Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?

Рекомендуемые сообщения

Станок Raylogic AS-9060.Станок простоял больше года. При включении  - включился как обычно. Была проблемка с чиллером - решил.Обе оси работают. В общем все как положено.

Кнопка Pulse - не даёт результата. Слышен тихий щелчок (как реле)

При нажатии на блоке высокого кнопки Test - внутри загорается красный светодиод. Луча нет.

Перемычка на gnd - wp есть.

На плате горят пять светодиодов. Как было раньше - не помню...

 

 

 

 

15635317187523388551263769328052.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доброго дня. Трубке хана скорее всего.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Спасибо, трубка не старая была. Осмотрю внешне. Может и хана. 

Спасибо, что хоть кто то ответил )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вам надо убедиться в том, что блок высокого рожает напряжения.

Для этого надо, киловольтмер и подключить блок по временной схеме

image.png.a9d270466e62071867da8dddda39e6bb.png

Или провести смелый эксперемент

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Спасибо! Так же склоняюсь провести проверку блока высокого.  Для начала. Мало ли.  Ну прежде чем новую трубку заказывать. А то может и блок придется ).  Станок у меня в пригороде. Попробую сегодня-завтра затестировать.

Спасибо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вывел два проводка от высоковольтного блока. Закрепил проводки на  столе  и между ними сделал расстояние 15 мм 

При нажатии кнопки Тест на блоке - искра есть.

Значит все таки новую трубку придется заказывать  ))

Бывает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 24.07.2019 в 04:55, FARGO сказал:

При нажатии кнопки Тест на блоке - искра есть.

Крайне не полезный тест для блока питания! Не делайте так больше.

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=скажите царю что англичане ружья кирпичом не чистят

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нормальный тест ИМХО.

Во первых кратковременный

Во вторых не ясно как замерять иначе наличие высоковольтного напряжения на выходе

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

«по скромному моему мнению» ( ИМХО) таким тестом можно убить ВБП. Не важно кратковременный или долговременный. Хотя долговременным точно убьете.

Потом, при наличии миллиамперметра в станке можно сделать вывод -рабочий блк илинет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

58 минут назад, KUZNETS сказал:

Потом, при наличии миллиамперметра в станке можно сделать вывод -рабочий блк илинет.

На севшей трубке - нет. Он чисто физически её раскачать не сможет. Точнее сможет, но скорее всего один раз (последний).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

7 часов назад, KUZNETS сказал:

Потом, при наличии миллиамперметра в станке можно сделать вывод -рабочий блк илинет.

Миллиампер включается в цепь последовательно. И он соответственно работает если цепь замкнута. То есть при работающей трубке 

Однако, когда я проводил этот опыт с пробоем воздуха - я предусмотрительно отключил миллиампер, что бы не вывести его из строя 

В большинстве систем розжига различных котлов используется высоковольтный блок и пара электродов. Да он там немного другой. Но понимая принцип и кратковременно - думаю вполне разумно один раз протестировать свой блок через пробой воздуха между электродами.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От Aikin
      Добро времени, форумчане. 
      Подскажите что могло привести к такой проблеме. Фото прилагаю. 
      Во время работы когда начал вырезать дерево. 
      Хочется знать точный диагноз, что бы не повторить такую же ошибку.
      Оборудование: ЛАЗЕРНОГО СТАНКА 4040 Kimian
      Работали не так часто, передвигали его на другое место и подключали его так же как и в первый раз. 

