PavelK

Тот редкий случай, когда от тормознутости есть польза, но всё же далеко не любой.

Здравствуйте. Почему вообще "подгонять" приходится? Кривая фанера? Разве от того, что лежит в кубе прямее не становится, учитывая что 8мм толщина ? Она уже стоит? При такой линзе 130 трубка будет как 100Вт что, по идее, наоборот снизит скорость. Закрытый портальник на 2 трубы? По-моему крайне редкий зверь. Если нашли модели скиньте посмотреть, пожалуйста. Либо сразу трубы на портал цепляете (несколько). Есть, с обоими. "независимые по Х" кажется, полностью независимых я не видел. Независимые они тупо когда нужно по X отъехать чуть по дальше, в остальном они так же зависимые и режут то же. Не получится одновременно на одной резать квадрат, на другой круг. Т.е. тут я бы сказал с приводом и без. С приводом чуть удобнее если часто меняется размер заготовки, если на потоке, то пофигу. Для "нечетного количества деталей" при подготовке выделяете объекты, которые на одном листе должны быть на втором нет другим цветом(слоем) и в параметрах отключаете трубку вторую и всё. При размере 1.5 на 1.5. я бы задумался. Всё равно как минимум одна из трубок не будет использовать всё рабочее поле и вероятнее всего будет просто по полам разделено. Портал на две трубы требует дорогих и больших серв что бы это как-то ездило. У меня опыт только с Руидой в основном, у Троцена на видел каких-то крутых отличий.

Феерически эпично =) А хрен знает. Я обычно прихожу, когда уже всё забито По-моему около пары дней, но мне кажется не помогут гликоли тут, разве что надеяться на их лучшую проникающую способность.

А почему именно мин. вата? Я игрался с электростатикой, но на обычных губках кухонных.

Так я об этом и написал, про кривой выход. Либо, как вариант, где-то что-то с сечениями по пути до трубки не то - заужения и т.д. Либо вход и выход на станке перепутаны местами, либо трубка стоит неправильно ориентацией входом-выходом вверх-вниз.

Здравствуйте. Эх, дорогущий чиллер, не говоря о станках и заниматься кроиловом и заливать воду... Навсякий случай нужно уточнить действительно ли это обычная "вода". Не написано что за станки, поэтому навсякий случай спрошу - жидкость только чисто как охлаждающая или взаимодействует ещё с чем-то? Меня смущает что до такого состояния она всего за 8 месяцев пришла. Не стоит пока что гликоли лить в эту жижу, т.к. там непонятно что и велик риск, что он ещё и в осадок выпадет/свернётся и т.д. По поводу растворитель он или нет - смотря для чего. В вашем случае нет, у вас судя по всему железо и его соединения. Самое печальное, что всё это по всей системе у вас, а суде по объему в 65 литров система длинная. Я так понимаю остановка на недельку и промывка тотальная поузловая не рассматривается (если посчитать, то самое простое, не дорогое и правильное решение). Могу предложить из опыта это установка магистральных водопроводных фильтров на обратку в бак, сначала грубой, потом тонкой очистки - нужно будет играться. И, возможно, ставить промежуточный бак и дополнительную помпу если скорость потока обратки сильно упадёт. Всю "жижу" что на дне придётся вычерпывать - моющий пылесос в помощь (потом его выбросить). Если жижа слишком плотная - керхером туда ещё с грязевой фрезой. Только помпу штатную не включайте, исключительно внешним взаимодействием. Так же предположу, что у вас изначально в "водопроводной" воде куча железа, марганца и т.д., поэтому обязательно когда будете доливать, то только через кучу фильтров тонкой очистки и проверять жёсткость на выходе. Месяца через 2 постоянной работы и регулярной замены фильтров вероятно придёт в норму. Дальше нужна ревизия какие компоненты используются в контуре и исходя из этого думать что заливать. Вероятнее всего дистиллированную с пропиленгликолем, но тут нужно почитать что производители станков рекомендуют. Диаметр труб какой в среднем? У сантехников есть системы гидродинамической очистки малых диаметров, если система простая, без кучи патрубков и резких углов, то можно попробовать.

Доброго дня. Мультиметр хороший, но умный и нежный. 1. Вы пытаетесь мереть слишком высокое напряжение им, там помех для него уйма, удивительно что он пережил и всего лишь в ребут ушёл. 2. Там ШИМ сигнал с непостоянной частой, хоть у вашего мультиметра и явно за 20 тыщ отсчётов, но он врятли средне квадратичное нормально выдаст из-за шумов. Аналоговый миллиамперметр нужен, либо резистор ом так на 100 и мерять падение на нём, но лучше не стоит и поберегите мультиметр.

