-
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
-
Похожие публикации
-
Автор: Jonsonsharp
Добрый день! Прошу помощи, может кто сталкивался. Гравирую например нержавейку 1 мм в фокусе. Сначала изображение яркое, «шкворчит» как надо, через пару секунд «шкворчание» стремительно затихает и гравировка становится в виде легкого потемнения. Если сместить фокус на 3 мм ниже поверхности и повторить ту же гравировку, то ситуация обратная - сначала еле видно гравировку, а через пару секунд «шкворчание» усиливается и гравировка становится черной, как положено. То есть, если я начинаю гравировать в фокусе, то через пару сек мне нужно сместить фокус вниз аж на 3 мм, чтобы сохранить качество гравировки (дичь полная, но имеем что имеем). Добавлю что, при длительной (циклической многократной) гравировке, луч ведёт себя стабильно, но стоит выдержать паузу в пару секунд между концом предыдущего и началом очередного включения лазера, ситуация повторяется, причем на разных объективах. Отсюда вывод, что проблема не в источнике, так как мощность выдается стабильная, а в тракте коллиматор-сканатор, но может и ошибаюсь. Буду благодарен любым подсказкам. На фото зеленой стрелкой показал гравировку в фокусе, красной - фокус минус 3мм
-
Автор: PavelK
Товарищи, по многочисленным просьбам, для помощи друг другу предлагаю отписываться в этой теме кто с какой мощностью и скоростью режет/гравирует тот или иной материал. Все данные будут переносить в эту табличку:
ВНИМАНИЕ: Это только "приблизительные" параметры. Что бы добиться оптимального качества Вам нужно индивидуально подбирать параметры мощности/скорости под Ваш станок, мощность трубки и материал.
Для трубки 100 Ватт (Reci):
Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 35-40 65 В зависимости от сорта (Значения для сорта 1/1) Фанера 3 мм Гравировка 150 10/12 В зависимости от блока, от скольки он разжигает у Вас Фанера 6 мм Рез 19-25 65/65 25 - максимум, что удалось добиться на новой.
Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 25-35 65 Фанера 3 мм Гравировка 150-250 8/9 или 12/13 Фанера 5 мм Рез 15-18 65/65 Фанера 6 мм Рез 10 65 Акрил 6-10 мм Рез 10 65 Нужен сильный обдув. Стандартный компрессор не справляется. Спец. пластик для гравировки Гравировка 150-250 8/9 С короткофокусной линзой - великолепно
Для трубки 80-90 Ватт (Китай):
Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 17-20 78 Пока новая, дальше как для 60 Фанера 3 мм Гравировка 150-250 12/13 Для гравировки разницу по мощности ставить 1-4 значения Фанера 5 мм Рез 9 78/78 Фанера 6 мм Рез 6 78/78 Акрил 6-10 мм Рез 4 78 Нужен сильный обдув. Стандартный компрессор не справляется. Спец. пластик для гравировки Гравировка 150-250 8/9 С короткофокусной линзой - великолепно
Для трубки 60 Ватт:
Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 14-16 78 Фанера 3 мм Гравировка 160 14 Пластик (для гравировки) Рез 25 85 С мокрой бумагой рез лучше Пластик (для гравировки) Гравировка 160 13 Акрил (орг-стекло) 3мм Рез 18 65-70 Для трубки 45 Ватт:
Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно пластик для гравировки - 2 мм Рез 10 32 Пластик для гравировки - 2 мм Гравировка 300 17 Пластик 3.2 Рез 10 40 Пластик 3.2 Гравировка 300 17 Оргстекло 2 мм Рез 10 20 Фанера 3мм Рез 5-8 78 или 87 Кому как с трубкой повезёт =) Фанера Гравировка 150 17/18 ПЭТ 0,5 мм Рез 12 15 Резина для печатей Гравировка 200 30 Важно подобрать шаг гравировки и сильно зависит от самой резины. Резина для печатей Рез 8 55 Сильно зависит от самой резины.
Линза - обычная (плоско-выпуклая, cvd). Скорость - в мм/сек.
P.S. Минимальная мощность используется, когда лазер проходит углы (т.к. скорость не может изменяться на указанные моментально т.е. требуется разгон и торможение) максимальная соответственно на участках прямых.
P.P.S. Мощность правильнее всего смотреть по миллиамперметру и не превышать пределы для Вашей трубки, подробнее:
-
Автор: exwilt
Всех приветствую!
Фанеру, 12мм, плохо режет. Особенно в правом нижнем углу. Рабочая зона 1600х1000
Юстировку делал, в обеих осях бьет точка в точку. Под наклоном ставил фанеру, чертил линию, замерял на какой высоте лучшее фокусное расстояние, но там, где идеальный тонкий рез, насквозь не прорезает, нежели там где толстый. 3 зеркало отрегулировал, бьет круглой точкой, без полумесяцев и "ярковыраженного овала".
Возможно нехватает мощи? Лампа reci w6 130-160ватт. Компрессор? Обычный, шел вместе со станком.
Станок пришел недавно, только осваиваю.
-
Автор: Кабан
Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какой лазерный станок взять в пределах 60000 руб, с мощностью 40-50 Вт, и какие фирмы более надежные? Спасибо.