    • От PavelK
      Пролог:
      В общем исходя из своей многолетней практики оплакивания и похорон лазерных трубок описываю симптомы, когда можно с уверенностью сказать, что сдохла или подыхает лазерная трубка. 
      Вкратце, почему и как умирают лазерные трубки:
      1. Выходит/испаряется газ от времени.
      Работает трубка или просто лежит на складе, газ со временем выходит и это естественный процесс. 
      Поэтому не рекомендую брать трубки, которым больше, чем 1,5 года с даты производства.  
      Поэтому же не стоит надеяться, что если вы работаете всего лишь по часу в день, что она у вас прослужит 3000 дней (если её срок службы 3000 часов) 
      2. Испаряется газ от перегрева.
      Температура охлаждающей жидкости больше 25 градусов - из срока службы вычитайте 40%. Больше 30 градусов - у вас слишком много денег, что бы менять трубки раз в пол года, но нет денег, что бы однажды купить чиллер на фреоне (какой чиллер выбрать). 
      3. Умирают отражающие зеркала от перенапряжения (ну и заодно испаряется газ) 
      Для каждой модели лазерной трубки есть определённое значение, какой силы ток для неё оптимален  (сводная таблица и где смотреть).
      Так же поэтому не стоит для 60 Ваттной трубки использовать 100 Ваттный блок розжига (ну и наоборот разумеется то же - пробивает блок розжига, но это другая история).  
      Для измерения силы тока служит миллиамперметр (если изначально его нет, то рекомендую установить). 
      Симптомы скорой кончины:
      1. Если время работы трубки уже перевалило за середину. Для Рэси трубок это 3000 часов, для китайских 1000.
      У меня обычно если не подыхают через месяц, то до середины дорабатывают почти все, а дальше - как повезёт и это не шутка, к сожалению.
      2. Постепенное (не резкое за один день) снижение мощности. Тут конечно же нужно убедиться, что это не зеркала и не линза (на отражение и просвет проверить не должно быть потёртостей покрытия). Когда начинает снижаться мощность, вы ставите её ещё больше, от этого трубка ещё быстрее помирает. Например три месяца резали фанеру на 20 скорости, а тут бац и стало хуже прорезать, вы ставите 18, через неделю 16 и тд. В общем подохнет примерно за месяц-два при средней загруженности (5 часов в день)  Так же стоит посмотреть на миллиамперметр, на нём значения будут меньше, чем в начале.
      3. Изменение цвета луча. Это хорошо заметно в антифризе - луч становиться "белее" чем был  (фиолетовый) (не уверен, может просто меня глючит постоянно). Это как дополнительный признак к предыдущему пункту.
      4. Изменение формы и толщины луча. Со временем луч может стать толще, либо измениться его форма - помирают отражающие зеркала в трубке (см. причину выше). Это бывает редко, т.к. трубки умирают быстрее из-за испарения газа, и стоит сначала проверить юстировку, зеркала, линзу. Т.е. если даже режет пока что хорошо, а вот луч превратился в чёрт знает что, то стоит рассчитывать на скорую замену.
      5. Начинает "пробивать" (искры из провода на корпус станка) высоковольтный провод (из-за слишком большого сопротивления блок начинает поднимать напряжение, что бы разжечь трубку).
      6. Если катод трубки (отрицательный/на выходе трубки) поменял цвет на жёлтый/синий/фиолетовый/тёмно-жёлтый (зависит от производителя и мощности трубки), значит ток был превышен и в скором времени совсем кранты.
      Симптомы однозначной кончины:
      1. Резко упала мощность (включил станок - не режет, либо в процессе резки за пару минут)
      Миллиамперметр при этом показывает почти  0 но дёргается (иначе, возможно, это блок розжига), кнопка "тест" на блоке не разжигает трубку, либо совсем чуть-чуть.
      Пробуем разные мощности, например при 30% луч пунктиром, при 10% луч более-менее рисует.
      2. В самой трубке в её начале и конце на электродах может быть коричневый налёт  - вышел газ
      3. Изменилась мода луча.

      Всё, что отличается от 00 (с натяжкой от 01*), является однозначным признаком того, что трубка либо брак (если купили новую), либо ей скоро придёт конец (если мода луча изменилась во время эксплуатации).  Работать дальше можно, но мощность будет гораздо ниже и не известно сколько проработает.
      4. Трубка полностью наполнилась охлаждающей жидкостью (водой/антифризом)  - тут и ежу понятно, что кранты.
      Как проверить моду луча?
      На маленькой мощности сделать несколько тестовых "выстрелов" по фанере/акрилу продолжительностью 5-7 секунд.
      Проверять сразу на выходе из трубки с расстояния 10-15 см.
      Так же желательно проверить "расходимость луча" - сделать тестовые выстрелы сразу на выходе из трубки (либо после первого зеркала - если не подлезть)  и отодвинуть в самое дальнее от выхода луча из трубки  каретку, подставить фанерку перед её зеркалом и так же сделать несколько выстрелов - если луч в диаметре увеличился больше, чем в полтора раза, то расходимость слишком большая и это брак трубки.
       
