Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?
PavelK

Процесс создания станка почти с нуля или восстанавливаем убитый станок

Рекомендуемые сообщения

Приветствую!

Долгое время мне недовало покоя одно объявление о продаже "корпуса" лазерного станка Qualitech 9G 1290.
Да, именно Qualitech 9G 1290, т.е. одной из самых первых моделей (до 11G).
По словам хозяина ему 10 лет, из них 7 он работал, а в остальное время с него снимали потихонечку всё, что можно для запчастей к остальному оборудованию, а для восстановления этого у него нет ни сил, ни знаний, ни денег. 

Было решено купить и восстановить, а заодно модернизировать, т.к. родных запчастей уже для него нет.

Часть 1: охуевание

Вот в таком состоянии он прибыл ко мне:

DSC03791.JPGDSC03792.JPGDSC03793.JPGDSC03794.JPG

DSC03795.JPGDSC03796.JPGDSC03797.JPG

 

Гора пиздецовых... :o - это было моё первое впечатление. Доставка обошлась дороже, чем покупка :D 

Делаю инвентаризацию того, что осталось, а это немного:

  1. В нормальном состоянии корпус (не бит, не крашен :lol:)
  2. Направляющие без кареток 
  3. Приводной ремень с одной стороны оси Y и ремень оси X
  4. Гнутая рейка оси X с головкой, прикрученной на проволоку
  5. Материнка (скорее всего RDL320) без экрана и блоков питания
  6. Остатки подъёмного стола (винты, сам стол)

Мда... Чувствую, меня ждёт долгострой т.к. очень много чего нехватает и много чего придётся заказывать, как говориться, с миру по нитке.

В общем, подписывайтесь на тему, кому интересно, буду время от времени рассказывать про ход процесса.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Ну.. С новым начинанием, однако..:)

:rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Часть 2: планирование

Пора бы начинать что-то делать т.к. будущий станочек занимает почти всё помещение.

Шаг 1:

Первым делом составил список того, что вообще нужно для восстановления без вникания в детали и мелочи:

  1. Каретки осей X Y
  2. Движки осей X Y Z  и драйверы к ним
  3. Ремни
  4. Зеркала, держатели зеркал, линза, головка, держатели трубки
  5. Материнка с блоками питания
  6. Концевики и проводка
  7. Ламели для стола

Кстати, в дальнейшем буду указывать примерную рыночную стоимость всего, что покупалось, если кто-либо задумает так же повеселиться.

Такс, нужно почти всё, будем продвигаться постепенно и не заказывать абсолютно всё сразу (хотя руку чешутся) т.к. как могут всплыть мелочи, из-за которых заказанное может оказаться бесполезным (неподойти, невлезть, неприйти, кончиться).

Шаг 2:
Составим план что от чего зависит и в какой последовательности что можно делать, что бы не наебаться:

  1. Делаем перемещение оси Y т.к. от неё зависит ось X, для этого необходимо:
    1. направляющие (2 штуки)
    2. каретки (2 штуки)
    3. движок
    4. вал и муфта соединительная
    5. шестерни 
    6. ремень 
    7. концевики
  2. Делаем перемещение оси X т.к. от неё зависит выбор головки, держателей зеркал, для этого необходимо:
    1. сама рейка
    2. направляющая
    3. каретка (1 штука)
    4. движок
    5. шестерни
    6. ремень
    7. концевики
  3. Делаем оптический тракт 
    1. Трубка
    2. Блок розжига
    3. Держатели трубки
    4. Держатели зеркал
    5. Головка
    6. Линза
  4. Делаем подъёмный стол
    1. Сам стол для ламелей и ламели
    2. Движок
    3. Приводные шестерни
    4. Ремень
  5. Ставим материнку, прокладываем проводку,
    1. Материнка
    2. Блоки питания
    3. Проводка
  6. Доделываем, что забыли, наводим блеск.
  7. Профит!

Сразу отвечаю на вопрос "в чём суть зависимостей и как понять, что от чего зависит для покупки?"

Отвечаю: Например ремень будет зависеть от шестерёнки, а она зависит от вала двигателя (посадочный диаметр, число зубьев, шаг и т.д) если для вас важно уложиться в определённую цену, то выбираете двигатель соответсвенно цене, к двигателю выбираете шестерню, а к ней ремень. Может оказаться так, что к выбранному двигателю не окажется нужной шестерни или к ней ремня, тогда выбираете следующий двигатель и проверяете, что бы к нему была соответствующая шестерёнка, ремень итд. Если уже есть движок, и менять не зочется, то соответственно для него выбираете шестерни, ремень и т.д. по аналогии.

Шаг 3:

Пора бы решить, что вообще хочу от станка, что бы понять, что начать заказывать.

Да, многие видели готовые "комплекты" механики, оптики на Алиэкспрессе, но я не хочу брать кота в мешке, ну и цена их значительно завышена, нежели собирать по отдельности. 

Брать что попало не хочется, т.к. станок собирается почти с нуля могу и привередничать (бюджет мал, но руки и поддержка есть),
если вам бюджет не позволяет, либо времени в обрез, то выбирайте соответственно вашим ценам, алгоритм такой же из шага 2.

