PavelK

Здравствуйте. Нужно слышать и видеть откуда он исходит ибо звуков сотни. Так же нужно знать что за станок и контроллер. Снимите видео что ли.

Выглядит норм, но смущает каретка. Хотя, для мелкого формата должно быть норм. Кстати, о птичках. Удалось ещё раз распустить куб тройки на большом форматнике, куда лист спокойно влезает иии... ну его нафиг. Только вдвоём и скорость такая же, как циркуляркой, если замерять от и до по кубу, но геммороя и спина-боль больше. С толстой фанерой думаю было бы то же, что с обычным дсп, но в нашем случае тонкая.

Здравствуйте. Судя по форме, да, проще и лучше сделать вручную (т.е. через траекторию) повороты.

В первую очередь зависит от блока розжига. Вообще в разумных пределах нормально, у него своя коррекция есть (у всех, иначе никак).

Здравствуйте. Зависит от заготовки и количества. Если много - то один раз делается ложемент под них и в путь. Если единожды, то можно запустить очерчивание контура (т.е. обычной указкой, без рабочего луча), вроде не сильно долго. Покажите что ли наглядно проблему, может не понял в чём она у вас.

Что за станок и контроллер его?

Ищите оборудование для опрессовки систем водоснабжения, выглядит девайс так: Стоит недорого, по давлению и объёму есть куча вариантов.

Соглашусь, мощность лучше измерять в миллиамперах, т.к. проценты всё же относительны. Можете тут посмотреть как ориентировочные.

Здравствуйте. Про курсы не скажу, всё опытным путём осваивал давно. Опытным путём - многое зависит от возможностей станка и какой-либо универсальной формулы нет. Начните с простого - с дерева. Открываете каталог какого-нить производителя фрез, например DJTol, в каталогах указана для чего фреза и иногда параметры резанья - можно от них отталкиваться начинать. Дальше уже решать возникшие проблемы, типа начинает подгорать - обороты слишком большие или подача маленькая и т.д. в таком духе. Можно. Фреза спиральная, двухзаходная, скорость 1000 глубина 0.1 мм за проход для начала. НО я бы не рекомендовал с него начинать, т.к. материал не самый простой - если уж сразу хочется, попробуйте поиграться с дюралью. Фрез сразу по больше берите, ибо наломаете кучу и это нормально. По подготовке 3Д модели можно ArtCam и PowerMill.

Здравствуйте. Такие проблемы наблюдал на поддельном контроллере.

Здравствуйте. На сколько густая смазка, как на видео? Точность какая нужна? Механическая или электрическая? Вообще есть куча готовых маслостанций на Алишке, вроде не проблема найти... Типа вот таких вот.

Там серво-двигатели стоят и два движка на оси? Вероятнее всего либо связь драйверов ведущий-ведомый потеряна, либо настройки сбиты у них.

Подождите чутка, сейчас лето придёт и опять, на следующий круг... Ибо температурные расширения и т.д. Так постепенно доведёте до заводского станка =)

По всей видимости натяжка должна временно помочь.

Здравствуйте. Дыма больше, увеличивается "ширина" реза, фанеру больше ведёт. По поводу мощности - зависит от типа источника, у всех удельный импульс разный - лучше смотреть обзоры на конкретный станок. Ну и не забывайте, что сам модуль излучателя зачастую можно заменить. Ну и в некоторых случаях на торце может быть заметна слоистость реза, но это если уж совсем у станка механика никакая. Какой-то конкретный станок из этого сегмента советовать не хочу, т.к. как вы уже заметили - совсем "хоббийные".

Вообще отломанный флажок не должен нисколько на это влиять, т.к. это всего лишь транспортировочный фиксатор. Возможно ремень прослаб сильно и нужно натяжитель натягивать, возможно грязный энкодер/датчик его. Видео бы со звуком этого "стука".

Что бы была хоть какая-нибудь жёсткость залейте в профиль бетона и отвибрируйте. Не шутка, если что.

Нет, вынимать. Сколько именно методом подбора - зависит от начальной влажности (предварительно смочить нужно), толщины и т.д. в общем, нужно подбирать. Но я уже отказался от этого геммороя - берём кубы, лежит при нормальной влажности под собственным гнётом распрямляется потихоньку. При резке автофокус, ну и зазоры конечно. Если не хотите, что бы "люфтило", то делайте направляющие/салазки/куча других способов.

Здравствуйте. Сколько я перевидал самоделок, у всех одна проблема - жёсткости и плоскости рамы как таковой нет, отчего юстировка превращается в плавную реконструкцию станка. Однозначно перекос. Повезло, если только в одной плоскости. Что делать - зависит от конструкции станка, в основном ослаблять направляющие и играться ими. Есть фото станка?

Поддерживаю выше ответивших. "Панель" - плата, на которой индикация у вас моргает. Указку нужно физически отключить, чаще всего с её проводкой проблема. Посмотрите по проводам куда она идёт - скорее всего к блоку розжига - вот оттуда и нужно отключить. Если всё равно проблема останется, то нужно отдельно ставить блок питания +5 Вольт и подключать питание панели к нему, а не к блоку розжига.

