Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?

Рекомендуемые сообщения

Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какой лазерный станок взять в пределах 60000 руб, с мощностью 40-50 Вт, и какие фирмы более надежные? Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не обижайтесь , но никакой за эти деньги

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

1 час назад, alexander-1 сказал:

но никакой за эти деньги

Увы, соглашусь... Особенно после недавнего скачка бакса. 

В большинстве своём будет такое "ГЭ" что вся Китайская промышленность заикаться будет после Вашей работы на нём. 

Может быть Б/У ?

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

А в пределах какой суммы рассчитывать? Нужен не очень большой с полем 400х400 или 600х400 мощностью 50 Вт, и какие фирмы лучше смотреть? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может лучше вы скажете для чего станок, 40-50 это гравировка, резать будет- медленно и не долго и естественно не качественно, фирмы если имеете ввиду китайские, то это не важно- от слова совсем

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

20 часов назад, Кабан сказал:

А в пределах какой суммы рассчитывать?

Если китаец, то хотя бы 70-80. Если из РФ, то не меньше 150.  Если есть опыт работы на станках и их доведения до ума напильником, то можно из китая любой.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Добрый вечер, прошу дайте совета, всю голову сломал уже, нужен станок лазерный, стол 60на40, нужен для резки и гравировки, и с поворотным столом, делать буду сувенирную продукцию, гравировку, из фанеры, пластика, оргстекла. Идей много. 

Рассматриваю варианты kimian 6040 и zoldo 6040 на ruida

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От katesecrets
      Всем привет! Помогите подобрать станок для печати рекламной продукции. На что обратить внимание? Какие фирмы советуете?
    • От PavelK
      Приветствую! 
      В последнее время что-то я подзадолбался - приходится часто делать клише размером 10x10 сантиметров на своём самодельном трёхметровом монстрике и ездить к нему за тридевять земель, и подумал, что нужен бы настольный фрезерный станочек, который можно поставить под рукой. 
      Наученный горьким опытом своего первого фрезерного станочка "собери сам" с Alliexpressa и постройкой самодельного станка, решил, что на этот раз однозначно буду брать готовый станок заводского исполнения.
      Так как все проблемные места и частые поломки уже изучены, на все грабли уже наступил,
       и точно знаю на что обратить внимание, поехал я в Реклаб смотреть и выбирать станочек. 
      Требования у меня были простые в порядке важности:
      1. Размер рабочего стола минимум 200х200, но что бы оставался "настольной" моделью
      2. Только металл - только хард-кор, никаких пластиков и непонятных сплавов касаемо несущих и рабочих частей.
      3. Нормальное заводское качество, т.е. сделанные и выточенные именно для этого станка детали,
      а не обработанные напильником и присобаченные на соплях,
      продуманность и аккуратность сборки (расположение датчиков, валов и направляющих, укладка и подключение проводов). 
      4. Продуманность электроники (в идеале стандартные шаговые драйверы, частотник отдельно и тд.)
      5. Передача в идеале зубчатая ну или ШВП, но  точно не обычная трапецевидная винт-гайка. 
      6. Направляющие в идеале рельсовые, или цилиндрические рельсовые, на крайняк валы, но однозначно от 20 мм диаметром
      7. Полноценный шпиндель от 600 Ватт, а не no-name гравёр/дрель.
      8. Водяное охлаждение шпинделя
      9. Цена до 100 т.р. 
      10. Возможность модернизации и наличие запчастей (замена двигателей на более мощные, шпинделя, драйверов, материнки)
      11. Алюминиевый стол с пазами
      12. Вытяжка в комплекте или подготовка для неё
      13. Программщина либо лицензия Mach3 либо открытое LinuxCNC, но точно не индивидуальная лишь для этого станка
      14. Подключение по USB (лень ставить отдельный комп, планируется подключение к ноуту)
      15. Простота конструкции без лишних украшательств,только необходимое (для удобства обслуживания что бы пол станка не разбирать)
      16. Всё, что нужно, в комплекте. т.е. как достал из коробки можно сразу включать и делать первое клише.
      17. Вакуумный стол 
      18. Различного рода дополнения (поворотная ось, комплект фрез, датчик касания)
      Вот такие вот у меня хотелки.
       