  1. Хочу СЕРВУ (серво-моторы) для офигительной скорости гравировки и холостого перемещения
  2. Хочу трубку в 120 Ватт Рэси
  3. Хочу материнку RDC6332G

Дальше ничего сверхестественного. 

На этом часть 2 закончена, и начну заказывать запчасти согласно шагу 2. Продолжение следует...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Часть 3:  заказ запчастей

И так, следуя списку по шагу 2 из предыдущей части, были раздобыты каретки (направляющие у меня уже были):

DSC03798.JPG

Почти новые. По словам продавца откатали месяца два, потом решили смазать и не прочитав статью на форуме чем правильно смазывать каретки ;) 
наталкали солидола, из-за чего движку стало слишком трудно перемещать ось X и начались пропуски шагов, купили новые, а эти лежали как запасные в надежде на промывку. По-видимому, так руки и не дошли, либо проще оказалось продать (люблю я человеческую лень).
Придётся погеморроиться, прочищая их, как закончу опишу здесь как чистил, а пока что продолжу хвастаться покупками. 

Кстати, стоимость новых кареток 4500 за пару на Aliexpress 

Дальше по списку были движки и благодаря Реклабу у меня появился офигительные серво-движки с родным драйверами,

гибридный для оси Y:

DSC03800.JPG

и синхронный для оси X:

DSC03801.JPG

ОГРОМНОЕ СПАСИБО, РЕКЛАБ @Reklab-Support @Alex Reklab!!!

Кстати, стоимость на Aliexpress 18000 руб. за движок и драйвер

Рекомендую обращаться к Реклабу для покупки и переделки вашего станка! т.к. серво-двигатели требуют предварительной настройки PID регулятора в драйвере и самим это делать крайне затруднительно (почти как юстировка), но нужно всего один раз.

Когда поставлю, расскажу про их преимущества, по сравнению с обычными шаговиками, и почему я бы рекомендовал их всем :rolleyes:

Это просто надо видеть :blink:

Ну и так же в Реклабе были куплены шестерни и ремень для оси Y (один ремень уже был). 

Кстати, цена ремней на Aliexpress 300-700 рэ за метр не замкнутого, замкнутые вообще по 1500 О_о.

Пока что на этом всё, а я пошёл чистить каретки. Продолжение следует B)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Паш, лучше возьми материнку 6442G.

И чем думаешь серводвигатели лучше шаговых на китайских станках? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@WillForce  скоростью и точностью. У Raylogic ов среди всех китайцев по-моему лучшая механика и на них имеет смысл ставить их, а вот на другие под вопросом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Я бы тоже заморочился с восстановлением такого. Красава! А по чём обошёлся сам станок если не секрет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Форумчанин отдал за ящик пива. Вообще на Авито изредка проскакивают погорельцы и прочие "корпуса" в пределах 50 т.р. 

Восстановление немножко затянулось, т.к. зависли запчасти  =( должны прибыть в феврале теперь... продолжение однозначно будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Часть 4. Начинаем собирать.

Давненько не писал, из-за трудностей с подбором комплектующих.

Каретки удалось очистить от старой смазки:

каретки_после.jpg

Сварил в бензине "калоша" за 5 часов, потом вынул все шарики и протряс в банке с мелким песком, продул посадочные места очистителем тормозных систем (гуглите перед применением, главное - что бы не разъедал пластик, т.е. карбклианер уже не подходит). Смазка растворилась =) Кстати, ацетон можете не пробовать - не растворяет.

Посадил на направляющую (когда будете ставить на место - следите, что бы шарики не выскочили! Если потеряете 1-2 плохо, но не критично, а вот 5-10 уже беда и каретку почти на выброс т.к. даже если вы найдёте новые шарики, то из-за износа остальных каретку может закусывать) и шприцом через штуцер смазал литолом24. 

Теперь по деталям, которые удалось достать:

Как уже выше написано - много зависимостей друг от друга и к тому же большинство запчастей продаваемых на Алиэкспрессе рассчитаны на тот или иной станок и к моей раме подходят лишь частично, а переплачивать нехотелось. 

Запчасти часть1.jpg

Самое важное было тут - спланировать где и как будут проходить и крепиться ремни - важен был выбор высоты опор, что бы не оказалось так, что ремень оси Y проходит слишком низко или слишком высоко от рейки оси X и что бы одновременно он не мешал расположить на этой рейке отражающие зеркала и сам привод, что бы можно было поставить натяжители, а так же что бы третье зеркало не стояло слишком высоко, по сравнению со вторым (из-за высоты направляющей+ каретки) и что бы по высоте хватало по первому и т.д.

В общем решил долго не мучатся, взял всё от Raylogic 11G 1290 но не комплектом, а по частям в Реклабе (как обычно - респект и уважуха, что по моей просьбе измерили детальки ну и всё, что нужно, было в наличии). На картинке: 3 опоры зеркал, опоры ремней оси Y и X, опоры движков, муфты для валов оси Y, ремни и их натяжители.

Кстати, цена с Aliexpress:  опоры зеркал с зеркалами и соплом 7000 рэ, опоры ремней - от 2000рэ за штуку (как видите, не меньше 6 опор), муфты по 500рэ, цена ремней в предыдущей части. Весь набор целиком можно купить в районе 15000-20000 рэ, но не факт, что качественный.

