Всем привет!
 
Станок после перезагрузки не знает где находится голова и тянет ее в предполагаемый ноль, упирается в угол, при этом думая что надо тянуть дальше, дальше тянет, после чего двигатель упирается, клинит каретку на протяжении 10 секунд, потом выравнивается. помогите разобраться пожалуйста.
 
Видео:
https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
 
 
 

Модель LZ-3015S
Система управления BSC100
Лазерный источник MFSC-2000X
Чиллер HL-2000-QG2-2
 
В программе CypCut при запуске в шапке красным пишет: 
Alarm: XAxixServo alarm, YAxixServo alarm, Axix 3Servo alarm, чтото на китайском. 
При старте источника он начинает непрерывно пищать и мигать светодиодами  ALARM и ACTIVE.
Пробовали всё что пишет в инструкции. 
Переписал id к системе управления как предлагалось на видео в ютубе. 
Так же и программа конфигурации программы CypCut его не видит.
Кто знает подскажите пожалуйста что делать? 

Здравствуйте! 
Есть  станок  на плате MPC6515.  Станок перестал видеть концевики. До этого проблем таких вообще не было (кроме одного умершего концевика), а на днях началось. При нажатии Datum или руками прогонка до концевиков, шаговики работают дальше. Сами концевики рабочие. На обоих разъемах Х2 и Х3 одиноково: 5 пин - 5 вольт, 4 пин - 0В (GND),  3 пин -24 вольта. При отработке концевика, на 3 пине 0 Вольт. В конфиге программы станка стоит "Тип концевика - низкий уровень ( с включением высокого вообще нет движения).
На всякий случай обновил прошивку, залил заведомо рабочий конфиг в станок. 
Смущает то, почему на 5 пине 5 вольт, а на 3 пине  24 вольта . Так и должно быть? 
Не знаю, важно это или нет, но устанавливалось реле для управления компрессором к пину Y1 ( так как реле было на 5 вольт, то джемпер JP3 был переключен на 5 вольт). Так станок работал недолго, примерно часа 4 ( не за день, а за пару недель).
Подскажите, куда копать, что посмотреть ? Надеюсь, что не плата дохнет)
Сегодня замерил напряжение,
 

Скажу сразу, что заземление от батареи/трубы/цветочного горшка не может считаться таковым   Почему? Потому что в один прекрасный момент оно может пропасть с лёгкостью (например - ремонтные работы, трубу отрезали либо вовсе заменили на пластиковую).
Предупреждение:
Если не уверены в своих силах, то лучше сразу вызовите электрика (особенно если о мультиметре, фазе, нуле и земле до этого вообще не слышали)!  Правила форума все читали? Повторюсь - при выполнении чего либо из написанного на форуме проконсультируйтесь со своим здравым смыслом и соблюдайте технику безопасности!
Об необходимости "Хорошего" заземления лазерных, фрезерных, да любых станков написано во всех инструкциях чуть ли не в самом начале. Если Вы считаете, что в вашей розетке заземление уже есть (так называемые "евро розетки", в которых по бокам есть два выпирающих "уса"), то его как минимум необходимо проверить.
  Измерение наличия заземления в розетке: 
1. Отключаем все потребители. В интересующей нас розетке определяем фазу индикаторной отвёрткой/пробником.
2. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления.
Один щуп в НОЛЬ другой на заземляющий контакт.
Если показывает 0 или близки, то значит у Вас вместо полноценного "заземления" используется "зануление" (так называемая система TN-C) (в щитке или где-либо ещё объединён провод заземления и рабочий ноль). Если сопротивление бесконечно велико, то проверяем дальше.
3. Мультиметр переводим в режим измерения переменного напряжения 500 Вольт (в зависимости от мультиметра, есть разные пределы),
Один щуп в фазу другой на заземляющий контакт.
Если показывает около 220 Вольт, то заземление есть. 
Если ничего, значит у Вас заземления нет вообще!
  Это была очень грубая проверка есть ли вообще в розетке заземление. Для начала, главное что бы оно вообще было.    Но да же если заземление "есть" (как пишут - "закопал арматурину, теперь точно есть", об этом читайте чуть нижи) желательно проверить сопротивление его, но для этого нужен специальный прибор - Мегаомметр (придётся вызывать специалистов, т.к. мало у кого он вообще есть).
Проверять нужно что бы убедиться в том, что заземление вообще в состоянии выполнять свою задачу, так как есть много важных аспектов, будь то сечение заземляющего проводника, площадь контакта заземления с самой землёй, глубина промерзания и т.д.   Частые вопросы:   В: "закопал арматурину подключил на корпус станка,  теперь точно есть" чуть позже "почему не помогает?".   ВАЖНО - изменение схемы заземления возможно только лишь если непосредственно ввод в здание - ВАШ (отдельное здание/дом, который питается от "столба/подстанции"), иначе (многоквартирный дом/снимаемое помещение и т.д.) вмешиваться не стоит, т.к. в случае проблем ("возгорание электропроводки") всё могут "повесить" на Вас.   Если Вам всё же хочется сделать заземление самостоятельно, то тут очень важно знать, какая у Вас система заземления сейчас используется.    1. Если используется "зануление" (TN-C), то дополнительно отдельное заземление только лишь для станка подключать нельзя!
Что делать? Лучше перевести на систему TN-S или TN-C-S (хуже, но потянет).
Для этого нужно разделить "зануление" (PEN) на заземляющий проводник (PE) и рабочий ноль (N).
Для этого в щитке делается две "шины" (контактные группы), 
к одной отдельно подключаются все "нули" от розеток, к  другой все заземляющие проводники. Важно, что бы потом они нигде не объединялись снова (например в другом щитке или в какой-нибудь розетке)! Эти две шины соединяются между собой перемычкой из того же материала и того же сечения. Дальше делается качественно отдельный контур заземления, который (проводником сечением не меньше 6 мм^2) подключается так же к заземляющей шине в щитке.  Дальше так же нужно проверить сопротивление заземления, что бы оно выполняло свои функции (писал выше). Но тут так же есть нюансы. Если стоит УЗО или ДИФФ автомат (а я крайне рекомендую ставить), то разделение нужно делать ДО УЗО. А ещё есть такая штука, как "уравнивание потенциалов"... С ней иногда возникают проблемы, т.к. может лишь помех добавить, в случае "китайских" станков при неправильном монтаже или стечению обстоятельств.. В общем, как видно, тут не всё так просто и лучше, если нет уверенности, обратиться к электрику.
  2. Если никакого заземления нет вообще, то подход должен быть комплексным с подключением заземления в щитке распределительном, хотя бы как в предыдущем пункте.
    Советую не откладывать с проверкой заземления/проводки и вызовом электрика.   Раньше тут было написано больше, но из-за вопросов в личку осталось только это т.к. почти для всех сделать что-либо с заземлением не представляется возможным из-за того, что находятся в съёмном помещении/квартире, поэтому остаётся только проверять наличие заземления.    Но кое-что можно, если "электрику трогать нельзя и желания нет":   Обещанное дополнение про идеальное заземление и подключение проводки помещения:

Всем здравствуйте. Трубу поменял, ушло шипение и пробитие. Но вылезла другая проблема - сбивается нулевая точка. При включении станка голова идет в ноль, двигаю по осям без проблем, но стоит дать хотя бы импульс. - меняется направление по Х и ноль уходит в сторону. Такое чувство, будто где то провода перебиты. Но происходит все после импульса. Если б сдохла материнка - вообще бы ни как станок не реагировал... Что может быть? Причем случилось не сразу после замены трубы.