PavelK

Если справа движок, то боковый прижим должен быть слева. При длинном барабане заготовка приподнимает край и получается не ровно по плоскости - придётся каждый раз зажимать полозья (там где ручка регулировки высоты) что бы это исключить.

@e120 а что-то лучше не найти в наших магазинах, только на заказ из Европпы/Америки. @Автор jet какой модели? Если JET 22-44 то там движок по-мощнее, но так же нет подшипников и нет бокового прижима, а он понадобиться.

Тема в полезных советах находится.

В дальнейшем пишите в новую тему если вопрос не соответствует той, которую нашли. Выкиньте мозги, и поставьте нормальные с фрезерными геморроя больше и с дальнейшей подготовкой файла так же ну и lpt это уже прошлый век.

@e120 в общем редкостное говнище. В общем что на нём заменено за это время: Движок барабана сгорел к херам месяца через 3 (слабоват он для этого станка изначально, поставлен на 2,5 кВт первый попавшийся подходящий по размерам) Электроника управления транспортёрной лентой сгорела недели через 2 У валов транспортёрной ленты нет подшипников - перетёрлись втулки через пол года (с учётом смазки раз в 5 дней) заменены валы и крепления на нормальные. Из-за плохого механизма натяжки шкурки в барабане она постоянно выскакивала и задевала транспортёрную ленту, поэтому транспортёрную ленту пришлось делать на заказ т.к. её к этому станку не найти. У валов, прижимающих материал, так же нет подшипников и так же перетёрлись втулки - заменены валы и поставлены нормальные подшипники. Стёрлись шлицы соединения движка транспортёрной ленты и её вала - видимо изначально посадили далеко - выточены новые Сдохла посадочная резьба для винта, затягивающий с другой стороны, крепление винта перенесено к подшипнику барабана и сделана на его кожухе т.к. у крепления кожуха подшипника сквозные отверстия и затягивается от болтами с гайками. Болты и гайки одноразовые - выкрутил и готовишь на замену новые. Муфта соединения вала двигателя и барабана пластиковая и пришлось заменить на металлическую так же с резиновыми демпферами. Из плюсов - барабан вполне норм сделан, так же как и его подшипники. Но фишка в том, что аналогов ему (и Jet`у, хотя, как мне кажется, он по конструкции идентичен, разве что без бокового прижима, но это только минус) нету, следующие уже идут с двумя барабанами и гораздо большие по размеру и цене, так что на данный момент делается свой. Режим работы - 5-8 часов каждый день. В зависимости от задачи, шлифовка либо до лазера либо после.

Пояснений бы - как, что, зачем, почему и для чего.

Весь принцип - при проходе лазер испаряет часть материала, эта пыль оседает и припекается при следующем проходе. От этого наоборот избавляться надо, а не стремиться т.к. со временем при протирке и прочем всё это превратиться в убожество. Есть специальные пластики прозрачно-белые для обратной гравировки, ну или затирку использовать если не влом геммороиться.

Там целая куча материнок стояла, это не имеет особой разницы они все с новыми версиями программ не совместимы - придётся довольствоваться лишь плагином для Корела. Степень износа по внешнему виду.На направляющих должна быть смазка - признак того, что его хотя бы смазывали. Ну и посмотреть оптику, что бы не было слишком много царапин. Лазерная трубка это расходник и всё равно под замену. Рейка при выключенном станке должна передвигаться от руки на небольшой скорости с усилием, но легко что бы нгичего не закусывало. Соответственно можно сбросить цену тыщ на 10-100.

@Автор https://ru.aliexpress.com/item/20mm-CO2-laser-beam-combiner-suite-CO2-laser-cutting-machine-red-beam-visible-tool/32788001246.html?spm=2114.03020208.3.103.kVCpG2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10156_10153_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10123_10127_10124_10125,searchweb201603_2,afswitch_1,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=e74ec97e-28bc-4623-b970-cb3de068ae20&algo_expid=0b2e61e3-9381-4f18-9d83-d73e85bd0d08-13&algo_pvid=0b2e61e3-9381-4f18-9d83-d73e85bd0d08

Настройки числа шагов нужно изменить. Посмотрите в инструкции или по темам на форуме.

