Поиск по сайту

Здравствуйте. Дыма больше, увеличивается "ширина" реза, фанеру больше ведёт. По поводу мощности - зависит от типа источника, у всех удельный импульс разный - лучше смотреть обзоры на конкретный станок. Ну и не забывайте, что сам модуль излучателя зачастую можно заменить. Ну и в некоторых случаях на торце может быть заметна слоистость реза, но это если уж совсем у станка механика никакая. Какой-то конкретный станок из этого сегмента советовать не хочу, т.к. как вы уже заметили - совсем "хоббийные".

написание программы для четырехосевого чпу станка.

Ну не знаю...))) конечно видел и хуже, но у станка жесткости на "винт" практически нет. Направляшки в одной плоскости? Я бы с этого начал потом параллельность между ними, а дальше дело техники поймать луч.

Друзья! Прошу совет! Нужно резать детали из ПЭТ толщиной 1мм и, главное, с перворацией (круглые отверстия 2мм диаметром). Заказывали на стороне: дырки получались не круглые, а как оплавленные капли. Какой посоветуете станок и на что обратить внимание? Площадь не больше 60х40см

Приехал на обед, поэтому есть несколько минут написать. Сегодня танцы продолжились. Направляющие ещё раз отвинтил и по новой прикрутил. Начал пристреливаться и вроде бы всё ничего, по всем углам и сторонам луч стал стрелять в точку. Я такой счастливый, что всё получилось, думаю - блин реально направляшки. Начал контргаить регулировочные винты на зеркалах, и когда добрался до второго зеркала, оказалось, что держатель зеркала не был хорошо затянут (вчера когда юстировал, откручивал, смещал), и в итоге сдвинул его рукой. В общем думаю, ну ладно, фигня, дело то было в направляющих, сейчас луч поправим и всё будет офигенно. Но нет, всё вернулось на круги своя. Стреляет практически также, как в на том рисунке, что я сюда добавлял. Долгие мучения не принесли положительного результата и уехал на обед, но сейчас пообедаю поеду снова мучиться. Больше всего не понятно то, что после сегодняшнего успеха, я так понимаю, что не в направляющих дело? Раз если я задел рукой держатель зеркала и снова стало стрелять, как в прошлый раз, в разные стороны, то что ещё может быть? Фото станка, но не полностью всего, прикладываю)) Если что, то на фото нет подстолья, оно на колёсах и я его выкатил, чтобы не мешало.

PavelK , Dan , спасибо ребята за отклик. На самом деле была небольшая дуга на направляющих, но вроде бы как исправил. Направляющие на 20-ых рельсах (мне так порекомендовал один человек), не так легко гнётся)) После опыта сборки станка, сейчас бы взял 15-ые, как на оси X. Фото стыдно, колхоз - колхозом)) Но в целом, рама из проф трубы 60х40, сверху алюминиевый конструкционный профиль 60х30. Конструкция довольно таки жёсткая. Скоро буду в мастерской, проверю ещё раз направляющие и получше.

Судя по данной картинке может быть только две проблемы: 1. Нелинейность ремней по оси Y с одной или с обеих сторон. 2. Направляющая со стороны второго зеркала лежит дугой в горизонтальной плоскости - по мере движения портала, его слегка гнёт, угол отражения на втором зеркале меняется. Хуже, если бы скакало по вертикале. Так что, у вас пока ещё не всё так плохо. Так же присоединяюсь к PavelK в желании посмотреть на саму конструкцию станка.

Здравствуйте. Сколько я перевидал самоделок, у всех одна проблема - жёсткости и плоскости рамы как таковой нет, отчего юстировка превращается в плавную реконструкцию станка. Однозначно перекос. Повезло, если только в одной плоскости. Что делать - зависит от конструкции станка, в основном ослаблять направляющие и играться ими. Есть фото станка?

