PavelK

Здравствуйте. У Вас модель та же? Если выход и вход напрямую шлангом соединить, та же ошибка будет? Если та же, то либо датчик, либо помпа. Попробовать прочистить. Если ошибка пропадёт, то проверять остальную систему на наличие заужений/перегибов и т.д. Если система чистая и всё ок, тогда стоит замерить скорость потока и сравнить с заявленной. Если отличается не сильно, значит датчик. Мануап тут:

Пожалуйста =)

Здравствуйте. Вход должен быть снизу, а выход сверху. Если у трубки они на одном уровне, то главное, что бы выход был сверху.

Написал в личке

Текущее состояние: Первый: Второй:

Тогда печатайте фон и всё, что не должно быть зафольгировано на струйнике, потом на лазернике печатаете для фольгирования, потом фольгируете, потом если нужно ламинацию.

Вы хотите печатать лазерником? Или есть струйник? Если всё на лазернике, тогда сначала тонер для фольгирования и само фольгирование, потом фон. Лазерником печатать на ламинационной плёнке плохая идея.

Проще уж замерить и выяснить наверняка, коротит блок розжига или нет. Если есть ещё один блок питания на нём так же стоит замерить.

Мультиметр под рукой есть? На обесточенном станке замерить сопротивления между землёй фазой и нулём. Потом отключить питающую клемму блока розжига и замерить на ней то же. Возможно, у Вас где-то до станка отгорел ноль.

Здравствуйте Ага Нет. Хоть струйная печать. Можете сначала напечатать то, что под фольгирование и прокатать сначала это, а потом уже печатать всё остальное, но тут могут быть нюансы, т.к. частички фольги могут попасть в тракт принтера. Так что нужно посматривать за этим и чистить.

Здравствуйте. Физически картриджи подходят, а вот чипы нет. Можно купить отдельно сбрасываемые чипы + ресеттер к ним. Перестановка чипов простая.

Здравствуйте. С прошедшими. Извините, попросил человека напрямую ответить тут, но видимо отмечает досихпор. В общем, состояние одного печальное, второго более нормально. Один в нерабочем - конденсатор, который под передней крышкой, в процессе работы отвалился и сломал шатун (шатуна в продаже отдельно нет, но восстановить можно если интересна покупка), так же была отломана одна ножка - посажена на эпоксидку, на работу не влияет, нет резиновых ножек, передняя пластиковая крышка треснута и склеена была. Состояние мембраны отличное + есть запасные так как поработать не успел. Второй в более хорошем состоянии, но скорее всего требуется замена подшипников (есть, но не поменяны) так же есть запасные мембраны. На обоих нет пластиковых ручек. Вроде бы всё, что увидел. Фото выложу завтра.

Разумеется меньшим сроком службы и погрешностями + подклинивания в тяжёлых случаях. Нужно ещё учитывать длину винта и его характеристики, т.к. на длинных может быть биение а пару десяток не будет заметно. Ну и нужно смотреть в первую очередь на биение самих канавок, по которым шарики бегают. На дешёвых винтах часто внешние размеры не столь точны отчего кажется, что винт бьёт - это не так важно. Главное что бы винт вообще был "прямой", проверить просто - один конец зажимаете в токарном патроне и смотрите как сильно гуляет противоположный конец. Стоит или нет менять зависит от того, есть или нет проблемы и как с точностью обработки обстоят дела.

На таких станках часто ставят дешманские "сетевые фильтры", в которых конденсаторы при любом удачном случае пробиваются, поэтому появляется паразитная связь с землёй/нулём/фазой. Можно фото отсека с электроникой?

Здравствуйте. Именно с такой системой не сталкивался, но не встречал на стойках возможность регулировки яркости дисплея. Максимум что видел это подстроечный резистор подсветки внутри, так что без разбора не подлезть.

Если Вы под "охладителем" имеете ввиду чиллер CW5000 то в нём самом уже ёмкость есть и ничего дополнительно не нужно.

Здравствуйте. Автор вопроса давненько не заглядывал на форум. У Вас симптомы те же?

Здравствуйте. Похоже на трубку, и предыдущий блок розжига мог помереть из-за неё. А на какой скорости и мощности режете обычно фанеру 4 мм? Миллиамперметр при этом что показывает? А после "продолжительной гравировки" какие показания? И до какой скорости и мощности приходится снижать, что бы прорезал ту же фанеру 4 ку? На чиллере какая температура? В чиллере в роли охлаждающей жидкости что используется? Можно еще навсякий случай проверить подключение силовых на трубке.

Пробовал. Точнее выпаивать чипы - проходом по периметру с расфокусированным лучём. Вполне прикольно если приноровиться. Для единичных задач геммора слишком много с подготовкой и подбором параметров. Проще всё таки ИК либо я не сталкивался с задачами такими, где бы точечный нагрев реально был бы полезен.

Балку оси X лучше сделать из двух прямоугольных, поставленных боком и сваренных вместе что бы жёсткости добавить. Двигатель оси X так же лучше развернуть на 180 что бы центр тяжести был ближе к центру балки. Головка не так много весит что бы ей противовес нужен был. Для вала синхронизации Y нужна опора подшипниковая посередине, движок лучше развернуть на 180 что бы был легче доступ сбоку. Профильные трубы осей Y лучше внутри залить бетоном для жёсткости и веса. Вообще я бы заменил алюминиевые на стальной двутавр, но тогда нужна фрезерная обработка плоскостей, что врятли впишется в бюджет.

Видимо мне не везёт, из трёх заказов ни разу не было. Может этот продавец нормальный будет. Маловато что-то =) Кстати, а что с осью Z ? Неподвижный стол будет?

Нет. По ссылке слишком мало жил в одном проводе что бы нормально выдерживать постоянные изгибы. Вот этот ближе к делу: https://letyshops.com/r/aliexpress-88be61759f9f если придёт именно то, что заявлено. Да, от движка три провода. Не забывайте, что к энкодеру движка то же нужен такой же, только уже можно меньшим сечением.