Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?

Рекомендуемые сообщения

Добрый вечер, форумчане.
В общем, ситуация. Купил станок в "СНС-Студио" (категорически не рекомендую, проблемная контора). Система управления Trocen AWC-708S. Поле 900х600 мм. Трубка Lasea CL-1200 (60-70 Вт), произведена 18.11.2018 года. Блок питания назвать не могу, ибо отсеков как таковых в этом станке нет и вся электроника спрятана в основательно закрученном блоке справа. Чиллер CW-3000. Безмаслянный поршневой компрессор 180 л/мин. Вытяжка - канальный вентялятор 140л/час. Милиамперметра нет. Моторизованного стола нет. Вообще никакого стола нет. Зато есть направляющие, да.

Режу преимущественно березовую фанеру ФК 3 мм. Сейчас дорезаю ФК 2/4 "Свеза". Позавчера резал на скорости 21 мм/сек 75%. Вчера 11 мм/сек 80%. И так в течение недели оптимальные параметры резки гуляет в обе стороны. Зависит это от положения лун Юпитера, погоды вокруг станка или чего-то еще - я не знаю. Сегодня решил почистить линзу (20 мм, короткофокусная, селенид цинка, китайский noname скорее всего), потому что на днях юстировал и выставлял вертикальность луча прижатой к соплу изолентой. Далее описываю пошагово.

Снял линзу. Положил на микрофибру. Смочил ватную палочку в водке (ничего другого не было, сосед с в два раза более дорогим станком сам ей протирает; доверился, ибо мой опыт по нулям). Легкими движениями с плавными закручиваниями стер с линзы копоть. Слегка протер в микрофибре. Убедился, что чистая и сухая. Вставил назад. Не режет. Совсем не режет! Ставлю 10 мм/сек 90% - не режет. Бледно гравирует. Трубка живая (визуально). Выпуклой стороной вверх. Цвет луча не поменялся (бледно-сиреневый). Загрустил, пошел домой. Пишу.

Температура на чиллере была 14 градусов (в помещении около 12-ти, кстати). Ночью опускается где-то до 10-ти.

Фотокарточки могу сделать завтра. Вы только скажите какие. ЧЯДНТ? Как оживить? Помогите. Заранее спасибо, надеюсь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прикрепите фото реза для понимания, моды трубы (тестовый выстрел по фанерке перед первым зеркалом).  Чистить нужно не только линзу, но и зеркала. Возможны проблемы с юстировкой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Правильно написал Alexandrovich90

Я лишь добавлю, что было бы правильнее выполнить несколько тестовых выстрелов перед первым зеркалом на мощностях от 10 до 100% с шагом 10. При условии, что вся оптика чистая и зеркало в самой трубе.

Должно получится примерно, как на фото. 

PS.  На фото -  умирающие трубки.

eU8isE5E66w.jpgizTFU7P6zMc.jpgWj4KpdkF0ow.jpg

А теперь о печальном.

9 часов назад, Jimmy сказал:

Трубка Lasea CL-1200 (60-70 Вт), произведена 18.11.2018 года

Трубе практически год. 

Как всё это время хранилась труба?

Если на ней не работали и не переворачивали хотя бы раз в месяц, то происходит "расслаивание" газовой смеси, производительность трубы резко снижается. (такой станок сразу нельзя было брать)

Но такую трубу можно попробовать раскачать:

Меняем частоту генерации луча на 160-180 Гц и гоняем трубу на максимальной мощности без остановки часа 3-4 ... смотрим результат. Если ничего не изменилось в лучшую сторону, труба в помойку.

Но для начала следует выяснить, какой стоит БВН и на какой максимальный ток он настроен? Для данной трубки при мощности 100% максимальный ток не должен превышать 22 мА.

Удачи!

 

 

Изменено пользователем Dan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, Jimmy сказал:

Милиамперметра нет. Моторизованного стола нет. Вообще никакого стола нет. Зато есть направляющие, да.