Так как у меня станина и направляющие уже были, пришлось их подрезать (повезло, что рабочее поле раньше было больше, чем 1200х900 мм) и сделать по 4 отверстия под резьбу М4 для опор ремней:

направляющие и посадочно.jpg

Маленькая болгарочка вещь нужная, отпилились достаточно легко (чуть яйки не поджог), ну и пришлось стать адептом метчика и сверла т.к. была лишь одна попытка что бы опоры по обоим сторонам встали ровно, иначе перекашивало бы ремень.

Опора Y1.jpg

Почему решил сделать резьбу, а не на гайки изнутри? А тут всё просто - в торец станины вварена пластина (раньше располагался натяжитель) ремня и отпилив её, что бы можно было накручивать гайки изнутри, рабочее поле столо бы ещё меньше.  Толщина металла станины 4мм, так что болты сидят мёртво.

Везде использовал винты под шестигранник (если конкретнее для поиска - DIN912 M4) т.к. надёжнее ну и с обычной головкой не влазят. 

В общем, итог:

Общий вид1.jpg

Как видите, валы я не брал т.к. на моей раме движок крепился на поперечной рейке посередине сзади (см. фото 4,5 из первой части), а на 11G 1290 он крепиться посередине вверху,
поэтому было решено взять полированный вал от цилиндрических направляющих, целиковый, диаметром 12мм, длиной 2 метра.
Надеюсь не будет сильно гнуться и гулять, на крайний случай возьму ещё одну опору ремня с парой муфт и поставлю по центру.

Так же не купил держатели самой трубки (как оказалось, место под трубку гораздо меньше, чем в 11G 1290), и 120 Ваттная Рэси не влезет, поэтому ещё думаю как и что будет в этом отсеке и где заказать гибку металла для нового отсека, об этом в пятой части будет.

С подъёмным столом то же вышла заминка - раньше стоял просто асинхронный двигатель и изменение высоты было тумблером с точностью +- трамвайная остановка, а на валу у него шкив с очень большим посадочным отверстием и просто так на вал обычного шаговика не посадить, да к тому же шаг ремня очень большой. Т.е. походу всё проще переделать, а раз так, то решил, что по "полу" станка ремней идти не будет - будет по движку с каждой стороны. Ну и сам стол изначально был плоский без ламелей либо ячеистого поэтому будем переделывать на ламельный как у 11G 1290, но об этом в пятой части. 

Привод оси Y буду выносить сбоку, что бы к нему было удобнее добираться для обслуживания (почему так же не поставить по движку на каждую сторону? Потому что у меня серво-двигатели и с синхронизацией будут проблемы), но об этом уже в пятой части, тогда же и должна уже придти рейка оси X, ох тот ещё геморрой будет. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Часть 5. Собираем дальше. 

Наконец-то пришли вот такие детальки:

Алюминиевый уголок 20х20 мм, полированный вал 12 мм и главное - алюминиевый станочный профиль.компоненты.jpg

Так как работаю я с ним в первый раз, думал что прочности ему не хватит на длину полтора метра, но, на удивление, достаточно рпочная и удобная штука =)  

Ну и поиздевался немного над ним:

Сверлимпрофиль.jpg

Прикрепил направляющую (32 резьбы нарезал ппц), просверлил сквозные отверстия для крепления к каретке, а так же отверстия для натяжителя ремня оси X и крепления двигателя. С креплением каретки возникла одна загвоздка - нужны было не допустить перекоса по левому и правому краю рейки, иначе каретки при движении начинает закусывать и что бы не геморроиться с выравниваем отверстия просверлены большим диаметром, а именно 5,5мм вместо 4, тем самым при закручивании можно будет немного подрегулировать.  Но так как винты  4мм, а отверстия 5,5 то понадобились бы увеличенные шайбы, а они тонкие и прогибаются, поэтому было решено сделать накладки из толстого металла для низа и верха рейки с каждой стороны что бы получился бутерброд, вот они:

Прокладки.jpg

Таким макаром рейка фиксируется намертво без перекосов:

Бутерброд.jpg

Дальше настало время сделать крепление натяжителей ремня, отверстия под них на картинке выше.

Хотел сначала сделать как на 11G 1290 - резьбу под винты и всё, но резьба в дюрали дело тонкое, а в столь ответственном месте в дальнейшем не хотелось сюрпризов да и основная нагрузка будет в этих местах, поэтому отверстия решено было сделать сквозными и через них пропустить шпильку М4:

Шпилькинатяжителей.jpg

Ну и итог:

НАтяжителинаместе.jpg

С этим разобрались, дальше ставим на рейку натяжитель ремня оси Х, крепление мотора:

Проблемкасмотором.jpg

С натяжителем ремня проблем не оказалось, а вот крепление мотора проблем подкинуло:

Местаукреплениядвижканет.jpg

Дело в том, что мотор то у меня серво с большими размерами,нежели рассчитано крепление, поэтому промежутка для головок винтов почти не остаётся, поэтому пришлось отверстия в рейке сделать сквозными и использовать обычные винты с плоской головкой, а что бы можно было снизу затягивать и винты не прокручивались, под головки подложил стопорные шайбы. Так же пришлось сделать прокладку между фланцем движка и креплением из пластика т.к. на фланце движка было кольцо большим диаметром, нежели у крепления отверстие. Вроде сработало и ремень можно натянуть:

ДвижокХнаместе.jpg

Пока суть да дело установил уголок сбоку рейки для кабель канала ну и сам кабельканал, сделал из жести крепления его к головке:

Креплениекабельканала.jpg

Тут было важно сначала проложить жёсткий воздушный шланг внутрь кабельканала, а уже потом делать крепление,
т.к. если бы оно было слишком низко из-за малого радиуса изгиба шланга добавлялось бы большее сопротивление движению каретки.