Настраиваю станок с контроллером ruida 6445g. Проблема в определении начала координат. При включении станка или нажатии reset, X и Y начинают двигаться в сторону концевиков, приезжают, останавливаются и обнуляют координаты. При этом отсчёт идёт опять в сторону концевиков. Соответственно при попытке двигать осями ничего не происходит (выяснено путём имитации замыкания концевиков на середине поля) Вопрос: че за хрень?

Перед началом работы с заводскими и пользовательскими настройками, первым делом необходимо считать данные!!! (В следующих переводах добавлю коммент в этом диалоге, ибо один хер инструкции никто не читает) Покажите все заводские и пользовательские настройки. Покажите поведение головы при включении станка. Желательно указать тип датчиков (NC или NO) - это опционально, может и сами увидим/вычислим .. )

Здравствуйте дорогие форумчане, у нас оказался симпотичный станок LaserLine R100 900х450. Не как не можем разобраться как заставить его работать. Как и через какие программы его запускать, ключ от него есть, поставили программу которая шла с диском Art Carve Expert. Это все, на компьютер он не риагирует, в программе его нет. Будем очень признательны за помощь.

Спасибо за совет. Сейчас у одних рассматриваю маркер с трубой реси в2, скинул пару макетов своих, вроде качество и скорость на уровне. Согласен, что качество у обычного станка все таки получше будет, но на поле 100х100 буквы 3х3мм вполне нормальные. На видео, которое мне скинул поставщик, труба в2 мощность 35 и скорость 200. Даже при скорости 200 выходит прилично быстрее чем на моем ватсоне 90х60 с реси в2

Приветствую! Часто стали возникать вопросы, какое оптимальное напряжение для драйвера, какая оптимальная сила тока, как понять, подходит ли драйвер для шагового двигателя, блок питания для драйвера и т.д. Вкратце расскажу пока что про силу тока и напряжение шагового двигателя. "Паспортное"/"номинальное" напряжение питания обмоток шагового двигателя обычно 1-5 вольт (для постоянного напряжения, драйвер же выдаёт ШИМ, об этом чуть ниже), потому что главное - сила тока, которой и управляет драйвер. Но повышенное напряжение нужно, грубо говоря, что бы быстрее нужный ток туда "вкачать". От тока зависит крутящий момент, от напряжения максимальная скорость (в том числе разгона и торможения!) Если производитель шагового двигателя указал напряжение для обмотки, то напряжение для драйвера максимум может быть Umax = U*25, при маленьком напряжении движки нормально крутить не будут, просто греться. У движков есть индуктивность - очень важный параметр. По нему можно узнать какое максимальное напряжение способен переварить двигатель, формула проста: U = 32 *sqrt(L), L - индуктивность (из даташита движка). Но с ростом напряжение растёт и сила тока... Так что по принципу чем больше, тем лучше. 24 вольта будет вполне ок для Nema 17, ну а силу тока можно ограничивать на нормальных драйверах - это их задача. По опыту скажу, что напряжение обычно U=8*I, I- сила тока, указанная производителем для шд, но это формула по личной статистике. Если известна индуктивность обмотки, то U = 1000 * √L. L- индуктивность. √ - квадратный корень. Как подобрать драйвер для шагового двигателя? При выборе драйвера, убедитесь, что он по параметрам подходит по силе тока и напряжению под ваш двигатель (как указано выше). Так же желательно наличие защиты в драйвере от обратной ЭДС. В дорогих драйверах она уже скорее всего есть, но можно так же докупить "дэмпфер" для этих целей. Что такое обратная ЭДС? Когда двигатель останавливается он превращается в генератор, лишнее напряжение выбрасывая обратно на драйвер, а если у драйвера нет защиты, то драйвер выбрасывает его на блок питания, поэтому блок питания может сгореть (обычно у блоков питания есть своя защита, но на дешёвых обычно нет). Если к одному блоку питания подключено ещё и несколько драйверов, то они так же могут сгореть, т.к. их входное напряжение будет превышено. Что делать, если о двигателе ничего не известно? Если о силе тока и напряжении ничего не известно, то её можно найти по закону ома (U=I*R, I=U/R), измерив сопротивление одной обмотки. Ну а напряжение можно взять из первого абзаца про среднестатистическое (ну пусть будет 3 вольта). Но вот с индуктивностью сложнее - Вам потребуется мультиметр, где есть такая возможность. Что будет, если переборщить с силой тока, выставленной на драйвере? Обычно у драйверов есть микропереключатели, которыми можно ограничить силу тока, подаваемую на двигатель. Если переборщить с силой тока, двигатель начнёт сильно греться, упадёт крутящий момент раза так в два. Так что смысла давать больше тока, чем указано в даташите на шаговый двигатель вообще нет. Выбор блока питания для драйвера: Когда выяснили, какая сила тока и напряжение нужно двигателю, то блок питания выбирается с запасом по силе тока на 30% - если говорим про импульсный блок. Какое напряжение пришло на драйвер, то он и выдаёт на двигатель (только с разными промежутками, ШИМ это называется). Тут меня могли бы поправить, что драйвер может теоретически умножить напряжение, если не будет хватать , но по факту можно это не учитывать - так как неизвестно есть это в драйвере или нет (скорее всего только в очень промышленных и дорогостоящих). Почему нужен запас по силе тока? Потому что шаговый двигатель потребляет не равномерно, и при пиках (при микрошаге будут задействованы две обмотки) у импульсного блока питания может не хватить ёмкости заряда конденсаторов и он уйдёт в защиту, либо будет работать на пределе. Если планируется несколько шаговых двигателей (соответственно и драйверов), то силу тока необходимо умножить на количество драйверов и взять с запасом (да, да, можно меня поправить - не факт, что они все одновременно будут работать на пределе, да и ток выдаётся "импульсами" (ШИМ) так что по идее запас не обязателен, но так как я не в силах рассчитать конкретную цифру, лучше с запасом. Кто может объективно (с доказательствами, не обязательно все- можно вкратце) сформулировать почему, может быть, будет достаточно меньшего значения - очень прошу написать). НО убедитесь, что для всех двигателей и драйверов (если различаются) напряжение является допустимым. Навсякий случай скажу, что напряжение умножать на количество двигателей не нужно - только ток. Как проконтролировать, что подбор был правильный? Через несколько минут работы проверьте температуру двигателя, если не больше 70 (рука может терпеть), то всё ок, если больше, то снижайте силу тока. Так же может потребоваться снизить и напряжение, но для этого придётся менять блок питания. Со временем будет дополняться.... Кому что нужно срочно - пишите запросы тут, постараюсь расписать.

