PavelK

Здравствуйте. Судя по фото вполне нормальная конструкция. Надеюсь Хивиновские направляющие оригинал. К сожалению в остальном, в характеристиках мало что полезного указано. Так что...

Здравствуйте. Подтёки снизу так и задумано на рисунке? Похоже, что какие-то дюзы слишком пылят или косоструй. Сделайте проверку дюз сразу после появления проблемы, желательно на какой-нибудь тёмной поверхности, что бы можно было разглядеть белые. Визуально мне кажется, что слишком много белого льётся. РИП какой?

Лично мне и нравится, что можно "подручными" материалами. Лишь бы они были. В остальном согласен. Из иного разве что какие-нить А3 формата заводские переделки. Тыщ за 300 можно найти новый на Алике формата А3. Что-то конкретное советовать как-то боязно. Смотря что требуется. Я сижу на WinGP но он достаточно сложный и осваивать его тяжко особенно если раньше не имели дел с печатью. У китайцев свои РИПы зачастую.

Здравствуйте. Укажите, пожалуйста, что за станок а так же фото проблемы. Зачастую причины это подклинивание каретки в том числе из-за неправильной смазки, подшипников или слишком высокие скорости разгона/торможения.

Здравствуйте. У меня не шибко много, но есть чутка. Если выбирать между китаем и Mimaki то я бы лично за второй, т.к. был печальный опыт с отсутствием запчастей на китайщину, но нужно смотреть что установлено - если не какой-то кастом, а что-то популярное, то можно. Если выбирать по головам, то DX5 можно пустить CMYK+CMYK для максимальной заливки, либо 4 белых воткнуть. Соответственно печать будет быстрее. Но нынче стоит она запредельно, можно пару штук TX800 купить. Если что перейти с DX5 можно на XP600 голову. Увы, про скорость печати указанных Вами принтеров ничего сказать не могу, не видел их. Разумеется на печатную головку - нет ли бледных дюз/пыления. Ну и закладывать сразу в стоимость покупку новой + чернильный тракт, шлейфы. Дальше на лампу но лучше сразу заложить деньгу на замену, т.к. зачастую сильно севшие, да же если диодная. Без оборудования проверить можно только скоростью печати - успевает ли отверждать. Насыщенность и укрывистость зависит в основном от чернил и используемого РИПа. По дереву для идеала придётся использовать белые чернила/грунт.

Здравствуйте. Судя по всему лазерный модуль не отключается при переходах. Возможно что-то с уровнем управляющего сигнала. Попробуйте запустить с родным для станка софтом.

Когда у Вас подключена поворотка, то не срабатывает концевой датчик по оси Y, поэтому его срабатывание нужно сэмулировать вручную.

У Вас при подключённой поворотке станок пытается найти дом? А если подключить обычную ось?

На выключенном станке такие манипуляции проводить нужно... а то сжечь можно. И придётся вручную двигать портал для симулирования срабатывания концевика. Можно фото M2 Nano c Вашим подключением? И ещё от драйвера выткните все разъёмы и замерьте на самом драйвере сопротивление между PUL- и GND.

Здравствуйте. Ничего не понял. Можно подробнее... Какой штекер отключаете? Как драйвер подключён - питание и т.д.? Куда GND подцепили?

Пожалуйста =) Только лучше такие вопросы задавать в той теме...

Да.

Не обязательно. Замерьте только сопротивление, что бы 0 было, а то разводку платы могли изменить.

Видел такую, там именно отдельная модификация. Хотя, с китайцами всего можно ожидать.

У меня была такая ошибка на большом рабочем поле, когда расстояние между было слишком большое. Приходилось двигать к краю и уменьшать.

Здравствуйте. Это в RDMarkVision ? Какие при этом фактические координаты по X/Y ?

Ага. Ага. Но вероятность ошибки больше, с учётом того, что разводка меняется. Пост то для почти не разбирающихся. Вообще на алике видел где-то QFN 28 переходник, что бы тупо чип выпаять и на его место запаять легко.

6 мм. Силиконовая тянется хорошо.

Приветствую. Накопилось тут грамм 300 убитых линз и появилась возможность съездить к знакомому с печкой в 1800 градусов. Температура плавления ZnSe 1600 градусов, по идее должно хватить. Если пробовал кто, интересуют следующие вопросы: 1. Средства защиты от испарений 2. Нужно ли предварительно превратить линзы в мелкую фракцию, или прямо так закинуть в тигль? 3. Корундовый тигль не привнесёт ли каких-либо сюрпризов? 4. Нужен ли какой флюс? 5. Стоит ли сначала соскоблить просветление или пофиг? 6. Стоит ли ждать каких-либо "сюрпризов", типо самовозгорания или каких-либо других сильных реакций? 7. Во что можно залить, что бы придать нужную форму? 8.Чего ждать на выходе? Консистенция, поведение и т.д. Как стекло или более жидкое? 9. Не ебанёт? Задача проста: застеклить балкон поразвлечься получить чутка полезной информации. В идеале отлить что-нить наподобии призмы для последующих изучений и экспериментов с полировкой и т.д. ниакаком "качестве" речь не идёт. Из опыта только литьё АМГ пару раз и свинцовые грузила в детстве

Homeartvrn Здравствуйте. Кстати, TB6600 не драйвер, а говно. Скорее всего будете разочарованы, если сравнивать с более нормальными.