Вы не из Самарской команды КВН? :) 

По делу: С линзой ничего на случилось. Через год такой чистки она, может и потеряет 0,000005% пропускания, но не более того... :) . Я правильно понимаю - все изменилось в процессе снятия/установки линзы? Тогда 50% на то, что задел какое-то зеркало, соответственно - на контрольный выстрел в бумажку у головки,  потом в бумажку под соплом без линзы, потом фокусировка. Хотя расфокус был бы сразу заметен. 

А вот насчет уровней мощности, это да. Цитируя "классиков"

 

В 15.02.2015 в 17:30, PavelK сказал:

Так же напоминаю, максимальная мощность не всегда максимальная.

Так что, после или до изучения мод, можно порезать небольшими отрезками разной мощности на одной скорости оргстекляшку толщиной 3-8мм. В ней сразу видно что есть что и что такое хорошо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, Jimmy сказал:

Помогите. Заранее спасибо, надеюсь.

 

11 часов назад, Jimmy сказал:

сосед с в два раза более дорогим станком сам ей протирает; доверился, ибо мой опыт по нулям

попросите соседа помочь

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

В 25.09.2019 в 10:16, Dan сказал:

Меняем частоту генерации луча на 160-180 Гц и гоняем трубу на максимальной мощности без остановки часа 3-4 ... смотрим результат. Если ничего не изменилось в лучшую сторону, труба в помойку

 

Где менять? в БВН? - Чем и как? ---> Где почитать на форуме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 25.09.2019 в 08:16, Dan сказал:

Меняем частоту генерации луча на 160-180 Гц и гоняем трубу на максимальной мощности без остановки часа 3-4 ... смотрим результат. Если ничего не изменилось в лучшую сторону, труба в помойку.

Эм, тут обычная co2 трубка без рф накачки... Если вы про управляющий сигнал, то я где-то скидывал фотки с осциллографа, что там трубка ШИМом рулится на своей несущей частоте с модуляцией управляющим... Какой смысл в общем?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

2 часа назад, PavelK сказал:

Эм, тут обычная co2 трубка без рф накачки... Если вы про управляющий сигнал, то я где-то скидывал фотки с осциллографа, что там трубка ШИМом рулится на своей несущей частоте с модуляцией управляющим... Какой смысл в общем?

 

По аналогу подключить.

А осциллограмму надо будет поизучать по подробнее, ибо при изменении частоты на управлении результат существенный.

Думаю, что и ШИМ там не совсем проста. 

Сам лично не изучал этот вопрос глубоко, банально, нехватка времени. 

Скажем так, могу задать вопрос людям, которые реально  в этой теме.

3 часа назад, GeorGeo сказал:

Где менять? в БВН? - Чем и как? ---> Где почитать на форуме.

Можно прямо в RDCam  - управляющая частота.

Либо в глобальных настройках, либо в настройках слоя.

2019-09-30_181152.png

2019-09-30_181024.png

Изменено пользователем Dan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От PavelK
      Поздравляю с покупкой новой лазерной трубки   
      Скорее всего предыдущая у вас либо померла собственной смертью, либо, как это часто бывает, внезапно, и что бы выяснить причины, вы читаете эту тему.
      И так, давайте сначала разберёмся что у неё внутри, что бы было понятно в дальнейшем о чём речь:
       

      Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.
      Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).
      Как раз от охлаждающей колбы зависит будет ли жить ваша трубка долго и счастливо, либо сдохнет в один день. 
      Как правильно ставить то?
      1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода охлаждающей жидкости. 
      Штуцер подачи при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода строго вверх.
      Что будет если поставить наоборот/под большим углом?  
      Возможно через непродолжительное время услышите хлопок (или не услышите) и увидите, что трубка не работает и/или треснула внутри.
      Произошло это потому, что пузырёк воздуха не смог выйти вверх и произошёл локальный перегрев, из-за этого внутренняя колба треснула.
      Но не стоит слишком боятся мелких пузырьков, так как от них совсем практически никуда не деться - они растворены в самой жидкости, а вот крупные пузыри уже представляют угрозу.
      В общем, там, где вход охлаждающей жидкости ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх. 
      2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).
      Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 3 л/м). 
      Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci W2, мощность от 80 Ватт),
      когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет перегрев.
      Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый внутренний диаметр -  от 7 мм.
      Так же важно, что бы помпа могла выдать необходимый напор (желательно от 10 метров водяного столба)
      В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.
      3. Крепления трубки.
      Сама трубка должна быть надёжна закреплена в станке, для этого существуют специальные крепления и обычно они уже в станке есть.
      Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе. 
      Что будет, если нет?  
      В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".
      Происходит просто потому что слишком сильно затянули крепление. 
      В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!
      Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки 
      Ответы на часто задаваемые вопросы:
      Можно ли изменить направление воды, т.е. вход сделать со стороны выхода луча?
      Ответ:  Можно (только правильно сориентируйте штуцера входа-выхода), но не желательно. Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?
      Ответ: можно, но желательно и не больше 5-10 градусов (и будут проблемы с юстировкой). Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости?
      Ответ: Да, значительно. Можно ли использовать крепления от водопроводных/водосточных труб?
      Ответ: Можно, если они с резинкой. Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и чем - вентилятор?
      Ответ: Нет, не нужно но и в абсолютно герметичный отсек устанавливать не стоит. Сколько вокруг трубки должно быть свободного расстояния?
      Ответ: От 1 см. Для катода и анода нужно 3-5 см от металлических поверхностей или же обеспечить их дополнительную изоляцию.
      Так же желательно высоковольтный провод пропустить в силиконовой трубке во избежание пробоя.
      Подробнее по ссылке выше про подключение трубки. Нужно ли и как часто протирать от пыли трубку?
      Ответ: Не часто, но не доводите до толстого слоя, иначе может начать по пыли пробивать высокое напряжение. И следите за чистотой зеркала на выходе.  В каких местах трубки лучше ставить крепления?
      Ответ: Примерно в 20 см от краёв.  Допускается ли запотевание трубки снаружи?
      Ответ: Не желательно, т.к. это создаёт возможность пробоя тока. Что бы этого избежать прочитайте про "точку росы". Какая-то субстанция, желе или осадок, хлопья внутри трубки, допустимо ли и что это?
      Ответ: по всей видимости органика ("зацвела" вода) или взаимодействие охлаждающей жидкости с какими-либо фитингами и т.д.
      Нет, не допустимо. Рано или поздно всё это слишком сильно снизит скорость потока или наглухо забьёт шланги, отчего трубке придёт конец. Нужно полностью промывать систему целиком и особое внимание чиллеру, а точнее нужно вскрывать его бак. Что за дополнительная спираль в начале трубки, у анода?