      Если симптомы не совпадают, то нет однозначной уверенности, что это трубка и вполне может быть блок розжига (как проверить блок розжига в домашних условиях). 
      Как обычно - буду рад услышать дополнения и критику =)
    • От PavelK
      Как написано в предыдущей статье, что бы трубка служила верой и правдой долгое время, необходимо что бы сила тока была соответствующая вашей трубке. Узнать силу тока можно по миллиамперметру, который стоит на большинстве станков, либо его можно установить самостоятельно.
      Так же следует следить по миллиамперметру, что ток от блока розжига (да же если он предназначен для этой трубки т.к. случается, что китайский блок выдаёт гораздо больше, чем нужно) не превышает оптимальный (если превышает, то снизить мощность в настройках, а лучше подстроить сам блок) иначе трубке очень быстро придёт конец (сядет).
      Lasea официальный сайт: http://efrlaser.com Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения Серия F f08 40 20 14 6000 PS-T60 850 (±20) х 80 (±2) Провод f0 50 20 16 6000 PS-T60 1050 (±20) х 80 (±2) Провод f2 80 25 19 6000 PS-80, PS-E80, PS-F80 1250 (±20) х 80 (±2) Провод f4 100 28 24 6000 PS-100, PS-E100, PS-F100 1450 (±20) х 80 (±2) Провод f6 130 28 28 6000 PS-150, PS-E150, PS-F150 1650 (±20) х 80 (±2) Провод f8 150 28 30 6000 PS-150, PS-E150, PS-F150 1850 (±20) х 80 (±2) Провод f10 170 28 30 6000 PS-150, PS-E150, PS-F150 2050 (±20) х 80 (±2) Провод                 Серия CL 700CL 35-40 20 14 3000 PS-T60 700 (±20) х 50 (±2) Штифт 800CL 40-50 20 14 3000 PS-T60 800 (±20) х 50 (±2) Штифт 1000CL 50-60 20 16 3000 PS-T60 1000 (±20) х 50 (±2) Штифт 1200CL 60-70 22 19 3000 PS-60, PS-ES80, PS-F80 1200 (±20) х 55 (±2) Штифт 1600CL 80-95 23 28 3000 PS-80, PS-ES80, PS-F80 1600 (±20) х 60 (±2) Штифт                 Серия ZS ZS-1250 80-95 25 19 10000 PS-N80 1250 (±20) х 80 (±2) Провод ZS-1450 100-120 28 24 10000 PS-N100 1450 (±20) х 80 (±2) Провод ZS-1650 130-150 28 28 10000 PS-N150 1650 (±20) х 80 (±2) Провод ZS-1850 150-165 28 28 10000 PS-N150 1850 (±20) х 80 (±2) Провод ZS-2050 170-185 28 28 10000 PS-N150 2050 (±20) х 80 (±2) Провод                                 Примечание:               Скорость потока ОЖ: 3-5 л/м                 Reci официальный сайт: http://recilaser.com Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения Серия W w1 80-100 25 19 10000 P-12 1200 (±20) х 80(±2) Винтовой w2 90-100 25 19 10000 P-12 1200 (±20) х 80(±2) Винтовой w4 100-130 26 24 10000 P-14 1400 (±20) х 80(±2) Винтовой w6 130-160 28 28 10000 P-16 1650 (±20) х 80(±2) Винтовой w8 160-190 28 30 10000 P-18 1850 (±20) х 80(±2) Винтовой                                 Примечание:               Скорость потока ОЖ: 3-5 л/м
      Когда трубки работают при слишком высоком токе - цвет катода (отрицательного электрода/на выходе из трубки) может стать светло-жёлтым, тёмно-жёлтым или пурпурным (в зависимости от мощности трубки)                                 Chengdu официальный сайт: http://cdgri.com/ Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения T7 1250 90-100 26   10000   1250 (±30) х 80/60(±2) Штифт T7 1400 100-110 26   10000   1450 (±30) х 80/60(±2) Штифт S7 1600 120-130 26   10000   1600 (±30) х 80/60(±2) Штифт F7 1600 130-150 26   10000   1650 (±30) х 80/60(±2) Штифт H7 1700 140-160 26   10000   1750 (±30) х 80/60(±2) Штифт U7 1800 150-180 26   10000   1850 (±30) х 80/60(±2) Штифт                 Примечание:               Скорость потока ОЖ: 3-5 л/м