      Как всегда Реклаб говна не посоветует и порекомендовал мне глянуть станочек Aman 3040.
      Сейчас я вам о нём и поведую, запасаемся попкорном =)
      И так, фрезерный станочек Aman 3040 собственной персоной.
      Общий вид:


      Такие настольные станочки все выглядят достаточно похожими друг на друга, что ж, присмотримся к деталям:
      Его характеристики:
      Размер рабочего поля:   300 x 400 x 80 мм
      Количество осей:    4 (XYZ + A-поворотная ось)
      Мощность шпинделя, Вт/Цанга:    800Вт, водяное охлаждение, ER11
      Разрешение:   0,003125 мм
      Максимальная скорость (работа/подача)    2000/3000 мм/мин
      Совместимое ПО:  MACH3, ARTCAM, TYPE 3, UCANCAM, KCAM и пр.
      Электропитание: 220В 
      Габариты: 520x600x460 мм
      Размер рабочего поля вполне неплохой и общие габариты достаточно маленькие, что бы уместился на стол. 
      Шпиндель в 800 Ватт с водяным охлаждением очень радует =)

       
      Как видно, выполнен целиком из металла, не используются элементы из конструктора собери-сам, замечательно! 
      Металлический стол с Т-пазами - удобно и быстро закреплять заготовку, супер!
      Есть одно НО - для сквозной резки нужно ставить так называемый "жертвенный стол", что бы фреза могла опуститься чуть ниже материала и не портить рабочий стол.  
      Лично я предпочитаю под заготовки подкладывать лист МДФ и вместе с заготовкой крепить обычным способом, так как если делать целиком жертвенный стол, то рано или поздно его всё равно придётся менять.
      Посмотрим на механику
      Убедимся, что жёсткости для обработки металла будет достаточно, взглянем на направляющие:
      Ось Y: 

      Оси X и Z  (открутил защитный кожух):

       
      По всем осям обычные валы, жаль конечно, что не рельсы и не цилиндрические рельсы, 
      но их диаметр в 20 мм при малой длине внушает доверие.
      В общем благодаря металлической станине и толстым направляющим валам, жёсткости будет достаточно для фрезеровки металлических заготовок и тем более дерево и пластика.
      Уделим внимание теперь приводным валам, как видно по предыдущей фотке на оси X и Z стоит ШВП, посмотрим, что по оси Y:

      Как видно, ШВП на всех осях, что даёт хорошую точность перемещений, а так же надёжность и долговечность. 
      Так же радует, что крепления гайки ШВП и линейных подшипников используются стандартные - их можно много где найти.
      Только одно НО - не хватает защиты на них от стружки и пыли.  
      Внимательнее посмотрим привод оси X и Z:

      Снял стопорное кольцо и вынул линейный подшипник. 
      В общем радует, что все детали заводского исполнения, легко доступны для замены и есть много где в наличии. 
      Обратим внимание на приводные движки,
      от них зависит какой плотности и как быстро мы сможем обрабатывать материал.

      По всем осям стоят шаговые движки  размера NEMA23, на шильдике 57BYGH56, 
      а это значит 9 кг/см2 крутящего момента -
      не шибко много, но с учётом того, что используется ШВП, а не рейки,
      их должно хватить на достаточно быструю работу с металлом, не говоря уже про дерево. 
      Так же радует, что в случай чего их легко можно поменять
      - не закрыты кожухами и стоят в удобных местах, а так же на проводах есть разъёмы.
      Итого, что касается механики, я остался вполне доволен.
      Посмотрим на электронику
      Блок управления:

      На передней панельке: кнопка включения, экстренной остановки и регулировка частоты вращения шпинделя. 
      Сзади:

      Тут раъём для подключение питания, шпинделя, поворотки, вывод для питания чиллера и разъём LPT.
      Жаль, что связь по LPT,  для ноутбука придётся докупать USB переходник.  
      Разберём и посмотрим на качество внутренней начинки:


      На переднем плане - частотник с радиатором. 
      Немного огорчает, что он встроен в блок управления - при замене на более мощный будет бесполезен,
      но, так как мощность уже 800 Ватт, думаю, замена не потребуется. Из плюсов - возможность управления скоростью из программы.
       