      Ответ: нужна для правильного (скорости/температуры) газообмена (в ней не только CO2, а ещё несколько - зависит от производителя) внутри самой трубки (но это не точно).  Откололась спираль внутри трубки, можно ли работать без неё?
      Ответ: впринципе можно, но не доживёт и до половины срока, лучше сразу заказать новую. Треснула внутренняя колба, почему?
      Ответ: Вероятнее всего перетянули крепление или производственный брак.  Трубки взаимозаменяемы на других производителей? 
      Ответ: Да, на той же мощности (да же если диаметр отличается), но в крайне редких случаях встречается несовместимость блока розжига и трубки, если они шли "комплектом" одного бренда.
      При отличии мощности больше, чем на 15%  нужно заменять и блок розжига.  Стоит ли боятся прямой доставки с Китая или брать только у местных производителей?
      Ответ: зависит от китайского продавца и его качества упаковки. Трубка не столь хрупкая, как может показаться.
      НО стоит учитывать возможные гарантийные трудности в случае заводского брака или повреждений при доставке.
      Есть нюансы при доставке зимой - хорошие китайцы трубку проверяют перед отправкой, но забывают слить жидкость...
      Поэтому если "срочно" то, имхо, лучше у местных. Если про запас, то можно и с Китая. Отвалился наконечник охлаждения, можно ли приклеить обратно?
      Ответ: можно, на эпоксидку если нет сколов и прочего. Но стоит учитывать, что такое событие сообщает о не лучшем качестве излучателя со всеми вытекающими... Можно ли почистить выходное зеркало трубки?
      Ответ: Можно и нужно. Как именно зависит от конструкции. Если стеклянные наконечник, то только специальной палочкой для прочистки (в магазине для оптики можно достать). У многих "дорогих" брендов есть возможность открутить металлический наконечник (сначала уточните конкретно модель трубки и можно ли).  Нужно ли проводить "обкатку" новой трубки после установки?
      Ответ: Первым делом убедиться, что вышли все крупные пузыри.
      Потом первым делом проверить моду луча, а так же его расхождение.
      Если всё в норме, то постепенно увеличивать мощность и следить за миллиамперметром что бы ток не превысил максимальный рабочий для этой трубки (у разных моделей он свой) и потом либо настроить программное ограничение, либо выставить ограничение на самом блоке розжига подстроечным резистором.
      Дальше можно работать сразу на полной мощности, как таковой "обкатки" нет.
      Кстати, в течении пары недель работы трубка может немного потерять мощности - это "нормально" (ненавижу маркетологов) и дальше должна стабилизироваться на ней, влоть до 75% срока службы (это из личной статистики, ну или как повезёт, если NoName). Проявляется это в "непрорезах", поэтому сбавьте скорость и следите за миллиамперметром. Техобслуживание лазерного излучателя и регламентные работы?
      Ответ: протирка выходного зеркала, колбы от пыли, впринципе всё. Можно ли перезаправлять CO2 трубки? Сколько будет ресурс?
      Ответ: Можно, но, имхо, смысла для маломощных трубок (до 200 Ватт) особого нет, т.к. желательно менять ещё и зеркала.
      Кроме того, зачастую нужно менять и анод/катод.
      Так же внутри трубки может быть "специальное напыление", которое типо продлевает ресурс.
      В общем, так как да же сами производители не предоставляют такие услуги, то, ИМХО, не стоит надеятся на чудо.
      А уж точным составом газа они врятли с кем-то поделятся.
      Из личного опыта по перезаправке (самостоятельного и на стороне) могу сказать,
      что 50% ресурса вполне возможно добиться. Самостоятельная перезаправка тема отдельной истории.
      Вполне возможно, что кто-то уже на хорошем уровне перезаправляет, буду рад отзывам. Как утилизировать старую лазерную трубку?
      Ответ: внутри нет каких-либо опасных реактивов, так что специальная утилизация не требуется и идёт как бытовые отходы (не ручусь за все страны - лучше уточнить).
      НО так как внешний вид трубки и наличие значков лазерного излучения/опасности могут вызывать инфаркт и места она занимает шибко много, то лучше всё же предварительно от трубки отклеить стрёмные значки и разбить на мелкие осколки - закрыть в коробку, на коробку бросить кувалду. Осторожно, что бы осколки в глаза не попали, т.к. всё же хлопок не сильный, но будет. Дальше в мусорку.