-
Автор: PavelK
Пролог:
В общем исходя из своей многолетней практики оплакивания и похорон лазерных трубок описываю симптомы, когда можно с уверенностью сказать, что сдохла или подыхает лазерная трубка.
Вкратце, почему и как умирают лазерные трубки:
1. Выходит/испаряется газ от времени.
Работает трубка или просто лежит на складе, газ со временем выходит и это естественный процесс.
Поэтому не рекомендую брать трубки, которым больше, чем 1,5 года с даты производства.
Поэтому же не стоит надеяться, что если вы работаете всего лишь по часу в день, что она у вас прослужит 3000 дней (если её срок службы 3000 часов)
2. Испаряется газ от перегрева.
Температура охлаждающей жидкости больше 25 градусов - из срока службы вычитайте 40%. Больше 30 градусов - у вас слишком много денег, что бы менять трубки раз в пол года, но нет денег, что бы однажды купить чиллер на фреоне (какой чиллер выбрать).
3. Умирают отражающие зеркала от перенапряжения (ну и заодно испаряется газ)
Для каждой модели лазерной трубки есть определённое значение, какой силы ток для неё оптимален (сводная таблица и где смотреть).
Так же поэтому не стоит для 60 Ваттной трубки использовать 100 Ваттный блок розжига (ну и наоборот разумеется то же - пробивает блок розжига, но это другая история).
Для измерения силы тока служит миллиамперметр (если изначально его нет, то рекомендую установить).
Симптомы скорой кончины:
1. Если время работы трубки уже перевалило за середину. Для Рэси трубок это 3000 часов, для китайских 1000.
У меня обычно если не подыхают через месяц, то до середины дорабатывают почти все, а дальше - как повезёт и это не шутка, к сожалению.
2. Постепенное (не резкое за один день) снижение мощности. Тут конечно же нужно убедиться, что это не зеркала и не линза (на отражение и просвет проверить не должно быть потёртостей покрытия). Когда начинает снижаться мощность, вы ставите её ещё больше, от этого трубка ещё быстрее помирает. Например три месяца резали фанеру на 20 скорости, а тут бац и стало хуже прорезать, вы ставите 18, через неделю 16 и тд. В общем подохнет примерно за месяц-два при средней загруженности (5 часов в день) Так же стоит посмотреть на миллиамперметр, на нём значения будут меньше, чем в начале.
3. Изменение цвета луча. Это хорошо заметно в антифризе - луч становиться "белее" чем был (фиолетовый) (не уверен, может просто меня глючит постоянно). Это как дополнительный признак к предыдущему пункту.
4. Изменение формы и толщины луча. Со временем луч может стать толще, либо измениться его форма - помирают отражающие зеркала в трубке (см. причину выше). Это бывает редко, т.к. трубки умирают быстрее из-за испарения газа, и стоит сначала проверить юстировку, зеркала, линзу. Т.е. если даже режет пока что хорошо, а вот луч превратился в чёрт знает что, то стоит рассчитывать на скорую замену.
5. Начинает "пробивать" (искры из провода на корпус станка) высоковольтный провод (из-за слишком большого сопротивления блок начинает поднимать напряжение, что бы разжечь трубку).
6. Если катод трубки (отрицательный/на выходе трубки) поменял цвет на жёлтый/синий/фиолетовый/тёмно-жёлтый (зависит от производителя и мощности трубки), значит ток был превышен и в скором времени совсем кранты.
Симптомы однозначной кончины:
1. Резко упала мощность (включил станок - не режет, либо в процессе резки за пару минут)
Миллиамперметр при этом показывает почти 0 но дёргается (иначе, возможно, это блок розжига), кнопка "тест" на блоке не разжигает трубку, либо совсем чуть-чуть.
Пробуем разные мощности, например при 30% луч пунктиром, при 10% луч более-менее рисует.
2. В самой трубке в её начале и конце на электродах может быть коричневый налёт - вышел газ
3. Изменилась мода луча.
Всё, что отличается от 00 (с натяжкой от 01*), является однозначным признаком того, что трубка либо брак (если купили новую), либо ей скоро придёт конец (если мода луча изменилась во время эксплуатации). Работать дальше можно, но мощность будет гораздо ниже и не известно сколько проработает.
4. Трубка полностью наполнилась охлаждающей жидкостью (водой/антифризом) - тут и ежу понятно, что кранты.
Как проверить моду луча?
На маленькой мощности сделать несколько тестовых "выстрелов" по фанере/акрилу продолжительностью 5-7 секунд.
Проверять сразу на выходе из трубки с расстояния 10-15 см.
Так же желательно проверить "расходимость луча" - сделать тестовые выстрелы сразу на выходе из трубки (либо после первого зеркала - если не подлезть) и отодвинуть в самое дальнее от выхода луча из трубки каретку, подставить фанерку перед её зеркалом и так же сделать несколько выстрелов - если луч в диаметре увеличился больше, чем в полтора раза, то расходимость слишком большая и это брак трубки.
Если симптомы не совпадают, то нет однозначной уверенности, что это трубка и вполне может быть блок розжига (как проверить блок розжига в домашних условиях).
Как обычно - буду рад услышать дополнения и критику =)
-