Добрый день. В наличии есть УФ принтер с одной головой TX 800. Состояние новое. Проблема в том что от него нет программного обеспечения. (файлов конфигурации для well print. И самого well print тоже нет. Фото станка и платы... Готов заплатить за помощь.

Доброго времени суток Через 15-20 секунд после запуска пропадает лазерный луч и гаснет панель управления. через некоторое время панель загорается и режет дальше. Пару недель назад впервые это случилось но не предал этому значение так как луч пропадал всего пару раз за 5 часов работы на 2-3 секунды и продолжал резать подумал может проблема в блоке розжига... поставил от первого маленького станка новенький только не 50w а 40w проблема не решилась подумал может проблема в панели управления которая гаснет, тоже поставил от первого станка, проблема не решилась платы второй нет чтобы проверить)) станок LTT Z-6040B плата m2 труба 50w И примерно в тоже время станок начал бить неприятно током по окончанию резки.

Вылезающие жилы коротили о корпус, низковольтный блок питания в блоке розжига уходил в защиту, отключая все потребители, которые о него запитаны, а дешёвых станках, он него запитана и сама плата М2 .. ) Поэтому - обязательный вынуть все её провода полностью! Это ещё не грязный блок розжига. Советую обратить внимание на правильное заземление станка и правильное подключения блоков питания - бывают случаи, когда фазовый провод кидают на заземляющую клемму ... )