      Диаметр трубки на концах меньше (для возможности установки в различные крепления), он указан через "/"                                                 SPT официальный сайт: https://sptlaser.net Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения Серия T T30 30-40 15-20 16-17 6000*   700 (±5) x 50 (±1) Винтовой T40 40-50 20-25 16-17 6000*   800 (±5) x 80 (±1) Винтовой T45 45-55 15-20 16-18 6000*   850 (±5) x 50 (±1) Винтовой T50 50-70 15-20 16-18 6000*   1000 (±5) x 50 (±1) Винтовой T75 60-75 20-25 16-18 6000*   1050 (±5) x 80(±1) Винтовой T90 90-100 20-25 21-23 6000*   1250 (±5) x 80(±1) Винтовой T100 100-130 20-25 26-28 6000*   1450 (±5) x 80(±1) Винтовой T130 130-150 25-30 27-29 6000*   1650 (±5) x 80(±1) Винтовой T150 150-180 25-30 28-30 6000*   1850 (±5) x 80(±1) Винтовой                 Серия TR (отличие от серии T только в наличи видимой лазеной указки, которая идёт вместе с рабочим лучём, поэтому длина больше на 30 мм) TR30 30-40 15-20 16-17 6000*   730 (±5) x 50 (±1) Винтовой TR40 40-50 20-25 15-17 6000*   830 (±5) x 80 (±1) Винтовой TR45 45-55 15-20 16-18 6000*   880 (±5) x 50 (±1) Винтовой TR50 50-70 15-20 16-18 6000*   1030 (±5) x 50 (±1) Винтовой TR75 60-75 20-25 16-18 6000*   1080 (±5) x 80(±1) Винтовой TR90 90-100 20-25 21-23 6000*   1280 (±5) x 80(±1) Винтовой TR100 100-130 20-25 26-28 6000*   1480 (±5) x 80(±1) Винтовой TR130 130-150 25-30 27-29 6000*   1680 (±5) x 80(±1) Винтовой TR150 150-180 25-30 28-30 6000*   1880 (±5) x 80(±1) Винтовой Серия C C25 30-35 15-20 16-17 1500*   600 (±5) x 50 (±1) Провод C35 35-40 15-20 16-18 1500*   720 (±5) x 50 (±1) Штифт C40 40-50 15-20 16-18 1500*   800 (±5) x 80 (±1) Провод C45 45-55 15-20 16-18 1500*   850 (±5) x 50 (±1) Провод C50 50-70 15-20 16-18 1500*   1000 (±5) x 50 (±1) Провод C60 60-80 15-20 18-20 1500*   1200 (±5) x 50 (±1) Штифт C70 60-80 15-20 17-19 1500*   1250 (±5) x 55 (±1) Провод C80 80-110 20-25 26-28 1500*   1600 (±5) x 60 (±1) Провод C90 90-100 20-25 21-23 6000*   1250 (±5) x 80 (±1) Провод CS100 95-120 20-25 22-24 6000*   1350 (±5) x 80 (±1) Провод C100 100-130 20-25 26-28 6000*   1450 (±5) x 80 (±1) Провод C130 130-150 25-30 28-30 6000*   1650 (±5) x 80 (±1) Провод C150 150-180 25-30 27-29 6000*   1850 (±5) x 80 (±1) Винтовой                 Примечание:               Скорость потока ОЖ: 2-7 л/м
      *Производитель явно нигде не указал обещанный срок службы в часах, поэтому для расчёта был использован гарантийный в днях и округлён вниз.                                 Tongli официальный сайт: http://shtlkj.com Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения   TLC700-50 30-40 18-20 18-20 3000*   700 (±20) х 50(±5) Штифт TLC800-50 40-50 18-20 21-22 3000*   800 (±20) х 50(±5) Штифт TLC1200-55 60-65 18-20 21-23 3000*   1200 (±20) х 55(±5) Штифт TLC1600-60 80-85 20-22 25-28 3000*   1600 (±20) х 60(±5) Штифт О других трубках известно крайне мало и информация противоречива. Производитель на запросы не отвечает.                 Примечание:               Скорость потока производитель явно не указал, предпологаемая: 2-5 л/м