       
    • От LaserV
      Посоветуйте пожалуйста как правильно  организовать вытяжку для 5 лазерных станков 60х90 см. Труба у нас есть 150 мм. Протянута, от каждого станка и потом в одну трубу и она идёт на улицу. Что поставить на конце перед выводом на улицу? Какой вентилятор? Или вытяжку? Чтобы хватило мощности и не засорялся постоянно смолой. 
      Режем фанеру и штатные вентиляторы совсем плохо справляются. 
      Благодарен кто поделится опытом или советом по выбору оборудования и поставщика. 
    • От PavelK
      Товарищи, по многочисленным просьбам, для помощи друг другу предлагаю отписываться в этой теме кто с какой мощностью и скоростью режет/гравирует тот или иной материал. Все данные будут переносить в эту табличку:
      ВНИМАНИЕ:  Это только "приблизительные" параметры. Что бы добиться оптимального качества Вам нужно индивидуально подбирать параметры мощности/скорости под Ваш станок, мощность трубки и материал.  
      Для трубки 100 Ватт (Reci):
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 35-40 65 В зависимости от сорта (Значения для сорта 1/1) Фанера 3 мм Гравировка 150 10/12  В зависимости от блока, от скольки он разжигает у Вас Фанера 6 мм Рез 19-25 65/65 25 - максимум, что удалось добиться на новой.  
      Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 25-35 65   Фанера 3 мм Гравировка 150-250 8/9 или 12/13   Фанера 5 мм Рез 15-18 65/65   Фанера 6 мм Рез 10 65   Акрил 6-10 мм Рез 10 65 Нужен сильный обдув. Стандартный компрессор не справляется. Спец. пластик для гравировки Гравировка 150-250 8/9 С короткофокусной линзой - великолепно  
      Для трубки 80-90 Ватт (Китай):
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 17-20 78 Пока новая, дальше как для 60 Фанера 3 мм Гравировка 150-250 12/13 Для гравировки разницу по мощности ставить 1-4 значения Фанера 5 мм Рез 9 78/78   Фанера 6 мм Рез 6 78/78   Акрил 6-10 мм Рез 4 78 Нужен сильный обдув. Стандартный компрессор не справляется. Спец. пластик для гравировки Гравировка 150-250 8/9 С короткофокусной линзой - великолепно  
      Для трубки 60 Ватт:
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 14-16 78   Фанера 3 мм Гравировка 160 14   Пластик (для гравировки) Рез 25 85 С мокрой бумагой рез лучше Пластик (для гравировки) Гравировка 160 13 Акрил (орг-стекло) 3мм Рез 18 65-70         Для трубки 45 Ватт:
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно пластик для гравировки - 2 мм Рез 10 32   Пластик для гравировки - 2 мм Гравировка 300 17   Пластик 3.2 Рез 10 40   Пластик 3.2 Гравировка 300 17   Оргстекло 2 мм Рез 10 20   Фанера 3мм Рез 5-8 78 или 87 Кому как с трубкой повезёт =) Фанера Гравировка 150 17/18   ПЭТ 0,5 мм Рез 12 15   Резина для печатей Гравировка 200 30 Важно подобрать шаг гравировки и сильно зависит от самой резины. Резина для печатей Рез 8 55 Сильно зависит от самой резины.  
      Линза - обычная (плоско-выпуклая, cvd). Скорость - в мм/сек.
       
      P.S. Минимальная мощность используется, когда лазер проходит углы (т.к. скорость не может изменяться на указанные моментально т.е. требуется разгон и торможение) максимальная соответственно на участках прямых.
      P.P.S. Мощность правильнее всего смотреть по миллиамперметру и не превышать пределы для Вашей трубки, подробнее:
       
    • От alxpvvrv
      О мастера сея форума! Неделя мучений и никаких изменений. При юстировке точка совпадает в 3 углах (верхлево, низлево, низправо), а в четвёртом (верхправо) смещается в левую сторону. Направляющую в нижней точке двигал, но она уходит в рельсу.

    • От Март
      Здравствуйте. Можно или нет использовать вытяжку-улитку 550 Ватт от лазерного станка 

       
      Для фрезерного станка? Обрабатывать буду в основном древесину и пластик. Можно ли ее использовать вместе с циклоном?

      Если нет, то почему? Что сделать, что бы было можно? Благодарю!
       
×
×
  • Создать...