      Стандартный импульсный блок питания. 

      Драйвера. 

      По внешнему виду выглядят вполне неплохо, к сожалению я не мог посмотреть, что под радиатором т.к. я станок ещё не купил, как куплю, расскажу подробнее, достойные ли это драйверы. 
      Жаль только, что не стандартные.  В случае поломки, нужно будет обращаться в Реклаб за ними, но Реклабовцы уверяют,
      что держат запас запчастей на складе.
      Так же в случае желания заменить движки на более мощные, придётся заменять и драйверы и материнку. 
      К плюсам - у таких драйверов - цена гораздо ниже в отличие например от Leadshine ну и можно починить из доступных компонентов.
      Но  есть большой косяк - разъём подключения: 

      Это просто пиздец.
      Надеюсь Реклабовцы устранят в новых версиях.
      В остальном укладка проводов в кабель каналы, защитная изоляция радует.
       
      Итого в плане электроники я вполне доволен, хоть и не без недочётов. 
       
      И так,  на механику и электронику мы посмотрели, теперь посмотрим что ещё есть:

      Отмечены ручки для точной ручной подводки фрезы к месту начала,
      только огорчает, что они есть только для оси X и Y, а для оси Z её нет =(
      Радует тем, что теперь не обязательно тыкать на клавишах и бегать к компу
      - всё можно сделать сразу и достаточно точно, это так же объясняет, почему отсутствуют концевики - при таком подходе они не нужны.
       
      Так же в комплектации поворотное устройство.
      Я долго думал для чего оно мне, но Реклабовцы вырезали при мне вот такую фигурку:

       
      Результат меня приятно удивил и, оказывается, поворотка очень полезная штука, да ещё и в комплекте.  
      Резалась часа четыре - при мне ни одного глюка станка не было замечено, так же скорость обработки порадовала. 
      Вот ещё один из примеров:

       
      Настало время подвести итоги.
      Из минусов:
      Нет защитных кожухов - часто протирать (хорошо хоть размер маленький) Нет подготовки к вытяжке Не стандартные электрические комплектующие Нет концевиков - для потока одинаковых изделий нужно ставить самим Из плюсов:
      Надёжность (+ гарантия Реклаба) Качество Аккуратность Удобство работы с индивидуальными изделиями Мощный шпиндель с водяным охлаждением Простота сборки и обслуживания Возможность модернизации Запас прочности Программщина Mach3 или открытая и бесплатная LinuxCNC Поставил и работает Отличное соотношение цена-качество В целом я остался доволен станком - отвечает большинству моим требованиям.  
      Кому подойдёт? 
      индивидуальные заказы (фигурки, прототипы и тд) клише для тиснения гравировка металлических изделий и сувениров резка пластиков и материалов, с которыми лазер справиться не может (слишком толстые, не для лазерной резки/гравировки)  2.5D гравировка  Покупать ли? 
      Однозначно да!
      Как обычно жду ваших отзывов и замечаний =)
       
      UPD1: 
      1. Инвертор спокойно тянет шпиндель на 1000 Ватт. Больше, думаю, не стоит.
       
      Самостоятельные модернизации:
      Программное управление скоростью:
      Замена драйверов шаговых двигателей:
      Распиновка разъёма:
       
       
       