Сильно сомневаюсь в оригинальности трубы с того времени, т.к. хоть какое-то упоминание находится лишь с 2005 года о Tongli. Конечно возможно, что в то время не был публичным и делал для своих только или клеил шильдики. По личной статистике, чем мощнее трубка (от 100 Ватт и выше), тем быстрее она деградирует. Двух годовалую я бы точно не стал брать. Оптимальным считаю пол года, и пол года может лежать спокойно (итого трубке год с даты производства). Более "молодую", типа месяца то же не взял бы, т.к. велика вероятность, что это подделка (Доставка из Китая до РФ морем + растаможка около месяца только). Но это касается именитых брендов типа Reci, как ведут себя no-name сказать не могу, я их не считаю, но там с качеством в основном всё печально. В общем, если не начинают появляться признаки снижения мощности, сильно заранее трубку брать особого смысла нет - сейчас поставщиков куча, у кого-нить да есть. В доказательство слов можно найти проницаемость гелия сквозь стекло, рассчитать площадь поверхности трубки. Кроме того, учесть, что с торцов зеркала фактически приклеены, а это основная проблема всех трубок обеспечить качество и надёжность этого соединения.

Здравствуйте. Тема интересует, но далековато располагаемся =) Хоть и минеральная вата используется, но всё равно хочу напомнить про высокую вероятность попадания тлеющих углей и обрезков. А это сильно зависит кто что режет и на кого рассчитывать. Что я вижу на практике - у подавляющего большинства с маломощным оборудованием (у нас на форуме как раз в основном такое и есть) не столь много "вонючих" материалов в объёме, а если и есть, то помогает разбавить большим притоком свежего воздуха и да "трубу по выше". Другое дело уже у средне-крупных предприятий, там да, уже начинают задумываться и хоть что-то, да есть. Остро стоит проблема у хоббийных лазеров (которые в том числе в маленьких офисах), но там и фильтр большого размера поставить некуда... Ну а вообще не помню, может есть что-то конкретное тут: ГОСТ 12.1.040-83 ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения. СанПиН 5804-91. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров.

Полностью поддерживаю версию. Если расслоение случилось, то нужно конкретно так перемешивать + пару глубоких прочиток, простое взбалтывание не поможет. Возможно это уже в демпферах произошло - тогда через недельку и головке конец - в зависимости как подача сделана.

Здравствуйте. Может быть линза по высоте в самой головке неправильно установлена и луч не успевает сфокусироваться или наоборот слишком рано сфокусировался и фокусное расстояние внутри сопла, а не снаружи. Обычно фокусное расстояние должно быть в районе 9мм от выхода из сопла. Фокусное расстояние линзы вы знаете - замеряете, выставляете. Хорошо бы вообще начать с проверки моды луча трубки. Почитайте форум, множество раз писалось. Не стоит. 1. Врятли найдёте. 2. Продув при резке будет сильно хуже.

Эм, видео-фото бы. Вероятно луч цепляется за выход сопла, т.е. юстировку нужно делать.

Здравствуйте. Грубо вкратце: Frame - Когда файл задания запускается из памяти станка, то Frame повторяет ограничительную рамку объекта, который будет вырезаться/гравироваться - нужно что бы перед фактической резкой/гравировкой проверить попадает ли в заготовку. Лично я никогда не пользуюсь - обвожу просто контур на низкой мощности, т.к. без луча фактически. Origin - Точка отсчёта начала (ну и возврата головки). Работает вместе с выбором Position в RDWorks. Подводите головку к нужному месту, нажимаете origin и левый верхний угол макета будет резаться относительно этой точки. Почитайте ещё раз мануал и методом тыка освоите. Shift - на панели станка вспомогательная, можно сказать как на клавиатуре ПК - работает вместе с какой-либо другой кнопкой, при прочтении мануала там будет указано что можно сделать, в зависимости в каком меню находитесь. Cut para: Acc factor, G0 Acc factor и Speed factor? - настройки скорости разгона, торможения. В зависимости от физических возможностей станка и качества остальных комплектующих (двигатели, драйверы) можно выжать больше скорости. Но пока вы начинающий и если всё более-менее работает лучше не лезть. Feeding para - настройки автоподачи материала (конвейер). Go scale para - настройки для обводки рамки (Frame, та что первым пунктом) Return - настройки точки возврата головки после завершения задания Other para - настройки обработки массива (макет можно расположить по сетке грубо говоря), настройки компенсации люфтов, настройка оси U и Z если используются. Laser para - настройки под блок розжига (под него, а не его самого, не путать). Частота, тип излучателя способ управления и т.д. Machine config - настройки поведения станка - поиска концевых датчиков, направления и т.д. Lamp config - настройки поведения дополнительных выводов контроллера (если стоит световая стойка можно задать при каких условиях какой цвет гореть будет и т.п.) Начните методом "тыка" изучение и не меняйте больше одного параметра за раз.