Низкий Вам поклон, сенсей без указки все работает интересно а как сломанная указка вызывала столь необычные чувства у станка? вопрос с ударами тока тоже решился, к большому удивление и счастью) думаю из-за новенького и чистого блока розжига. Видел тут на просторах тему про удары током… и говорилось про грязный и пыльный блок Ещё раз огромное и человеческое Вам спасибо фото пыльного и грязного блока

Лазерная указка есть, гаснет вместе с лучем и панелью. Провод вроде нашёл, фото прилагаю. Вопрос «сопли» может решить электрик или такие проблемы решают другие дяди?) в моем городе электрика бы найти толкового, не то чтобы мастера по станкам…. Запасную плату нашёл, подкинул показалась что режет, но нет, из 8 деталей 5 вырезал на 3х тухнул и включался. еще сейчас заметил при включении станка едет домой в верхний левый угол как положено, но если гаснет панель то голова теряется, медленно смещается вниз, как только загорается панель голова останавливается

Надо ускорения поднимать. А для этого нужна жесткость станка на кручение. В Вашем случае, такими ШД станок начинает в узел завязывать и сам в себя упираться.

Всех приветствую! Ну так, а в итоге стоит ли смотреть данного поставщика? Планируем к приобретению лазерный труборез с возможностью обработки труб D360 мм L=6000 мм. Пока смущает, что источники MAX Pfotoniks и какое-то свое ПО, которого у других нет. Также менеджер по всем вопросам "берет паузу" для консультации с техническими специалистами. И вроде ничего такого в этом нет, но наталкивает на мысль, что и в тех. обслуживании станка будет также, что будут друг другу вопросы передавать, а мы будем в это время простаивать, в случае чего.... И вообще поставщиков сейчас развелось куча! Какой все таки выбрать? Посоветуйте)) При чем денег на покупку достойного станка вроде как хватает.. Пока, из тех с кем общались, наиболее убедительными показался "Лазер Гуру", он же SEKIRUS. И рекомендации хорошие на них есть от тех, у кого он работает. В общем очень интересно что посоветуют знающие люди!

Доброго времени суток! Надеюсь, кому-то пригодится. У меня станок установлен дома на лоджии, вытяжка-улитка дует прямо в окно. Дом многоэтажный, сверху и снизу живут соседи. Выхлоп станка, честно говоря, дает неслабые запахи. При выдуве в окно часть газов иногда задувает обратно, и запах на самой лоджии тоже не всегда приятный. Полистав в Интернетах, накопал пару идей угольной фильтрации воздуха. Куплен корпус канального фильтра грубой очистки воздуха. Димаетр 160мм. Цена в районе 1000 рублей. В магазине хозтоваров найдено два металлических сита с диаметром 22 и 25 см. Цена около 150 рублей за каждое. Можно найти и дешевле. Если вложить одно в другое, то зазор отлично уплотняется оставшимся после монтажа станка шлангом. Для большей герметичности по контуру подобраны подручные материалы. Вычитано, что для фильтрации воздуха подходит уголь активный АР-В. Стоит 80-100 рублей за килограмм. Требуется около килограмма. Не удалось найти на развес и в малых количествах у себя в городе, поэтому нашел в мешках по 25 кг с доставкой из Казани. За 4 дня мешок с углем добрался до меня. Засыпаем в малое сито, накрываем большим, уплотняем все зазоры и щели, как на предыдущих фото. Собранную конструкцию укладываем в корпус канального фильтра. С одной стороны синтепон - для грубой очистки. С другой стороны уголь. Решено сначала прогонять через синтепон, чтобы уловить смолы и пыль, потому уже прогонять через уголь. На дно станка для улавливания мелких частиц уложено еще одно сито. Вернее аналог сита - крышка сетчатая для сковородки, которой защищают от брызгов масла. Стоит также рублей 70-100 в хозтоварах. СОБИРАЕМ - ВКЛЮЧАЕМ. С первого запуска выявлено две ошибки: 1. Слишком толстый слой угля, поток сильно ослаблен; 2. Плохая герметичность на стыках внутри конструкции. Поток пошел в обход фильтра. По итогам первого запуска количество дыма не уменьшилось, а дуть вытяжка стала хуже. Модернизация конструкции. Разбираем фильтр снова. Высыпаем лишний уголь. Теперь его засыпаем в большое сито слоем 20 мм, а маленькое переворачиваем и прижимаем засыпанный уголь. Уплотнители использованы тем же способом, но все щели проклеены скотчем, а прижим со всех сторон усилен плотным паролоном. СОБИРАЕМ - ВКЛЮЧАЕМ. Дым при гравировке визуально не виден(раньше был). Если принюхаться в выходящий поток - то запах немного чувствуется. В режиме резки дым идет, но в меньшем количестве и в целом на лоджии при работе запах пропал. В итоге смонтировано как на фото. Дополнительно потребовался переходник с диаметра 150 на 160: Выводы: 1. Самодельная фильтрация углем не устраняет выбросы и выхлопы полностью, но помогает уменьшить их количество и запахи; 2. Простое решение - собирается за пару часов, и не требует особых навыков; 3. Недорогой вариант в сравнении с существующими решениями. З.Ы. Осталось 24 кг угля. Могу поделиться по себестоимости.