    • От PavelK
      Товарищи, по многочисленным просьбам, для помощи друг другу предлагаю отписываться в этой теме кто с какой мощностью и скоростью режет/гравирует тот или иной материал. Все данные будут переносить в эту табличку:
      ВНИМАНИЕ:  Это только "приблизительные" параметры. Что бы добиться оптимального качества Вам нужно индивидуально подбирать параметры мощности/скорости под Ваш станок, мощность трубки и материал.  
      Для трубки 100 Ватт (Reci):
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 35-40 65 В зависимости от сорта (Значения для сорта 1/1) Фанера 3 мм Гравировка 150 10/12  В зависимости от блока, от скольки он разжигает у Вас Фанера 6 мм Рез 19-25 65/65 25 - максимум, что удалось добиться на новой.  
      Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 25-35 65   Фанера 3 мм Гравировка 150-250 8/9 или 12/13   Фанера 5 мм Рез 15-18 65/65   Фанера 6 мм Рез 10 65   Акрил 6-10 мм Рез 10 65 Нужен сильный обдув. Стандартный компрессор не справляется. Спец. пластик для гравировки Гравировка 150-250 8/9 С короткофокусной линзой - великолепно  
      Для трубки 80-90 Ватт (Китай):
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 17-20 78 Пока новая, дальше как для 60 Фанера 3 мм Гравировка 150-250 12/13 Для гравировки разницу по мощности ставить 1-4 значения Фанера 5 мм Рез 9 78/78   Фанера 6 мм Рез 6 78/78   Акрил 6-10 мм Рез 4 78 Нужен сильный обдув. Стандартный компрессор не справляется. Спец. пластик для гравировки Гравировка 150-250 8/9 С короткофокусной линзой - великолепно  
      Для трубки 60 Ватт:
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 14-16 78   Фанера 3 мм Гравировка 160 14   Пластик (для гравировки) Рез 25 85 С мокрой бумагой рез лучше Пластик (для гравировки) Гравировка 160 13 Акрил (орг-стекло) 3мм Рез 18 65-70         Для трубки 45 Ватт:
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно пластик для гравировки - 2 мм Рез 10 32   Пластик для гравировки - 2 мм Гравировка 300 17   Пластик 3.2 Рез 10 40   Пластик 3.2 Гравировка 300 17   Оргстекло 2 мм Рез 10 20   Фанера 3мм Рез 5-8 78 или 87 Кому как с трубкой повезёт =) Фанера Гравировка 150 17/18   ПЭТ 0,5 мм Рез 12 15    
      Линза - обычная (плоско-выпуклая, cvd). Скорость - в мм/сек.
       
      P.S. Минимальная мощность используется, когда лазер проходит углы (т.к. скорость не может изменяться на указанные моментально т.е. требуется разгон и торможение) максимальная соответственно на участках прямых.
      P.P.S. Мощность правильнее всего смотреть по миллиамперметру и не превышать пределы для Вашей трубки, подробнее:
       