Здравствуйте. Что за "амперметр" (фото)? Он вообще от этого блока розжига или блок розжига покупался отдельно, амперметр отдельно?

Впринципе, нормальное. Но учтите, что после и перед работой нужно дать поработать чиллеру минут 10. Если пузырей много в трубке после 10 минут, это не нормально - возможно уровень жидкости низкий слишком или чиллер подделка и в нём криво выход воды сделан.

Здравствуйте. У трубки "паспортное" это максимальная сила тока, точнее не у конкретной трубки а у модели в целом. На станке миллиамперметр есть? По этой таблице: или на сайте производителя находите максимальную РАБОЧУЮ силу тока. Запускаете на резку что-нибудь на 50% мощности (в слоях которые настраиваются), смотрите на миллиамперметр сколько по нему показывает, повышаете мощность в процентах, пока не получите максимальную рабочую силу тока, потом это значение в RDWorks в верхнем меню File -> Vendor Settigs -> Laser -> Max Power пропишите. Ну а вообще многие работают чисто по миллиамперметру, главное - не превышать максимальную рабочую силу тока.

Первая цифра разрешение по X, вторая по Y. По X как раз каретка движется влево-вправо. Вероятнее всего из-за впитываемости основы чернил.

Программной, по идее, хватит. Возможно через РИП нужно плотность регулировать, может чернил переливает - для быстрой проверки можно в редакторе просто бледным цвета сделать и посмотреть тенденцию когда проблема начинается.

Возможно пробило один из входов или выходов по обвязке. Нужно плату смотреть, искать слишком низкие сопротивления.

Банально, юстировку головки делали?

Здравствуйте. 1. У Вас не та схема на картинке. 2. Пины PP - step, NP - dir, смотрите страницу 3-19. Называется pulse/sign. Нужная Вам схема на странице 3-21 и 3-4 в мануале. Пины PP, PG, NP, NG в разъёме управляющем CN-1. Подключать по общему аноду (PP, NP). Cам драйвер не забудьте настроить на эту схему, в тексте указан параметр 21 и значение найдите. Либо по общему катоду, при этом в Vendor Settings Руиды нужно поставить сигнал по спадающему фронту. Так же нужно убедится, что PP и NP не поддтягиваются внутри к +24 (замерить предварительно) на OPС драйвера подавать ничего не нужно. Соответственно не нужно 24 Вольта никуда, +5 по идее от Руиды должно хватить. ну лучше ещё мануал прочитать внимательно, я по диагонали пробежался.

Доброго дня. Поддерживаю @Dan. Вроде бы эта "желтизна" чисто поверхностная - легко влажной тряпкой стирается. Если уж нужно совсем идеально можете пробовать играться с предварительным нанесением какого-либо покрытия, типа воды/скотча/кто во что горазд, но это долговато и дороговато. Либо обдув направлять сборку (у линзы оставить совсем минимум) + пылесос с противоположного. Либо задержку убрать и добавить продление - что бы после резки, к примеру окружности, резка продолжилась по этому же кругу дальше дорезая что в начале не смогла.

Здравствуйте. Вероятно что-то с блоком питания.

Здравствуйте. В Atomstack A20Pro вместо одного источника извращаются с 4, их юстировка мало у какого производителя получается, так что можно сказать "что это нормально." Максимум можете попробовать подобрать фокусное расстояние.

Здравствуйте. А про какое оборудование именно речь? Если брать киловатники, то частично согласен, но ничего нового они не изобретали и достаточно "доработать напильником" грубо говоря и аналоги подобрать можно. С гарантией теперь никак, но я лично раньше на неё и не рассчитывал никогда, максимум "представитель" приезжал смотрел, качал головой, высылали что-то дешёвое, на серьёзные проблемы находились отговорки и простой в месяцы. Не знаю, самому интересно узнать будет. Завернуть на таможне - мало вероятно, т.к. санкции не со стороны РФ, особенно если документы на растаможку уже были сделаны ранее.