PavelK

Приветствую. Для тех, кому лень, в самом конце картинка что куда тыкать. Задача: Есть плата M2 Nano, нужно подключить внешний драйвер шагового двигателя, т.к. как встроенные в неё драйвера тянут ну максимум 1 Ампер (без радиадота, с ним край 2) по току, так что более сильные двигатели не поставить. Увы, но на этой плате не предусмотрены выходы управляющих сигналов step и dir для шаговых драйверов, поэтому наша задача их найти. Сделать это достаточно просто. Кстати, сигнал PUL это то же самое, что и STEP, т.е. "ШАГ" двигателя. DIR - направление. Enable нам не нужен ("прекращает удержание двигателя в одном положении"). Взглянем на плату M2 Nano: Легко можем найти две микросхемы встроенных драйверов с наименованием A4988 - она весьма говённая популярна и управляется как раз нужными нам сигналами step и dir, осталось только их найти. Для этого открываем даташит (распиновку какой контакт за что отвечает): A4988.pdf и в районе 18 страницы видим назначение каждого контакта чипа: ВАЖНО: пин с номером 1 находится физически на самом чипе там, где в углу есть выгравированный/нарисованный круг/скос. Если смотреть на нашу плату как на первой картинке, то получается чип располагается так: На нужно припаять проводки к 16 (STEP) и 19 (DIR) пину. Аккуратнее - расстояние между ножками чипа пол миллиметра. Напряжение там всего 5 Вольт, а ток совсем мизерный, поэтому подойдут тонкие провода. Можно их выдрать из USB кабеля зарядки телефона, если нет под рукой ничего кроме. Теперь нам нужно выяснить общий провод управления (общий анод/общий катод), это может быть либо GND (ноль/минус питания) либо VCC (5 Вольт), лезем в даташит и выясняем, что это GND, то есть нам нужно припаяться ещё и к GND пину, т.е. управление у нас с общим катодом. Не обязательно к ножке микроконтроллера, так как это GND, т.е. общий ноль, то он присутствует много где на плате - можно отследить по дорожкам (обязательно замерьте сопротивление между пином у самого чипа и того места, куда планируете - должно быть 0 Ом). Теперь главное, что бы внешний драйвер так же поддерживал управление по общему катоду. Выяснить это просто - достаточно взглянуть на колодку подключения. Например на драйвере Leadshine DM442 (кстати, именно его я рекомендую. Ссылка на алишку: тынц. Не стоит брать дешманские драйверы - будет только разочарование в итоге) Как видим, есть сигналы PUL+, PUL- и DIR+,DIR- это значит, что драйвер поддерживает управление как по общему аноду, так и по общему катоду. Поэтому провод от STEP подключаем к PUL+, провод от DIR подключаем к DIR+, а провод от GND подключаем и к PUL- и к DIR- т.к. у нас управление по общему катоду. Примерно так: Ну и общая наглядная схема на примере замены для оси X (для Y аналогично): ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Так как я сталкивался уже как минимум с 3 различными вариациями (похоже подделка на подделку) этого недоконтроллера, то рекомендую не бессмысленно повторять, а убедиться в правильности распиновок, т.к. могут быть "повёрнуты" чипы штатных драйверов либо отличаться их модель, отчего распиновка может не соответствовать. Так же убедитесь, что не закоротили при пайке соседние пины на чипе, как минимум необходимо глянуть хотя бы залупой. ВАЖНО: Так как M2 Nano нельзя настроить на произвольный размер шага, то на драйвере нужно правильно выставить дробление шага, иначе размер не будет соответствовать! Штатный драйвер настроен на дробление 8. Т.е. один шаг состоит из 8 микрошагов. Для правильной настройки нужно знать количество шагов на оборот Вашего шагового двигателя. У биполярных обычно это 200. Дальше по таблице на драйвере выставляете в соответствующее положение микропереключатели. На примере по таблице драйвера выше это получается 1600 шагов на оборот. Либо методом подбора - там всего 16 вариантов. Если меняете на внешние драйвера по обеим осям, то уже можете выставить наиболее приемлемое по качеству/скорости, главное что бы у обоих оно совпадало (и у движков кол-во шагов на оборот разумеется то же)! Если на одну из осей ставите так же редуктор, то нужно выставить ещё и в соответствии с коэффициентом редукции. Если на цело не поделится, тогда придётся либо подбирать редуктор с чётным коэффициентом, либо на вторую ось ставить аналогичный, либо страдать и растягивать/сжимать макет. Исправления/дополнения и т.д. приветствуются, т.к. мог недоглядеть чего.

@Вилли спасибо, всё ок.

Здравствуйте. С синхронной сервой по оси X вполне возможно 1000мм/с. Постараюсь видео скинуть на выходных, когда у меня гравировки много будет. Дальше уже начинаются трудности, т.к. жёсткости станка нехватает, да и ремни тонковаты что бы передать весь крутящий момент, к тому же после 1500 уже блок розжига может начать не успевать так быстро разжигать трубку, что бы получился крутой край гравировки. Гибридные всё же ограничены по скорости принципом работы самого шагового двигателя. То есть больше рассчитаны на точность, нежели на скорость по сравнению с обычными шаговиками, у которых есть один большой минус - магнитная пружина. Так что серво-шаговый имеет смысл ставить на ось Y. Вообще о плюсах и минусах у меня в планах расписать более подробно, но всё времени нет.