      * Производитель явно нигде не указал обещанный срок службы в часах или какую-либо другую явную информацию, предположительное время получено от поставщиков.                                 Bill официальный сайт: отключён. "Пациент скорее мёртв, чем жив."                                 AiPuLong официальный сайт: не найден (может быть вообще нет)                                 ZuRong (ZRKJ, ZR Laser) официальный сайт: http://shzrlaser.com Серия (медный/стеклянный конец) 40W / SHZR-LT040 40-50 22 19* 8000   700 (±20) х 50(±5) Штифт/провод? 50W / SHZR-LT050 50-70 22 19* 8000   1000 (±20) х 50(±5) Штифт/провод? 60W / SHZR-LT060 60-80 22 19* 8000   1200 (±20) х 55(±5) Штифт/провод? 80W / SHZR-LT080 80-100 28 19* 8000   1600 (±20) х 60(±5) Штифт/провод? 80W / SHZR-LT081 80-100 28 19* 8000   1250 (±20) х 80(±5) Штифт/провод? 100W / SHZR-LT100 100-120 28 19* 8000   1450 (±20) х 80(±5) Штифт/провод? 130W / SHZR-LT130 130-150 28 19* 8000   1650 (±20) х 80(±5) Штифт/провод? 150W / SHZR-LT150 150-170 28 19* 8000   1850 (±20) х 80(±5) Штифт/провод? 170W / SHZR-LT170 170-190 28 19* 8000   2000 (±20) х 80(±5) Штифт/провод? Серия (металлический конец - не известно, что они под этим имели ввиду) 80W 100 25** 19*     1250 (±20) х 80(±5) Винтовой 80W 100 25** 19*     1650 (±20) х 60(±5) Винтовой 100W 120 25** 19*     1450 (±20) х 80(±5) Винтовой 130W 150 25** 19*     1650 (±20) х 80(±5) Винтовой 150W 165 25** 19*     1850 (±20) х 80(±5) Винтовой 170W 180 25** 19*     2000 (±20) х 80(±5) Винтовой                 Примечание:               Скорость потока производитель явно не указал, предпологаемая: 2-5 л/м
      * Производитель явно нигде не указал напряжение поджига.
      ** Производитель для всех трубок серии указал этот ток.
      ? Трубка одной модели пришла два раза с разным подключением, так что вся серия под вопросом и нужно уточнять у поставщика, какая будет                 Yongli официальный сайт: http://yl-laser.com Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения Серия As A0s 28-35 16 12 3000*   600 х 80(±2) Винтовой A1s 70-90 18 20 6000*   1100 х 80(±2) Винтовой A2s 90-100 21 25 6000*   1250 х 80(±2) Винтовой A4s 100-130 22 28 6000*   1450 х 80(±2) Винтовой A6s 130-160 24 30 6000*   1650 х 80(±2) Винтовой A8s 150-180 28 34 6000*   1850 х 80(±2) Винтовой Серия H H1 70-75 16 24 6000*   1100 х 60(±2) Винтовой H2 80-90 21 28 6000*   1250 х 60(±2) Винтовой H4 100-110 22 31 6000*   1450 х 60(±2) Винтовой H6 130-140 24 33 6000*   1650 х 70(±2) Винтовой Серия R R1 60-70 16 20 3000*   1050 х 80(±2) Штифт R3 80-90 21 23 3000*   1250 х 80(±2) Штифт R5 100-110 24 28 3000*   1450 х 80(±2) Штифт R7 130-140 26 29 3000*   1650 х 80(±2) Штифт R9 140-150 28 31 3000*   1850 х 80(±2) Штифт Серия B (наличе видимой лазеной указки, которая идёт вместе с рабочим лучём, поэтому длина больше на 30 мм) B2 75 21 20 6000*   1270 х 80(±2) Винтовой B4 95 22 28 6000*   1470 х 80(±2) Винтовой Серия CG Об этой серии известно крайне мало                 Примечание:               Скорость потока охлаждающей жидкости производителем явно не указана, поэтому использована от поставщиков: 3-7л/м
      * Производитель явно нигде не указал обещанный срок службы в часах или какую-либо другую явную информацию, предположительное время получено от поставщиков.                                                 Shimodo официальный сайт: нет публичного доступа Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения Серия R R2 85-105 25-29 19 10000   1200 (±20) х 80(±2) Винтовой R4 105-130 25-29 24 10000   1400 (±20) х 80(±2) Винтовой R6 130-150 25-29 28 10000   1650 (±20) х 80(±2) Винтовой                                 Примечание:               Скорость потока ОЖ: 3-5 л/м.
      Более дешёвый клон Reci, качество то же и, возможно, чуть лучше.
         