    • От exwilt
      Всех приветствую!
      Фанеру, 12мм, плохо режет. Особенно в правом нижнем углу. Рабочая зона 1600х1000
      Юстировку делал, в обеих осях бьет точка в точку. Под наклоном ставил фанеру, чертил линию, замерял на какой высоте лучшее фокусное расстояние, но там, где идеальный тонкий рез, насквозь не прорезает, нежели там где толстый. 3 зеркало отрегулировал, бьет круглой точкой, без полумесяцев и "ярковыраженного овала".
      Возможно нехватает мощи? Лампа reci w6 130-160ватт. Компрессор? Обычный, шел вместе со станком.
      Станок пришел недавно, только осваиваю. 
    • От PavelK
      Пролог:
      В общем исходя из своей многолетней практики оплакивания и похорон лазерных трубок описываю симптомы, когда можно с уверенностью сказать, что сдохла или подыхает лазерная трубка. 
      Вкратце, почему и как умирают лазерные трубки:
      1. Выходит/испаряется газ от времени.
      Работает трубка или просто лежит на складе, газ со временем выходит и это естественный процесс. 
      Поэтому не рекомендую брать трубки, которым больше, чем 1,5 года с даты производства.  
      Поэтому же не стоит надеяться, что если вы работаете всего лишь по часу в день, что она у вас прослужит 3000 дней (если её срок службы 3000 часов) 
      2. Испаряется газ от перегрева.
      Температура охлаждающей жидкости больше 25 градусов - из срока службы вычитайте 40%. Больше 30 градусов - у вас слишком много денег, что бы менять трубки раз в пол года, но нет денег, что бы однажды купить чиллер на фреоне (какой чиллер выбрать). 
      3. Умирают отражающие зеркала от перенапряжения (ну и заодно испаряется газ) 
      Для каждой модели лазерной трубки есть определённое значение, какой силы ток для неё оптимален  (сводная таблица и где смотреть).
      Так же поэтому не стоит для 60 Ваттной трубки использовать 100 Ваттный блок розжига (ну и наоборот разумеется то же - пробивает блок розжига, но это другая история).  
      Для измерения силы тока служит миллиамперметр (если изначально его нет, то рекомендую установить). 
      Симптомы скорой кончины:
      1. Если время работы трубки уже перевалило за середину. Для Рэси трубок это 3000 часов, для китайских 1000.
      У меня обычно если не подыхают через месяц, то до середины дорабатывают почти все, а дальше - как повезёт и это не шутка, к сожалению.
      2. Постепенное (не резкое за один день) снижение мощности. Тут конечно же нужно убедиться, что это не зеркала и не линза (на отражение и просвет проверить не должно быть потёртостей покрытия). Когда начинает снижаться мощность, вы ставите её ещё больше, от этого трубка ещё быстрее помирает. Например три месяца резали фанеру на 20 скорости, а тут бац и стало хуже прорезать, вы ставите 18, через неделю 16 и тд. В общем подохнет примерно за месяц-два при средней загруженности (5 часов в день)  Так же стоит посмотреть на миллиамперметр, на нём значения будут меньше, чем в начале.
      3. Изменение цвета луча. Это хорошо заметно в антифризе - луч становиться "белее" чем был  (фиолетовый) (не уверен, может просто меня глючит постоянно). Это как дополнительный признак к предыдущему пункту.
      4. Изменение формы и толщины луча. Со временем луч может стать толще, либо измениться его форма - помирают отражающие зеркала в трубке (см. причину выше). Это бывает редко, т.к. трубки умирают быстрее из-за испарения газа, и стоит сначала проверить юстировку, зеркала, линзу. Т.е. если даже режет пока что хорошо, а вот луч превратился в чёрт знает что, то стоит рассчитывать на скорую замену.
      5. Начинает "пробивать" (искры из провода на корпус станка) высоковольтный провод (из-за слишком большого сопротивления блок начинает поднимать напряжение, что бы разжечь трубку).
      6. Если катод трубки (отрицательный/на выходе трубки) поменял цвет на жёлтый/синий/фиолетовый/тёмно-жёлтый (зависит от производителя и мощности трубки), значит ток был превышен и в скором времени совсем кранты.
      Симптомы однозначной кончины:
      1. Резко упала мощность (включил станок - не режет, либо в процессе резки за пару минут)
      Миллиамперметр при этом показывает почти  0 но дёргается (иначе, возможно, это блок розжига), кнопка "тест" на блоке не разжигает трубку, либо совсем чуть-чуть.
      Пробуем разные мощности, например при 30% луч пунктиром, при 10% луч более-менее рисует.
      2. В самой трубке в её начале и конце на электродах может быть коричневый налёт  - вышел газ
      3. Изменилась мода луча.

      Всё, что отличается от 00 (с натяжкой от 01*), является однозначным признаком того, что трубка либо брак (если купили новую), либо ей скоро придёт конец (если мода луча изменилась во время эксплуатации).  Работать дальше можно, но мощность будет гораздо ниже и не известно сколько проработает.
      4. Трубка полностью наполнилась охлаждающей жидкостью (водой/антифризом)  - тут и ежу понятно, что кранты.
      Как проверить моду луча?
      На маленькой мощности сделать несколько тестовых "выстрелов" по фанере/акрилу продолжительностью 5-7 секунд.
      Проверять сразу на выходе из трубки с расстояния 10-15 см.
      Так же желательно проверить "расходимость луча" - сделать тестовые выстрелы сразу на выходе из трубки (либо после первого зеркала - если не подлезть)  и отодвинуть в самое дальнее от выхода луча из трубки  каретку, подставить фанерку перед её зеркалом и так же сделать несколько выстрелов - если луч в диаметре увеличился больше, чем в полтора раза, то расходимость слишком большая и это брак трубки.
       
      Если симптомы не совпадают, то нет однозначной уверенности, что это трубка и вполне может быть блок розжига (как проверить блок розжига в домашних условиях). 
      Как обычно - буду рад услышать дополнения и критику =)
×
×
  • Создать...