Ну и завершающим штрихом - ставим концевик, в отличие от 11G 1290, где он стоит прямо на рейке по ходу движения каретки,
у меня не столь много места и что бы не терять драгоценные сантиметры по оси X было решено вынести его сбоку, а не на саму рейку:

Концевик.jpg

На саму каретку сделал из той же жести ответную часть для концевика (просто когда делал крепление кабель-канала увлёкся и отпилил лишнего :D)
и в итоге вот так это выглядит:

Кареткаиконцевик.jpg

Как вы могли заметить - один из натяжителей ремня не родной =) у Реклаба он был лишь один в наличии, поэтому второй пришлось делать самому,
в этом мне помог их фрезерный станочек Аман 3040:

Фрезеровканатяжителя.jpg

Крепление фрезеровалась из дюралевой плиты 16мм. Жёсткости станка для неё хватает вполне. Итог:

Креплениеремняитог.jpg

Время изготовления 2 часа. Скорость 300мм/мин, глубина 0.3 мм.  Все отверстия уже разумеется сверлились вручную т.к. он лишь 4х осевой.

Так же чё-то я подумал, что передаточное число у новых шестерен слишком большое, а скорость это то, зачем я ставлю сервы,
поэтому было решено вместо них  использовать старые:

Шестерни.jpg

Посмотрим как пойдёт, если мощи движкам будет нехватать, поставлю другие.

На этом ось Х почти закончена, переходим к оси Y. 

Как вы помните, я не хотел ставить движок посередине т.к. у меня там нету места и обслуживать его вообще не удобно: 


поэтому было решено ставить его сбоку, но так как из готового у Реклаба да и на Алиэкспрессе ничего похожего не было, опять делаю сам
с помощью Амана 3040 из дюралевой плиты. 
Процесс: 

ФрезеровкакреплениядвижкаY.jpg

Время изготовления 8-10 часов. Скорость 300мм/мин, глубина 0.3 мм. Сказывается моя неопытность обработки алюминия, до этого только с деревом работал.
Легонько отшкурил и
Было:

Сверлимпрофиль.jpg

Стало:

Креплениедвижка_сборка.jpg

От прежнего крепления осталась лишь боковинка. Ставим движок, ремни, профит:

Креплениедвижка_итог.jpg

 

Пока что временно, что бы прикинуть, посмотрим, может перенесём его на другую сторону.

Тут в общем я задумался, можно было ведь не брать вообще ничего из готового, а отфрезеровать самому все детали.
Т.е. покупаем фрезер и на нём делаем лазер :D

Пока что отстанем от оси Y заколебался я с ней. Впринципе осталось только концевик поставить, чуть позже допишу. 

Так, по поводу подъёмного стола меня ждало разочарование.
Не смог найти замкнутых ремней нужной длины, а так же к ним шестерни, где согнуть крепление под движок и как поставить натяжитель.
Хотел было заменить ремни на полюбившуюся мне цепь, но основная проблема со сгибанием металла и его резка для крепления движков никак не хотела решаться,
поэтому была просто выточена втулка для шестерёнки, что бы можно было посадить её на вал шаговика и он встал на прежнее место:

Подъёмныйстол_движок.jpg

Чуть позже посмотрю, хватит ли шаговику сил прокрутить всё это дело. Тем не менее первоначальная идея с тем, что пол лазера должен быть "ровный" удалась. 
На пол же положен лист рифлёного алюминия - стильненько, красивенько и ничего другого просто не было:

Подъёмныйстол_стол.jpg

 

из него же сделаны боковины отсека для лазерной трубки:

Отсектрубки.jpg

Как я и говорил, прежний отсек был маловат под трубку 130Ватт да и был из соплей сделан. Тут же в основе профилированная труба 40х20 и регулирующиеся по высоте крепления трубки, которые раздобыты в Реклабе. Важно было рассчитать высоту, на которой будет второе отражающее зеркало на рейке, что бы высчитать на какой высоте должны быть крепления трубки (с учётом того, что трубки будут либо 80 либо 130 Ватт). Профиль 40х20 оказался самый оптимальный. Так как крепления легко регулируются по высоте на 20мм, то обе трубку смогут влезти в дальнейшем.

Но вот с расстоянием между центрами осей зеркал я поднаебался и луч от.стировать не получиться - забыл, что у верха корпуса сбоку сука стенки и регулировать будет ну никак не удобно и слишком далеко отодвинул первое зеркало: 

Соосность_наебался.jpg

Поэтому зверствуем над держателем зеркала и натяжителем ремня - чутка укоротили, и вот теперь наконец-то можно будет отюстировать луч прямо.