А бюджет какой?

Это в первую очередь зависит от трубки, линзы и юстировки. Это расходники и в крайнем случае практически на любом станке можно заменить на другие. Тогда мощности до 60 Ватт включительно вполне хватит и для "тонкого реза" и для нормальной гравировки. Вы не только станок покупаете, но и техподдержку, гарантию и прочие блага цивилизации. Если Вам нафиг не нужно, то уж проще вообще с Алиэкспресса заказать, на сдачу чиллер купить. Покрайне мере у Реклаба вроде как всё впорядке с этим и пока что про Supreme я ничего плохого не слышал.

Здравствуйте. А что Вы подразумеваете под "точной" ? Так уточнить на всякий случай... И какая толщина фанеры? Что нибудь ещё планируется на станке делать? К примеру гравировка и т.д. Какая скорость желательна? Указанные Вами станки впринципе достаточно похожи между собой по возможностям и характеристикам.

Вы бы хоть спросили бы про саморекламу, а то правилами так то запрещено. Из солидарности к коллеге-программисту тему оставляю пока что.

Здравствуйте. В личку написал.

Здравствуйте. Что за постпроцессор используете? Маловато двух знаков после запятой. Возможно нужно изменить допуск в постпроцессоре, открываете его на редактирование в "Post Processor Utility", потом в верхней менюшке File -> Option file settings -> в открывшемся окне в списке пункт General и параметр "NC Program Tolerance" ставите в 0.00001. Возможно нужно у самих траекторий поставить допуск в 0.01 хотяб (не помню, настраивается ли это в ArtCam, т.к. я в основном в PowerMill). Ну и попробуйте вот этот:

Здравствуйте. У Вас модель та же? Если выход и вход напрямую шлангом соединить, та же ошибка будет? Если та же, то либо датчик, либо помпа. Попробовать прочистить. Если ошибка пропадёт, то проверять остальную систему на наличие заужений/перегибов и т.д. Если система чистая и всё ок, тогда стоит замерить скорость потока и сравнить с заявленной. Если отличается не сильно, значит датчик. Мануап тут:

Пожалуйста =)

Здравствуйте. Вход должен быть снизу, а выход сверху. Если у трубки они на одном уровне, то главное, что бы выход был сверху.

Написал в личке

Текущее состояние: Первый: Второй:

Тогда печатайте фон и всё, что не должно быть зафольгировано на струйнике, потом на лазернике печатаете для фольгирования, потом фольгируете, потом если нужно ламинацию.

Вы хотите печатать лазерником? Или есть струйник? Если всё на лазернике, тогда сначала тонер для фольгирования и само фольгирование, потом фон. Лазерником печатать на ламинационной плёнке плохая идея.

Проще уж замерить и выяснить наверняка, коротит блок розжига или нет. Если есть ещё один блок питания на нём так же стоит замерить.

Мультиметр под рукой есть? На обесточенном станке замерить сопротивления между землёй фазой и нулём. Потом отключить питающую клемму блока розжига и замерить на ней то же. Возможно, у Вас где-то до станка отгорел ноль.

Здравствуйте Ага Нет. Хоть струйная печать. Можете сначала напечатать то, что под фольгирование и прокатать сначала это, а потом уже печатать всё остальное, но тут могут быть нюансы, т.к. частички фольги могут попасть в тракт принтера. Так что нужно посматривать за этим и чистить.

Здравствуйте. Физически картриджи подходят, а вот чипы нет. Можно купить отдельно сбрасываемые чипы + ресеттер к ним. Перестановка чипов простая.

Здравствуйте. С прошедшими. Извините, попросил человека напрямую ответить тут, но видимо отмечает досихпор. В общем, состояние одного печальное, второго более нормально. Один в нерабочем - конденсатор, который под передней крышкой, в процессе работы отвалился и сломал шатун (шатуна в продаже отдельно нет, но восстановить можно если интересна покупка), так же была отломана одна ножка - посажена на эпоксидку, на работу не влияет, нет резиновых ножек, передняя пластиковая крышка треснута и склеена была. Состояние мембраны отличное + есть запасные так как поработать не успел. Второй в более хорошем состоянии, но скорее всего требуется замена подшипников (есть, но не поменяны) так же есть запасные мембраны. На обоих нет пластиковых ручек. Вроде бы всё, что увидел. Фото выложу завтра.

Разумеется меньшим сроком службы и погрешностями + подклинивания в тяжёлых случаях. Нужно ещё учитывать длину винта и его характеристики, т.к. на длинных может быть биение а пару десяток не будет заметно. Ну и нужно смотреть в первую очередь на биение самих канавок, по которым шарики бегают. На дешёвых винтах часто внешние размеры не столь точны отчего кажется, что винт бьёт - это не так важно. Главное что бы винт вообще был "прямой", проверить просто - один конец зажимаете в токарном патроне и смотрите как сильно гуляет противоположный конец. Стоит или нет менять зависит от того, есть или нет проблемы и как с точностью обработки обстоят дела.