PavelK

Потому что в настройках была задана нижняя граница и это правильно, т.к. в зависимости от температуры охлаждаемого девайса может начать выпадать конденсат. Точка росы короче.

Попробуйте напрямую выход и вход чиллера соединить, для выяснения хватает ему или нет. Ну и "слабый" понятие относительное и лучше замерить сколько литров в минуту хотя бы качает.

Пожалуйста. В дальнейшем во избежание более печальных последствий как минимум необходимо установить УЗО, а лучше дифавтомат.

Вечер добрый. Предохранитель может быть под питающим разьёмом. А 220 может быть из-за заземления (предохранитель мог оборвать ноль а не фазу). И его заодно проверьте. Аварийный не рассчитан на постоянное использование. Рано или поздно он перестанет выполнять свою роль и вполне возможно, когда будет очень нужен. Напряжения блоков питания на выходе может не быть, если блок ушёл в защиту, поэтому для проверки нужно отключить все потребители и замерять. Потом поключать по одному.

Доброго дня. При этом жидкость гоняет или нет? Зачастую проблема в датчике потока, который на входе стоит - возможно залип или давления ему не хватает для срабатывания.

Блоки розжига просто так не сгорают, наиболее частая причина это трубка. Копать в сторону трубку и проверки высоковольтных контактов на ней.

Здравствуйте. Просто так исторически сложилось, что в странах бывшего СНГ он наиболее популярен. Лично я использую Adobe Illustrator (дорого), сейчас перехожу на Inkscape (бесплатное, открытое). Так как у Вас в станке судя по всему контроллер стоит M2 Nano к ней управляющий станком плагин есть только для Corel`a. RDWorks это управляющая станком программа, а не векторный редактор. Напрямую в "станок" Вы загрузить не можете. Этим занимается управляющая программа (плагин). Что бы программа знала что ей резать нужны векторы. Поэтому обязательны. Можно, но их качество будет так себе. Процесс из картинки в векторы называется "векторизация". Что бы создать просто контуры можете картинку залить каким-либо цветом. В Кореле есть встроенное средство, либо можете попробовать программу "Vector Magic". Можете тот же Корел использовать. В нём есть "массив" что бы распределить объекты - прочитайте про него, либо посмотрите какие-либо обучающие курсы, всё равно понадобится. Уточните, чего именно Вы хотите. Есть каталогизаторы изображений типа ACDSee или XnViewMP, да десятки их. Или речь про программу для учёта заказов? Вайлдберриз, Озон. Но там достаточно тяжело в плане организационных вопросов. Зависит от уровня точки продажи. Если это местный мелкий бизнес то договариваетесь о встрече с владельцем, приносите образцы обговариваете условия. Сложно только на паре первых. Если это уже торговая сеть, то выходите на отдел продаж - телефону зачастую в общем доступе. Но скорее всего будете посланы лесом т.к. с ними работать сложновато и я бы не рекомендовал на первых порах. Учтите, что кроме самой продукции нужна её упаковка, штрих-коды, а так же "бумажки" о сертификации. Не рекомендую связываться с "детской" продукцией, потому что там сертификат получить сложно и геммора больше. В основном получаете отказное письмо, что продукция не подлежит обязательной сертификации (насколько мне известно для топперов да и вообще большинства изделий от лазера это актуально). Можете попробовать пройтись по свадебным агенствам и т.д. Одними топперами сыты не будете. Ищите что-нибудь ещё, например индивидуальные заказы или свадебную тематику. Как подработка имеет смысл, но лично я бы не стал целиком вот так сразу пытаться выехать с одним станком. На первых порах, пока не освоитесь, будет много времени уходить, через пару месяцев ежедневного обучения уже легче. Лично у меня отсилы месяц, что бы понять базовые нюансы резки и гравировки но был большой опыт в полиграфии. Потом уже всё осваивалось мимоходом, главное принципы понять. А красить топперы не будете? Хорошо идут не с картинкой, а просто резные. Я бы порекомендовал ещё ламинатор рулонный ну или на худой конец пакетный что бы бумагу ламинировать - смотрится красивее и нагар легко стирается, при этом можно чутка на бумаге сэкономить. Так же дремель в помощь, что бы убирать сучки или недочёты мелкие. Остальное по мере необходимости и освоении новых направлений. 25 рублей размером 6 см. Многие накручивают 300% и это не предел. Принтер то же ломается. Для него купите печатающую головку и пусть лежит. На пару лет должно хватить, если на чернилах экономить не будете. Для лазера держите в запасе лазерную трубку. Срок службы в среднем у дешёвой 2000 часов. Трубка на 60 Ватт не шибко дорого стоит. Но учтите, что у них есть срок годности и пару лет они лежать на полке не могут. Отсилы год. Так же из расходников это линзы. Возьмите про запас одну-две. Если будете гравировать, то и короткофокусную для лучшего качества. В остальном, если будете своевременно смазывать, протирать линзу и зеркала, продувать от пыли, обслуживать в общем, то поломки не так часты. А опт то по объёмам потянете? Думаю, для начала, не стоит сразу всем закупаться, т.к. скорее всего не знаете чего потребуется и может быть из оборудования лучше докупить будет. Потом, как пойдёт, уже поймёте чего можно оптом взять, например куб фанеры - уже имеет смысл, т.к. по листам шибко дорого может быть. Да и фанеру не обязательно, есть аналоги типа ХДФ и прочего. Вы вообще на лазере резать бумагу пробовали? Тонкости свои есть. Принтер у Вас струйный на водных чернилах (если не переводили на пигмент), поэтому, к примеру, на мелованной бумаге печатать не сможете (а она самая дешёвая и для топперов неплохо подходит по соотношению внешний вид/простота). В супер глянцевой смысла особого нет. Если будет ламинатор, то можете хоть на офисной печатать, потом ламинировать что бы был глянец и было проще стирать нагар (да же с хорошим компрессором хоть не много, но может быть). Ну и как бумагу приклеивать собрались? Можете конечно покупать готовые листы-самоклейки для струйной печати, но дороговатое удовольствие. Кого я знаю печатают просто на глянцевой. Учтите, что Ваши отпечатки будут выцветать на солнце (потому что чернила водные). Если будут конкретные вопросы, то пожалуйста, в отдельные темы, что бы одну не захламлять. В этой пусть останутся "общие".