Соосность_пофиксил.jpg

На этом, пожалуй, пока что всё =) продолжение следует. В нём мы уже будем дособировать и вносить мелкие поправки. 

Итог на данный момент:

Итог.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

@PavelK подъемный стол из листового алюминия... отражаться луч же будет и рисовать на обратной стороне  материала... нет?!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

@Автор   это просто пол. Подъёмный стол сегодня выложу как сделан - он ламельный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Часть 6. Подъёмный стол.

Приехали наконец-то ламели и руки зачесались их поставить, но так как самой основы, в которую они вставляются, у меня нет, а отдельно они не продаются, пришлось придумывать как их закрепить. 

Решение нашлось достаточно простое: берём шпильку на 10, сверлим в ламелях с обоих сторон отверстия, прорезаем до основания и насаживаем на шпильку, с боков фиксируем гайками:

Ламели_процесс.jpg

Ламели_итог.jpg

 

В итоге: 

Итог.jpg

Сверху гаек не хватило, низ сделан. По краям - уголки 50х50 и между ними шпилька натянута до состояния струны.

Минусов, по сравнению с родным столом, нет вообще, а из плюсов добавилась возможность легкой регулировки расстояния между ламелями и возможность их зафиксировать, что бы не шатались. Снимать и ставить их так же легко.

Вот как-то так =) В следующей части продолжим дособировать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

@PavelK для лучшей фиксации с одной стороны ламели поставить 2 гайки затянутые, а с другой стороны одну свободную гайку для фиксации ламели. расстояние между ламелями вряд ли придется регулировать в последствии.

как вариант можно было основу для установки ламелей сделать из акрила 5 -8 мм, несколько слоев таких "расчесок" скрепить болтами, было бы почти как по заводскому. акрилу ничиго не будет т.к. лазер обычно в той зоне на работает.

Кстати, где и по какой цене были куплены ламели?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

5 часов назад, Автор сказал:

как вариант можно было основу для установки ламелей сделать из акрила 5 -8 мм, несколько слоев таких "расчесок" скрепить болтами, было бы почти как по заводскому. акрилу ничиго не будет т.к. лазер обычно в той зоне на работает.

Кстати, где и по какой цене были куплены ламели?

Не хотелось из пластика т.к. перфекционист  ну и основная проблема, с которой боролся - что бы в пазах не болтались. На 11G у меня это иногда проявляется, когда выставляю сверхбольшие скорости гравировки, а тут ещё и сервы будут, так что лучше так.  Может в дальнейшем специально выфрезерую из профиля так же пазы, но скорее всего нет т.к. и так нормально смотрится и функцию выполняют.

Ламели брал в Реклабе, по цене именно их - хз, брал много всего и не весь комплект т.к. в наличии не было, но вроде достаточно дёшевы.  

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

@PavelK с болтанием ламелей в пазах на гравировке я борюсь так: у меня есть стальной брусок размерами 20х50х1000 мм весом около 8 кг, кладу его на ламели с перекрытием на корпус станка, либо с упором в корпус станка за пределами рабочей зоны лазера и проблема решается сама собой. никаких вибраций и качаний не наблюдается

Изменено пользователем Автор

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

В 19.04.2017 в 09:45, Автор сказал:

болтанием ламелей в пазах на гравировке я борюсь так:

Чуть изгибаю ламели и вставляю в пазы. Всё норм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

52 минуты назад, KUZNETS сказал:

Чуть изгибаю ламели и вставляю в пазы. Всё норм.

исходя из предложенного вообще ламели можно винтом скрутить или со сдвигом на паз разложить)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От Сергей 75
      Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли поставить на станок лазерную головку с обдувом для более качественного реза. Прошу совета какую лучше поставить. Станок JL-K3020.Плата М2, труба 50. Сейчас стоит без обдува.



    • От Viktorok9999
      Пpoдаю рeйcмуc Маkitа 2012nb в очeнь xoрoшeм соcтoянии. Цена 26000. Никаких замен деталей, поломок у станка не было. Все полностью исправно работает. Cтoял pезервным в мacтeрскoй. В основном строгал для финишной обработки. Hoжи родныe нe перeворачивaлись ещe. Комплект нoвых ножей отдаю в подарок (оригинальные)
      Причина продажи: переезд, распродажа столярки. Пишите что ещё нужно, может что найду, тоже продам и сделаю скидку если возьмёте все вместе. Инструментов много.
      По всем вопросам, дополнительным фото или видео пишите в ватсап! Готов рассмотреть отправку по рф ЗА ВАШ СЧЕТ. Забрать самовывозом можно в Нижегородской обл. По поводу отправки пишите, договоримся. +7 996 018‑82‑94
      Виктор

















    • От PavelK
      Приветствую.
      Для тех, кому лень, в самом конце картинка что куда тыкать.
      Задача: Есть плата M2 Nano, нужно подключить внешний драйвер шагового двигателя,
      т.к. как встроенные в неё драйвера тянут ну максимум 1 Ампер (без радиадота, с ним край 2) по току,
      так что более сильные двигатели не поставить.
      Увы, но на этой плате не предусмотрены выходы управляющих сигналов step и dir для шаговых драйверов, поэтому наша задача их найти. Сделать это достаточно просто.
      Кстати, сигнал PUL это то же самое, что и STEP, т.е. "ШАГ" двигателя. DIR - направление. Enable нам не нужен ("прекращает удержание двигателя в одном положении").
      Взглянем на плату M2 Nano:

       
      Легко можем найти две микросхемы встроенных драйверов с наименованием A4988 - она весьма говённая популярна и управляется как раз нужными нам сигналами step и dir, осталось только их найти.
      Для этого открываем даташит (распиновку какой контакт за что отвечает): A4988.pdf  и в районе 18 страницы видим назначение каждого контакта чипа:

      ВАЖНО:  пин с номером 1 находится физически на самом чипе там, где в углу есть выгравированный/нарисованный круг/скос.
      Если смотреть на нашу плату как на первой картинке, то получается чип располагается так:

      На нужно припаять проводки к 16 (STEP) и 19 (DIR) пину. Аккуратнее - расстояние между ножками чипа пол миллиметра. Напряжение там всего 5 Вольт, а ток совсем мизерный, поэтому подойдут тонкие провода.  Можно их выдрать из USB кабеля зарядки телефона, если нет под рукой ничего кроме.
      Теперь нам нужно выяснить общий провод управления (общий анод/общий катод), это может быть либо GND (ноль/минус питания) либо VCC (5 Вольт), лезем в даташит и выясняем, что это GND, то есть нам нужно припаяться ещё и к GND пину, т.е. управление у нас с общим катодом.

      Не обязательно к ножке микроконтроллера, так как это GND, т.е. общий ноль, то он присутствует много где на плате - можно отследить по дорожкам (обязательно замерьте сопротивление между пином у самого чипа и того места, куда планируете - должно быть 0 Ом).
      Теперь главное, что бы внешний драйвер так же поддерживал управление по общему катоду.
      Выяснить это просто - достаточно взглянуть на колодку подключения.

      Например на драйвере Leadshine DM442 (кстати, именно его я рекомендую. Ссылка на алишку: тынц. Не стоит брать дешманские драйверы - будет только разочарование в итоге)

      Как видим, есть сигналы PUL+, PUL- и DIR+,DIR-  это значит, что драйвер поддерживает управление как по общему аноду, так и по общему катоду.
      Поэтому  провод от STEP подключаем к PUL+, провод от DIR подключаем к DIR+, а провод от GND подключаем и к PUL- и к DIR- т.к. у нас управление по общему катоду.
      Примерно так:

      Ну и общая наглядная схема на примере замены для оси X (для Y аналогично):

      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Так как я сталкивался уже как минимум с 3 различными вариациями (похоже подделка на подделку) этого недоконтроллера, то рекомендую не бессмысленно повторять, а убедиться в правильности распиновок, т.к. могут быть "повёрнуты" чипы штатных драйверов либо отличаться их модель, отчего распиновка может не соответствовать. Так же убедитесь, что не закоротили при пайке соседние пины на чипе, как минимум необходимо глянуть хотя бы залупой.
      ВАЖНО: 
      Так как M2 Nano нельзя настроить на произвольный размер шага, то на драйвере нужно правильно выставить дробление шага,
      иначе размер не будет соответствовать! Штатный драйвер настроен на дробление 8. Т.е. один шаг состоит из 8 микрошагов.
      Для правильной настройки нужно знать количество шагов на оборот Вашего шагового двигателя. У биполярных обычно это 200.
      Дальше по таблице на драйвере выставляете в соответствующее положение микропереключатели. 
      На примере по таблице драйвера выше это получается 1600 шагов на оборот.
      Либо методом подбора -  там всего 16 вариантов.

      Если меняете на внешние драйвера по обеим осям, то уже можете выставить наиболее приемлемое по качеству/скорости, главное что бы у обоих оно совпадало (и у движков кол-во шагов на оборот разумеется то же)!

      Если на одну из осей ставите так же редуктор, то нужно выставить ещё и в соответствии с коэффициентом редукции. Если на цело не поделится, тогда придётся либо подбирать редуктор с чётным коэффициентом, либо на вторую ось ставить аналогичный, либо страдать и растягивать/сжимать макет.
      Исправления/дополнения и т.д. приветствуются, т.к. мог недоглядеть чего.
    • От Koss
      Помогите пожалуйста подключить драйвер к плате м2. Не пойму где взять контакты 
      ena-
      ena+
      dir-
      dir+
    • От PavelK
      Приветствую!  
      Думаю, меня и про меня вы уже знаете - я обожаю до глубины души пускать слюни крутые новинки, особенно, если удаётся их пощупать за сиськи все интимные места. Вот и в этот раз опять я побывал в Реклабе и предлагаю заценить крутотень.