Здравствуйте. Не работал особо с габбро, так поигрался чуть. Но скажу, что скорее всего да, на всех лазерах так будет из-за его структуры неоднородной.

Мне да же страшно представить эту конструкцию - труба далеко торчать будет =) Что касается поставщика - я, как обычно, в Реклабе брал.

Здравствуйте. Если вкратце: стоит у меня маркер с 50 Ваттной трубкой с РФ накачкой и бездействует - его по скорости уделывает обычный лазер на сервоприводе. Подробнее: от обычной "стеклянной" трубки скажем в 60 Ватт смысла в маркираторе нет, т.к. не получится глубоко гравировать, либо медленно (до 400 мм/мин) отчего смысл как таковой маркере теряется. Это если поле 100х100мм, а на больших размерах поля (соответственно с объективом с большим фокусным расстоянием) там мощности ещё больше не будет хватать и гравировка будет грубо говоря совсем поверхностной. Ещё учтите, размер пятна у маркера больше, так что 3х3 мм буквы на поле 300 по качеству мягко говоря не очень, на 100х100 уже более-менее, но всё равно чуть хуже, нежели на обычном с короткофокусной линзой. У трубок с радиочастотной накачкой (так называемых "металлических") сила импульса больше грубо говоря, НО опять же как минимум нужна ОТ 50 Ватт, с 30 Ваттными скорость гравировки будет отсилы 300-500 если нужна хотя бы небольшая глубина и насыщенный цвет. Так что лучше купите какой-нить обычный станок с декартовой кинематикой, желательно на серво приводах, или два-три обычных китайцев - за цену маркера. Единственный плюс маркера - на потоке всё же чуть быстрее, места занимает меньше. Тут характеристики важны самих приводов, что в них стоят. Расширитель на х8 это луч будет 4см диаметром, я не встречал вообще в природе таких головок, которые такой могут пропустить через себя. Край для среднестатистических это x4 и то сильно зависит как ставится будет, обычно используют x2. Может быть перепутали с волоконным? Там луч изначально тоньше.

Да, НО есть нюансы. Распишу в общем виде, для всех читающих. Шаговый двигатель физически -конструкционно имеет количество шагов на оборот =360/N где N это угол шага, в основном у биполярных (4 провода выходит) это 1.8, соответственно 200 шагов на оборот. Дальше зависит от механики и передаточных чисел редуктора/ШВП. Например, если редуктор 1к1, шаг винта 4 мм на оборот, то при 1000оборотов/минуту двигателя будет теоретическая максимальная скорость 4000мм/минуту. Вы же поставили редуктор 2 к 1, т.е. движок должен уже выдавать 2000 оборотов/минуту что бы достичь желаемой скорости, но он физически не может. При этом на скорости момент силы снижается. Насколько сильно - обычно к двигателям есть спецификации т.к. разброс может быть очень сильным. В среднем лично я считаю, что в 4 раза на максимальной скорости =( В общем, больше 1000 оборотов в минуту крайне не желательно. Могут трёхфазные выдавать до 2000 но то же не очень желательно. Там в дело вступают резонансы и т.д., да и драйвер покруче нужен который рассчитан на такие скорости. Дальше драйвер уже делает промежуточные шаги, т.е. деля один шаг на несколько, если на 2, то получается 400 шагов на оборот. Тут важно иметь ввиду, способен ли теперь уже сам драйвер и контроллер переварить такую частоту импульсов (обычно указывается так же в специфкациях). Т.е. если у нас скорость 1000 оборотов в минуту, или 16,6 оборотов в секунду, 200 импульсов на оборот, при дроблении 2 будет 400 импульсов на оборот, получается 16,6*400 = 6640 импульсов/секунду, т.е. 6.6КГц - большинство да же китайских драйверов переварит, а вот если дробление будет скажем 32 уже далеко не каждый сможет нормально переварить. Учтите, что если контроллер по LPT, то у него максимум около 50КГц (грубо говоря, на самом деле 200-300 но это в лабораторных условиях) (и то с большой натяжкой). Так же при дроблении шага кроме падения момента падает максимально возможное количество оборотов - зависит от индуктивности обмоток и качества драйвера. Что делать? Если хочется скорости, поставить наоборот повышающий редуктор =) но тогда точность может упасть либо уже не хватить момента. Вообще предпочтительнее рассчитать конструкцию, в особенности инерции, хватит ли мощности двигателя при повышающем редукторе. Универсальный вариант - ставить сервы на 3000 оборотов ватт так на 600 с энкодером от 4000 импульсов на оборот + понижающий на 1.5 редуктор для упрощения настройки =) В основном да, НО это зависит от драйвера - нужно смотреть спецификации. Лучшие их представители могут из микрошага переходить в полный шаг на скоростях - там падения не в разы, а в доли меньше.

Но подняли количество шагов на оборот, при этом, если оставили прежнюю скорость, то он тупо либо не может так быстро раскрутиться (уменьшайте ускорение), либо уже начинает пропускать шаги.