Здравствуйте. А если из растра гравировать - лучше/хуже? 1. Заземление станка качественное? 2. Сколько уже наработка у станка в часах? 3. Разберите и продуйте блок розжига. 4. Проверьте качество подключения трубки (особенно, если штырьевые контакты у неё). Вообще, если это у станка с рождения, то скорее всего замена контроллера на нормальный.

Нашел причину, ракушка (вытяжка) стояла на краю станка и видимо создавала вот такие вибрации, поставил ее на пол, кривой рез ушел, только не понимаю почему только по одной оси кривой рез был , а если запускал картинку то по все осям

Добрый день. В процессе работы, станок начал хаотично недорезать элементы, причем визуально было похоже на ушедшую юстировку. После проведения юстировки станка хватило на 20 минут работы, и начались такие же проблемы. Подумал, что может простелило какое-то зеркало, поменял, проблема проявилась снова через 10-20 минут работы и такое ощущение что пропадало до 50% мощности, так как ее добавление в малых размерах результата не дает. Трубка reci w2 наработка 3000 часов. Охлаждение полноценное, постоянная температура жидкости 19градусов. резал фанеру 6 мм мощность75% по амперметру 21мА. На следующий день ничего не делая, просто запустив станок он начал резать как положено и отработал снова 20 минут и начались недорезы, с начала хаотично, а потом везде, (по амперметру сила тока продолжает быть в тех же диапазонах. Проверка юстировки, повышение мощности больше не помогает, 6 мм фанеру не режет. 4мм фанеру режет на тех параметрах, что еще вчера резалась 6мм фанера. Сейчас станок режет 5-15 секунд и мощность пропадает. При нажатии кнопки тест 6 мм фанера простреливается так же как и раньше на тех же параметрах, точка ровная, артефактов не видно. Проверил мод луча от 10% до 30% при нажатии кнопки тест в блоке розжига есть шипящие звуки (не знаю были ли они раньше, но мне кажется так быть не должно) и мод луча 01*, где-то от 35% шипение прекращается и мод луча вроде похож на 00. Также при осмотре лазерной трубки на работающем станке каких-то артефактов не выявлено, луч ровный. Еще было замечено, что при динамической резке (когда минимальная и максимальная мощность резки разная) очень слабо стала меняться яркость луча в трубке, да и цвет стал как бы белее, но тут я могу заблуждается, это уже от лукавого! когда все работает на это внимание не обращаешь Подскажите пожалуйста куда копать

Доброго дня! В процессе работы ещё один вопрос возник. Почему станок иногда начинает гравировать изображение кусками? Например текст начинает гравировать по одной букве а не целым объектом. Как-то единственный раз помогла перезагрузка станка и компьютера. Сейчас опять уткнулся в проблему и не могу решить. При чём в оптимизации резки стоит Выполнять в порядке слоёв, а гравировать начинает куски вообще с другого слоя. Этот же файл пару месяцев назад гравировался нормально.