типа "принтера" от которого оставили лишь механику подачи и табло, для выставления количества. Формат максимум А4, минимум А7. Бюджет, ну пусть 30 т.р. либо хз, рассматривается. Точно, что не трёхзначный =)

Возможно, но врятли коротковременное отключение их мгновенно так остудит... Вот если бы у автора он постоял минут 15, то да. Возможно, с блоком питания проблемы и нужно смотреть в эти моменты какое напряжение и какой ток. Либо есть перекос портала (либо люфты муфт или шкивов) и со временем он только усиливается, отчего со временем двигателю становиться труднее тянуть (в таких случаях как раз вкыл/выкл решает проблему, т.к. тогда ШД перестаёт удерживать ротор и портал перекашивает в другое положение).

Увы, похоже что нет. Анод меняет цвет при продолжительном превышении тока, у разных трубок по разному. Либо, возможно, где-то есть микротрещина. Ну, по идее, возле полупрозрачного зеркала на выходе из трубы - но толку не много, т.к. там жидкость циркулирует и охлаждает. Как вариант поставить в сам поток ОЖ на выходе, т.к. чиллер меряет в объёме всего бака. Оригинал CW-5200 достаточно точно поддерживает температуру. Максимум - убедиться, что не врёт сильно.

Здравствуйте. Согласен с версией насчёт механики и кабеля. У станка сколько уже наработка? Смещение только по X или Y то же? Много причин. Основное - люфты у линзы, зеркал, каретки, шкивоф, муфт, либо ремни и шкивы пора менять.