от балки портала (при условии, что она сама вообще прямая, а то частенько винтом) либо снять каретки, намочить рельсы смазкой и положить стекло (лучше калибровочную плиту, но может не быть под рукой) - будет хорошо видно где не то. НО если портал без ремней ездит легко, значит не стоит (при условии, что люфт в каретках минимальный и они сами внушают доверие, что на Вашем станке под сомнением).

Это резонанс двигателя либо просто корпус как рупор действует. Драйвера то двигателей какие стоят? От них многое зависит, в том числе и "тишина" их. Муфту берите пластинчатую (если перекоса осевого почти нет), спиральная не лучший выбор.

Здравствуйте. А в чём именно проблема? Обычно от стратегии не зависит выбор постпроцессора. Каждый постпроцессор делается под возможности конкретного станка.

По идее не должно быть при нормальной жёсткости станка и направляющих, но уже всё равно ничего не сделать и пусть так. Дальше закрутить обратно. Заодно протянуть винты шкива зубчатого с другой стороны.

На драйвере. Попробуйте: Открутите гужоны валов в обоих муфтах оси Y (ну или в зубчатом шкиве), покатайте портал и заодно попробуйте его перекосить взявшись за концы по X (не должен при этом перекашиваться совсем) потом затяните и проверьте так же остальные гужёны, винты и прочее что затягивает вращающееся.

С этим лучше в личку или в другую тему, что бы тут не потеряться и не разбрасывать на кучу страниц. Вкратце : можно и сверху, даже так будет лучше для точности. От плоскости движения головки, под неё ровняете стол. Направляющие лучше не трогать, т.к. если у них был бы перекос в 1 мм то движение было бы очень затруднено, а юстировку вообще не сделать было бы в 0. Кстати, а что за драйвера и на какое дробление шага настроены? Можете замерить расстояние между "гребнями" ? А то мне кажется, там около 3 мм будет. Возможно нужно подослабить ремни, т.к. пластина, к которой они крепятся тонковата и может пружинить.

Станок случайно не портального типа с трубкой на портале? Ну а кроме указки, как уже писали, закоротить датчик потока для проверки.

Похоже, из-за трубки. Скорее всего ещё и катушки то же полетели. Если высоковольтный кондёр вздулся, то скорее всего и силовые ключи не пережили. ИМХО купить новый будет надёжнее.

Не =) Литол слишком густой, а со временем станет ещё гуще. Если ещё и вытяжка так себе, то каретка дохнет оч быстро, оттого что в абразив превращается всё это месиво. У меня тут с десяток валов валяется - можно отправить на выпрямление "об коленку" ? Я б заплатил, чтоб на это посмотреть По моему гнутый вал в "домашних" условиях выпрямить нереально и проще и правильнее купить новый. Кстати, а какого вида направляющие? Что-то по звуку с видео сильно шарики шуршат, как будто перенатянуты.

Доброго дня. Из самого долговечного - шелкография, но нужны большие объёмы одного вида что бы было выгодно. Дальше по-моему прямая печать (без плёнок и прочего) директ чернилами на планшетном принтере. Можете рассмотреть вариант сублимации, но он уже вроде как отошёл и редко когда используется. Canon pixma mp950 это слишком домашний принтер, не стоит от него хотеть большего. К тому же большинство технологий требуют пьезоэлектрического типа головки. Текстиль какого вида? А то на спецовках и прочем пром одежде можно совместить технологии, к примеру пластизолевой краской с помощью шелкографии наносится подложка, по ней уже печатают директ.

Ни в коем случае. Что то как-то ну уж очень сильное. Ну, думаю стоит начать с этого.

Похоже, что с лучём всё таки нормально. При обесточенном станке если медленно перемещать - почувствуются какие-нибудь биения/вибрации? С натяжкой ремней не переборщили? Перекоса портала нет? С этим должна муфта справиться.

Здравствуйте. Что хоть за материал? А то неоднородные по структуре себя так ведут. Как луч себя ведёт в трубке? Мерцание или прыганье по аноду есть? Значения на миллиамперметре не скачут при этом? Попробуйте на гравировку прямоугольник на фанере/акриле отправить, посмотрим на стабильность луча.

Доброго дня. У некоторых блоков розжига нужно сначала вынуть управляющий разъём, что бы кнопка тест работала. При нажатии должен загораться светодиод, если есть. Если загорается, а луча нет, значит либо трубка (в большинстве случаев) либо блок розжига померли. Если блок розжига уже проверили, значит трубка. Есть, конечно, ещё вариант, что контакты у трубки отвалились.

Шикарно! А не проще было управление с компа сделать? В чём преимущества отдельной панели?

Ну если при этом гравирует нормально, то нормально.

Доброго дня. Может быть пузырь воздуха, либо напора потока недостаточно для его срабатывания нормального, либо датчик как-то неправильно поставлен.

До кучи сам кабель силовой в силиконовую трубку со стенкой как минимум в 3 мм.