В подробностях:

Приветствую. Для тех, кому лень, в самом конце картинка что куда тыкать. Задача: Есть плата M2 Nano, нужно подключить внешний драйвер шагового двигателя, т.к. как встроенные в неё драйвера тянут ну максимум 1 Ампер (без радиадота, с ним край 2) по току, так что более сильные двигатели не поставить. Увы, но на этой плате не предусмотрены выходы управляющих сигналов step и dir для шаговых драйверов, поэтому наша задача их найти. Сделать это достаточно просто. Кстати, сигнал PUL это то же самое, что и STEP, т.е. "ШАГ" двигателя. DIR - направление. Enable нам не нужен ("прекращает удержание двигателя в одном положении"). Взглянем на плату M2 Nano: Легко можем найти две микросхемы встроенных драйверов с наименованием A4988 - она весьма говённая популярна и управляется как раз нужными нам сигналами step и dir, осталось только их найти. Для этого открываем даташит (распиновку какой контакт за что отвечает): A4988.pdf и в районе 18 страницы видим назначение каждого контакта чипа: ВАЖНО: пин с номером 1 находится физически на самом чипе там, где в углу есть выгравированный/нарисованный круг/скос. Если смотреть на нашу плату как на первой картинке, то получается чип располагается так: На нужно припаять проводки к 16 (STEP) и 19 (DIR) пину. Аккуратнее - расстояние между ножками чипа пол миллиметра. Напряжение там всего 5 Вольт, а ток совсем мизерный, поэтому подойдут тонкие провода. Можно их выдрать из USB кабеля зарядки телефона, если нет под рукой ничего кроме. Теперь нам нужно выяснить общий провод управления (общий анод/общий катод), это может быть либо GND (ноль/минус питания) либо VCC (5 Вольт), лезем в даташит и выясняем, что это GND, то есть нам нужно припаяться ещё и к GND пину, т.е. управление у нас с общим катодом. Не обязательно к ножке микроконтроллера, так как это GND, т.е. общий ноль, то он присутствует много где на плате - можно отследить по дорожкам (обязательно замерьте сопротивление между пином у самого чипа и того места, куда планируете - должно быть 0 Ом). Теперь главное, что бы внешний драйвер так же поддерживал управление по общему катоду. Выяснить это просто - достаточно взглянуть на колодку подключения. Например на драйвере Leadshine DM442 (кстати, именно его я рекомендую. Ссылка на алишку: тынц. Не стоит брать дешманские драйверы - будет только разочарование в итоге) Как видим, есть сигналы PUL+, PUL- и DIR+,DIR- это значит, что драйвер поддерживает управление как по общему аноду, так и по общему катоду. Поэтому провод от STEP подключаем к PUL+, провод от DIR подключаем к DIR+, а провод от GND подключаем и к PUL- и к DIR- т.к. у нас управление по общему катоду. Примерно так: Ну и общая наглядная схема на примере замены для оси X (для Y аналогично): ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Так как я сталкивался уже как минимум с 3 различными вариациями (похоже подделка на подделку) этого недоконтроллера, то рекомендую не бессмысленно повторять, а убедиться в правильности распиновок, т.к. могут быть "повёрнуты" чипы штатных драйверов либо отличаться их модель, отчего распиновка может не соответствовать. Так же убедитесь, что не закоротили при пайке соседние пины на чипе, как минимум необходимо глянуть хотя бы залупой. ВАЖНО: Так как M2 Nano нельзя настроить на произвольный размер шага, то на драйвере нужно правильно выставить дробление шага, иначе размер не будет соответствовать! Штатный драйвер настроен на дробление 8. Т.е. один шаг состоит из 8 микрошагов. Для правильной настройки нужно знать количество шагов на оборот Вашего шагового двигателя. У биполярных обычно это 200. Дальше по таблице на драйвере выставляете в соответствующее положение микропереключатели. На примере по таблице драйвера выше это получается 1600 шагов на оборот. Либо методом подбора - там всего 16 вариантов. Если меняете на внешние драйвера по обеим осям, то уже можете выставить наиболее приемлемое по качеству/скорости, главное что бы у обоих оно совпадало (и у движков кол-во шагов на оборот разумеется то же)! Если на одну из осей ставите так же редуктор, то нужно выставить ещё и в соответствии с коэффициентом редукции. Если на цело не поделится, тогда придётся либо подбирать редуктор с чётным коэффициентом, либо на вторую ось ставить аналогичный, либо страдать и растягивать/сжимать макет. Исправления/дополнения и т.д. приветствуются, т.к. мог недоглядеть чего.

@Вилли спасибо, всё ок.

Здравствуйте. С синхронной сервой по оси X вполне возможно 1000мм/с. Постараюсь видео скинуть на выходных, когда у меня гравировки много будет. Дальше уже начинаются трудности, т.к. жёсткости станка нехватает, да и ремни тонковаты что бы передать весь крутящий момент, к тому же после 1500 уже блок розжига может начать не успевать так быстро разжигать трубку, что бы получился крутой край гравировки. Гибридные всё же ограничены по скорости принципом работы самого шагового двигателя. То есть больше рассчитаны на точность, нежели на скорость по сравнению с обычными шаговиками, у которых есть один большой минус - магнитная пружина. Так что серво-шаговый имеет смысл ставить на ось Y. Вообще о плюсах и минусах у меня в планах расписать более подробно, но всё времени нет.

А бюджет какой?