PavelK
-
Публикации
9 484 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Дней в лидерах
535
Все публикации пользователя PavelK
-
Эм, "многие" это кто? Разве что кто обдув ставит на совсем минимум для гравировки. В остальном, если с компрессора будет чистый воздух, то в конце смены достаточно. Потому что им воздушный шарик зачастую да же накачать проблематично. От мощности компрессора зависит чистота реза.
-
Доброго дня. Шерлок - ага, робот поисковый. Учится пока что темы подбирать. Что касается "схемы" её нигде не найдёте в "готовом" виде. В общих чертах, при наличии опыта, можно и так понять что за что по разводке, благо она не многослойная. Что касается "ремонта", по статистике побеждает вариант "в любой непонятной ситуации меняем катушки", потом высоковольтные конденсаторы, потом ключи силовые. Так же можно глянуть микруху ШИМ генератора. Не помогло - на выброс. По входу питания часто мрёт термистор, если он стоит.
-
Ну так и я про то же. Когда такое пишите, уточняйте, что при этом нужно контролировать влажность и температуру.
-
О той, что помещение подвальное =) поэтому не совсем тропики. Если советуете 15-17, то при температуре воздуха 23 и влажности 65% уже может начаться образование конденсата (это ещё если считать, что трубка внешне обдувается и имеет комнатную температуру, а не стоит в глухом боксе). Учитывая, что у большинства станки стоят чёрте где, а не в помещении с контроллируемыми нормальными условиями, то хотя бы дописывайте, что нужен при этом контроль и поддержание влажности с температурой.
-
25 это ещё не верхняя. Смысл, как уже писал: частота включения/выключения чиллера, соответственно расход электроэнергии + влажность и соответственно точка росы. Дроссельная трубка это ни разу не клапан. Дифференциальный клапан. "Байпас", если хотите. У меня не совсем "тропики".
-
Учёл влажность, частоту включения, окружающую температуру. Вот только у нас стекло и несравнимые коэффициенты. Об этом уже писал. Никакие "имперические" наблюдения в данном случае не нужны. В этих чиллерах нет расширительного клапана.
-
Коэффициент температурного расширения у стекла, из которого трубка 6·10-7 К-1, так что при изменении температуры на 3 градуса линейное измерение размера будет в 0.002 мм на метр длины. Так что мимо. Если ещё учитывать, что поверхность цилиндрическая, то значение ещё меньше. Это может повлиять только на клей/эпоксидку в месте вклейки зеркал, а учитывая, что они относительно пластичные и то же таки имеют примерно схожий коэффициент температурного расширения. Так что мимо то же. Аналогично и про сами зеркала, особенно учитывая, что у них нет сейчас принудительного охлаждения. Люблю научный подход, основанный на фактах с доказательствами. Оптимальная температура охлаждающей жидкости влияет лишь на процессы восстановления газа внутри трубки, а крайним для него это около 30 градусов (+- зависит от пропорций). Сейчас у меня эксперимент для точного вычисления заводских пропорций для перезаправки и две из четырёх трубок работают при 29 градусах и чувствуют себя прекрасно, судя по мощности. Если температуру трубки снизить до -15 можно мощность в 1.8 раза увеличить. Так что есть крайняя температура, выше которой нельзя, ниже - индивидуальные предпочтения. Лично у меня 22°C, с антифризом. Ну, ограничения на цикл у промышленных компрессоров 6 раз в час. А в чиллере малоизученное китайское стоит. Предвижу вопрос "почему" - что бы давление после выключения успевало выравняться ну и пусковая обмотка не офигела.
-
Здравствуйте. В этих темах гляньте, а так же в аналогичных.
-
Пруфы? Пруфы? В трубке как бы стекло, что фактически теплоизоляционный материал с низким коэффициентом теплопроводности, а нагрев не столь интенсивный, что бы успеть хоть как-то среагировать.
-
Зачем такая низкая температура (F0)? Трубке до 27 весьма пофиг. Лишняя трата электроэнергии. И смысла тогда указывать малого допуска работы (F2) не будет никакого. Трубке побоку и на 3 градуса разницы. Опять же лишний расход электроэнергии.
-
-
Зависит ещё от влажности воздуха =)
-
Raylogic V12 и Zareff Ruida 1300х900 это станки абсолютно разных весовых категорий. Сравнили бэху с жигули. Если сравнить, то хотя бы с SUPREME 1310 от Реклаба или KAMACH 1080 HYPE RT130 от Юсто, либо аналогичные - они почти идентичны и по цене в том числе. Проще было бы с Алиэкспресса напрямую притащить. Но, как я понял, для Вас это не вариант, так что остаётся выбирать по остальным критериям в плане "техподдержка, гарантия", тут Реклаб, без вариантов, по-моему. Учтите, что для "качественной" гравировки лучше бы, конечно, трубку 60 Ватт. Примеры можете показать, что именно нужно, а то понятия качественной для всех разные? 60 Ватт режет до 5мм фанеру спокойно. Если всё таки уверены, что по объёму будет много именно резки, нужно быстро и качеством гравировки можно немного пренебречь, то можете брать 80-100 Ваттную трубку и более. Но учтите, что 130 Ваттные трубки достаточно дорогие в плане последующей замены. Если что, её потом можно будет заменить на более мощную, если почувствуете необходимость.