      Запасаемся попкорном, винишком, куришком, присаживаемся и читаем - будет дооолгая беседа, так как изменнений дофига дофигаща!
      Кому лень читать полностью, то, если вкратце: стал надёжнее, солиднее, основной упор сделан на уровень удобства (наконец-то!) как использования, так и обслуживания, проведено исправление косяков, без добавления новых   В общем, лучший из Китайцев, то есть всё, предел, круче только Европейцы. 
      Цена: 
      А фиг её знает. Когда делал обзор ещё ничего не было известно и лучше уточнить у @Alex Reklab  - пока не выложили цены можно мучать его
      Кстати, по промокоду "СТАНКОФОРУМ"  будет скидка в 3% (спецом для вас, форумчане, договорился!) мелочь, а доставку окупит.
      Ну а кто, как и я, ценитель прекрасного, поприветствуйте новый лазерный станок Raylogic V12, собственной персоной:

      Обновлённая версия идёт взамен уже морально устаревшей серии Raylogic 11G, так что многое нам уже хорошо знакомо, но это на первый взгляд    
      Вот, к примеру, миллиамперметр спереди станка:

      Столь важный в повседневной работе индикатор состояния трубки вынесли на видное место (зачем он вообще нужен есть тут). Теперь не нужно корячится, лазая каждый раз для проверки тока трубки в отсек к блоку розжига. Ура!  Лучше бы, конечно, на верхнюю панель, а то теперь нагибаться лень .
      Бонусом добавилась полка внизу во всю ширину станка:

      Которая является замечательным пылесборником   добавляет немного жёсткости станку и можно заранее заготовить себе листы материала - фанеры, пластика и т.д., закинуть туда и не думать, куда его деть, пока не понадобился.
      Сам металл стал толще, так что станок нехило так прибавил в весе - попробовав приподнять, чуть не порвал очко на британский флаг.
      Немного изменились колёса, стали мощнее и жёстче:

      и опорные винты-ножки - теперь из полиуретана с бороздами для лучшего сцепления и предотвращения расшатыванию:

      Станок и без этих винтов не шатается, благодаря сильным стопорам на колёсах и толстому металлу:



      С рамой да, переборщили    Осталось поставить движок, кузов и гелендваген готов
      Кул!
      Чуть выше видим включатели:

      Их теперь перенесли вперёд как и разъёмы для подключения к ПК и Флешки. Я один не сразу понял, зачем тут 3 USB?  Ну так вот, третий - для мышки! С помощью неё можно проще справляться с панелькой (Для тех, у кого, как и у меня, пальцы как сардельки). 
      Радует, что сетевой разъём теперь то же вынесли в наружу, что бы не лазить к материнке и не думать, как протащить сетевой кабель через весь отсек электроники. Как по мне, то лучше бы их вынесли наоборот назад станка, а USB для Флешки наверх, а то торчащий USB, сетевой или флэшку легко задеть и выдернуть. Хорошо, что есть для них ниша.  Кстати, заметили маленький круглый выключатель? Как думаете, для чего он? Для подсветки? А фиг там, она не отключаемая (что радует - продумали, её не зачем выключать/включать отдельно от станка), а вот зачем на самом деле он нужен будет чуть ниже.
      Что ходить вокруг да около, открываем: 

      И сразу обратим внимание на торец крышки и её ответную часть:


      Хитровыебанная форма нужна, что бы плотнее закрывалась крышка, не позволяя дыму выходить через щель (которая раньше иногда бывала). ИМХО перемудрили - было бы достаточно проложить резинку, да и в край упираться ладонью не очень удобно.
      Основной проблемой может стать то, что она будет мешать протаскиванию длинной заготовки, если предполагается гравировать такие, НО она не приварена и легко откручивается, передняя и задняя крышка полностью открывается и убирается:

       Позволяя использовать все 20 сантиметров высоты подъёмного стола, так что можно гравировать хоть на двери целиком. Зачёт! (Пользуясь случаем передаю привет форумчанину @ИгорЁк - вот то, о чём вы спрашивали )  
      Кстати, о птичках о дыме. 
      Сделали вытяжные отверстия сразу у плоскости стола!

      (над пазами ламелей)
      Зачем нужны именно там?  А для того, что бы дым при гравировке больших заготовок (когда ею закрыта большая часть стола) не стремился осесть на ней (потому что раньше вытяжка была только внизу), тем самым ухудшая качество, а уходил сразу вбок. Так же это позволит не оседать дыму на двигателе оси Y (что важно, так как он открытый и может налипнуть на подшипники его, что приведёт к кончине. Чуть дальше про это будет подробнее) и когда резка идёт впритык к стенке. Офигенно!
      Наверняка вы уже на фоне предыдущих фото разглядели пирамиду Хеопса, так вот она крупным планом:


      Наконец-то! Наконец-то обрезки не будут засирать всю вытяжку, которая раньше была просто отверстиями на дне, а будут собираться вокруг неё не препятствуя дымоудалению, хоть месяц не выгребай!  Я бы отдельно прикупил эти пирамидки на свой старый 11G (хотя, я бы лучше станок целиком прикупил - дальше будет ещё круче!). Так же сделали дно плоским, обрезки теперь не нужно выгребать нырнув в буквальном смысле вглубь станка (раньше у задней стенки тоже было углубление - я постоянно желал китайцам засыпать туда риса и доставать его их палочками, поняли бы, каково это) - можно легко щёткой смести в переднюю часть и там оставить до лучших времён, когда будет не лень полностью избавиться от обрезков - просто открыв переднюю крышку, подставить коробку и выгрести. 
      Но вот сами винты, к сожалению, опять остались без пылезащиты   ведь это так просто сделать - просто прикрутив резиновую гармошку... 
      Ну да фиг с ней, ведь теперь сами винты ШВП  !