С "белыми" матовыми следами как раз бороться надо, а не оставлять, т.к. это пыль от гравировки, которая со временем вымывается,выдувается и в итоге получается буэээ. Когда начинал делать акрилайты казалось круто, но после пары месяцев протирания тряпочкой получилось говно - где-то прозрачной гравировка стала, где-то белой осталась. Есть специальные пластики для обратной гравировки белый-прозрачный, очень классно в итоге выглядят и ничего не смывается ну или делать затирку - более геморройно, но гораздо дешевле.

Смотря что вам важно в станке и что вы хотите от него.

@Виталий12 Вам уже написали - насос не самовсасывающий и находиться должен ниже уровня воды в баке (либо вспомните про сообщающиеся сосуды из физики) + выпустить весь воздух. Так же диаметры патрубков имеют большое значение - если насос рассчитан на определённый объём воды, то извольте ему его предоставить, а не пытаться заставить засосать через соломинку на пару метров. Кстати, ориентация в пространстве самого насоса так же важна - в инструкции должно быть указано.

Смотря что именно гравировать, но вообще лучше лазер т.к. луч тоньше любой фрезы. Вы должны понимать что за столь малые деньги вы получаете геморрой...

РИП это программа которая обрабатывает изображение в формат, понимаемый принтером, и отправляет на него. При обычной отправке на печать всплывающее окошко с настройками принтера это то же РИП, но упрощённый с урезанным функционалом и там нет опции печати из рулона, поэтому нужен более мощный РИП, одним из которых является WinGP, так же есть куча других, но они уже платные. Скачать можно отсюда: https://code.google.com/archive/p/wingp/

@vladis пожалуйста. Единствено что перед покупкой сначала убедитесь в качестве именно на ваших реальных объектах, ведь многое зависит от самого материала. Можете обратиться к Реклабу.

Наиболее бюджетный и маленький по размерам для дома и торгового центра который сможет дать примерно такой результат. Ну или из Китая тащить там от 40 тысяч, тыщ 20 ещё вложить и можно будет поработать некоторое время.

@Yurezz спасибо, картинки в начале заменил на разборчивую.

Нет! Ставиться в разрыв отрицательного (синий обычно у блоков) провода.

Хм, странно. Обычно материнки не выживают при столь большом превышении... Хорошо, что решилось всё.

По высоковольтной стороне 25-40К, на низковольтной около 5-20В выходит, так что мерять не рекомендую без делителей. Больше 100мА быть не может если у вас трубка не 300 Ватт. Может вы микроамперметр купили?

Да и фиг с ним пусть греется, я рядом с ним в своё время обувь сушил.

Это норма, экран рассинхрон поймал и начал читать из других областей чипа. Бывает при отсутствии заземления либо высокочастотных наводках.

Как раз от воды станут более жёсткими силиконовые (ну а точнее от налёта внутри них, самим трубкам ничё не будет - силикон ведь, но изнутри их не вычистить). У меня станок б/у, который сейчас переделываю, всю жизнь на воде был (порядка 5 лет точно) когда приехал с первого раза не понял, что это трубки охлаждения, а не арматурины валяются. Налёт такой, что аж хрустят. Так что я за антифриз без какой-либо другой химии и воды. Кстати 50 литров - оптом дешевле ну и так же хотел бы выделить БОЛЬШИМИ БУКВАМИ что с таким фильтром постоянно работать нельзя! исключительно в целях профилактики без работы трубки.

Снимаете правую крышку (снизу щели в них плоскую отвёртку и давите её наизлом вниз что бы защёлки отошли вверх) справа увидите отверстие над которым стрелочка указывает куда крутить (вроде против часовой) - плоскую отвёртку туда и крутить как она указывает до упора. В догонку сервис-мануал для Eposon Stylys 1410 за что и люблю я Epson. EPSON_Stylus_Photo_1400-1410_SM.pdf Где-то там про это написано наверно и скорее всего в картинках