-
Провода от контроллера отключали? Видал, что путают температурные датчики, либо подключение.
-
Доброго дня. Можно самому, ничего особо сложного нет, особенно если "технарь". 1. Бюджет ? 2. Опыт со станками (какими-либо) есть? 3. Как хобби или уже "бизнес". 4. Желание, в случай чего, разбираться в проблемах самостоятельно есть или нужна техподдержка, гарантия и прочее? 5. Гравировка планируется или только "'резка"?
-
Фильтр вытяжки для лазерного станка в домашних условиях
PavelK ответил в тему пользователя dothead в Полезные советы
А может уже пора на водяной переходить? =) -
У Вас выставлено динамическое (интеллектуальное/в зависимости от окружающей среды) поддержание температуры. Так как в помещении сейчас 20, а ОЖ 19, то чиллер как бы считает, что её нужно подогреть, а так как для подогрева ничего нету - он начинает выдавать ошибку, так как допуск начала (F2) стоит 0.8 градусов. Был бы подогрев - он бы успел. Так же параметр F9 имеет крайне странное значение. Там должно быть предельно низкая температура (обычно 10 градусов). Так что попробуйте в F2 выставить 2 градуса, а в F9 10 градусов. Либо нажать любую кнопку, тогда сигналка должна затихнуть (но на дисплее ошибка останется) и подождать, пока жидкость прогреется до 20.5 градусов. Если ошибка пропадёт, то всё ок. Либо перевести чиллер в режим статического поддержания температуры и проконтроллировать - если не будет успевать охлаждать, то, возможно, и фреон испарился. Тут есть примеры и заводские настройки: Либо всё банально и сам контроллер сошёл сума.
-
alexander-1 на них концевик практически в верхнем положении стола и дальше уже некуда (разве что 3-4 мм). Алекс77 можете фото проблемы выложить? В крайнем случае, можно проставку под крепление тубы будет вырезать на нужную высоту - там легко делается.
-
Лазерный станок ltt hn-3015 поиск софта.
PavelK ответил в тему пользователя Владимир1990 в Программщина
Владимир1990 судя повсему, у Вас CypOne софт должен быть. В диспетчере устройств комп плату видит? С ней рядом не стоит восклицательного знака? Например в Other devices -> PCI Device Возможно, что-то то из дров здесь получится найти: http://downloads.fscut.com Либо попробуйте переустановить, драйвера вроде устанавливаются при установке проги. -
Доброго дня. А температуру саму он успевает показать или нет? Чиллер настроен на статическое или динамическое (в зависимости от окружающей температуры) поддержание? Сколько градусов при этом в помещении? Фреоновый компрессор тут не причём, т.к. "срабатывает через несколько минут".
-
Лазерный станок ltt hn-3015 поиск софта.
PavelK ответил в тему пользователя Владимир1990 в Программщина
Вот эта плата. Может снизу есть опознавательные знаки или на шильдике что-то. Панель ещё какая-нибудь отдельная есть с кнопками? -
Лазерный станок ltt hn-3015 поиск софта.
PavelK ответил в тему пользователя Владимир1990 в Программщина
Доброго утра. Обычно, так "драйвера" называются. В итоге то выяснили, что за контроллер установлен? -
Так а что именно не получается то?
-
Смотря таки что там было. Если бактерии и им подобная плесень, то как раз таки слизь. И если раньше эта "слизь" была, грубо говоря, "растворена" в воде, то с антифризом ей некуда деваться и начинает образовывать отдельные колонии. Далеко не во все, либо про какие именно "очищающие добавки" речь? В их роли могут выступать только бораты, фосфаты и прочие щелочные ингибиторы коррозии, но это получается по составу ТОСОЛ. В антифризах их нет (точнее, в российских может быть ещё и есть, но цена ему копейки) Короче, всё, где написано "неорганические" - дрянь. Органические (карбоксилатные) -норм. Можно конечно глянуть щёлочность, но она у нормальных давно не пишется и исключена из стандартов за ненадобностью. Это уже водородный показатель. Что бы началась реакция, нужно как минимум 80 градусов (алюминий). А замеряют вообще при 200. По этому показателю всё так же, как и у обычной воды (может чуть больше, на 1-2).
-
Киньте потом ссылку ещё разик, пожалуйста. По поводу разбавления/пропорций и т.д. где-то в ответах вроде было кто сколько: Но с "цветением" сложно с первого раза подобрать пропорции. Можно начать с 12%. "Слизь и белые пятна" говорит о том, что система не была прочищена должным образом. У Вас чиллер? Бак внутри промывали?