      ВАЖНО: 
       
      В столбце "рабочий ток" указан именно рабочий (НЕ максимальный), т.е. рассчитанный на продолжительную работу трубки в оптимальном для неё режиме, что бы выжать по-максимуму срока службы (лучше ставить на 1-2 мА меньше, а так же миллиамперметр имеет свои погрешности измерений). Что бы выжать максимум мощности - можно поднять на 2-4 мА, но тогда срок службы сократиться (на сколько - как повезёт).
      В столбце "подходящий блок розжига" указан блок розжига, который рекомендует сам производитель. Если не указан, то подходящий Вы можете подобрать по напряжению розжига, т.е. искать тот, у которого оно чуть (>10%, но <50%) больше, но уж точно не меньше!
    • От Dan
      Тогда правильно стоит.
      Но советуют подачу воды осуществлять со стороны анода. )
       
    • От PavelK
      Поздравляю с покупкой новой лазерной трубки   
      Скорее всего предыдущая у вас либо померла собственной смертью, либо, как это часто бывает, внезапно, и что бы выяснить причины, вы читаете эту тему.
      И так, давайте сначала разберёмся что у неё внутри, что бы было понятно в дальнейшем о чём речь:
       

      Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.
      Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).
      Как раз от охлаждающей колбы зависит будет ли жить ваша трубка долго и счастливо, либо сдохнет в один день. 
      Как правильно ставить то?
      1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода воды. 
      Штуцер подачи воды при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода воды строго вверх.
      Что будет если поставить наоборот/под большим углом?  
      Через непродолжительное время услышите хлопок (или не услышите) и увидите, что трубка не работает и треснула внутри. Произошло это потому, что пузырёк воздуха не смог выйти вверх и произошёл локальный перегрев, из-за этого внутренняя колба треснула.
      В общем, там, где вход воды ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх. 
      2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).
      Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 2 л/м). 
      Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci 80) когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет локальный перегрев. 
      Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый диаметр. Как минимум 7 мм.
      Так же важно, что бы помпа могла выдать необходимый напор (желательно от 10 метров водяного столба)
      В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.
      3. Крепления трубки.
      Сама трубка должна быть надёжна закреплена в станке, для этого существуют специальные крепления и обычно они уже в станке есть.
      Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе. 
      Что будет, если нет?  
      В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".
      Происходит просто потому, что слишком сильно затянули крепление. 
      В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!
      Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки 
      Ответы на часто задаваемые вопросы:
      Можно ли изменить направление воды, т.е. вход сделать со стороны выхода луча?   Ответ:  Можно, но правильно соориентировав, см. пункт 1. Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?  Ответ: можно, но только не больше 5-10 градусов. Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости? Ответ: по идее нет, по факту есть, но это не точно. Можно ли использовать крепления от водопроводных труб? Ответ: можно, если они с резинкой. Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и как, вентилятор?  Ответ: Нет, не нужно. Просто доступ воздуха и всё. Сколько вокруг трубки должно быть свободного расстояния? Ответ: От 1 см, НО для катода и анода нужно 3-5 см от металлических поверхностей или же обеспечить их дополнительную изоляцию. Подробнее по ссылке выше про подключение трубки.  Нужно ли и как часто протирать от пыли трубку? Ответ: Не часто, но не доводите до слоя в 1 мм =)  Главное: следите за чистотой зеркала на выходе.  В каких местах трубки лучше ставить крепления? Ответ: ближе к концам, но не вплотную. 
×
×
  • Создать...