      Ну афигеть теперь, винты подъёмного стола ШВП!  Блин, их не на все фрезеры то ставят, а тут на подъёмный стол не поскупились!
      Что это даёт?  А это даёт плавный, ровный ход без каких-либо люфтов и следовательно смещений плоскости стола! Я думаю, вы сталкивались с тем, что при подстройке фокусного расстояния в процессе резки/гравировки между проходами образовывался зазор или пропуски - теперь этого не будет! Стоит ли говорить, что сам стол, разумеется, на шаговом моторе с возможностью точной регулировки с панели станка. Увы, но в процессе работы изменить расстояние не получится =(
      С трудом оторвём взгляд от них и посмотрим чуть выше - на сам двигатель оси Y,

      В нём ничего выдающегося, по сравнению с прошлой серией - он всё так же трёхфазный, гибридный (что есть хорошо - больше скорость без потери крутящего момента) со стандартным углом шага 1.2, с редуктором, но вот сами муфты, которые соединяют два вала от концов оси Y, теперь пластинчатые, взамен сильфонных на предыдущей версии и располагаются теперь рядом с самим движком.
      В чём фишка?
      А в том, что по сравнению с сильфонными, которые, сцука, и пружинят шибко - у пластинчатых больше крутящий момент, нет резонанса.
      Возможно, те, у кого есть широкоформатные станки, встречались с явлением, когда при черчении (не сквозной резке - кто как хочет называет) прямой линии лазерным лучом образовывалась "рябь", так вот, это и есть резонанс. Одна из причин - как раз муфты на предыдущей версии. Теперь, как минимум, одой причиной, которую вообще можно было решить, меньше. Об остальных, почти не решаемых, уже писалось на форуме .
      Да, стоит оценить вообще вцелом такое решение  - разделить вал на два, а не использовать один сплошной с приводом сбоку.
      Основной плюс - гораздо меньше инерция, почему и что это даёт: 
      Чем длиннее вал, тем он больше прогибается под собственным весом, появляется резонанс, чтобы этого избежать нужен вал по толще, соответственно  увеличивается вес, а из-за инерции придётся снижать скорости разгона и торможения, да и скорость перемещений будет ниже, так же увеличивается размер опорных подшипников, вот примерно до таких: 

      а ведь сопротивление вращению у таких немаленькое, что ещё больше снижает скорость разгона и торможения, то есть что бы это всё компенсировать и не снижать скорости, нужен движок по мощнее, но ставят, как обычно, дешёвое УГ...
      Единственное что хотелось бы сделать какой-либо съёмный кожух для этого узла целиком, что бы было удобно обслуживать и не оседала копоть на самом узле. Хоть и дополнительные отверстия дымоудаления теперь есть, но по-моему было бы круче с кожухом.
      Раньше я не уделял этому моменту внимания, но в наше время некоторые мудаки вешают лапшу нагло срут в уши, что один сплошной вал это вообще маст хэв и только так единственно верно, не приводя никаких пруфов. Я бы указал кто именно, но ведь они тут же побегут во все инстанции ныть, что я обозвал мудаков мудаками, а не политкорректно - пидарами, при этом ничего не сказав и не приведя пруфов по делу. Фув, извините, накипело.
      Поднимая взгляд, уфигачившись башкой о лазерную головку, посмотрим и на неё:

      Тут почти без изменений, разве что кронштейн, через который проходит воздушная трубка обдува линзы переехал вбок, для более эстетичного вида.
      Сзади у неё то же ничего выдающегося:

      Вот только гайка зеркала теперь имеет шлиц под линейку. Ага, мы все вместо покупки спец. инструмента за пару баксов для выкручивания гаек-фиксаторов линзы и зеркал используем обычную линейку, это норма, Малышева одобряет . Зачем-то ещё сделали саму гайку  как гайку, то есть с отверстием по центру  Охлаждение ведь зеркала ухудшится... Может есть какой-то тайный смысл? Может кто знает - подскажите, плиз, я в замешательстве тут, вроде не плюс и не минус... 
      Так же мне не понятно, зачем ставят светодиодный целеуказатель, по моему опыту им вообще никто не пользуется и первым делом снимают, что бы не задевал высокие заготовки и вид не портил.
      Но вот с концов самих направляющих изменения гораздо интереснее:

      Видите суслика концевик? А он есть - вот та чёрная прямоугольная хренюшка. Ага, они стали бесконтактные, индуктивные, взамен микровыключателей!
      В чём плюс? А в том, что у обычных микриков со временем начинаются проблемы с контактами, и домашняя позиция начинает потихоньку убегать, а ещё они не любят копоти.  Смущает только то, что прикручены лишь на один винт... Сами  датчики, производства Omron:

      то есть точность обеспечена. Минусов, по сравнению с микриками, нет вообще - только плюсы. Круто!
       На фоне виден редуктор оси Y, вот он чуть крупнее:

      И с другой стороны:

      Ведомому и ведущему шкиву редуктора добавили фланец, это позволяет, в случае необходимости, протянуть винты без ослабления и снятия ремня! Аллилуя!
      Сам портал прибавил немного в весе  и стал квадратным - для возможности подобраться к смазочным соскам кареток. ИМХО конструкция хоть и простая, но не понятно, почему было бы не оставить предыдущий вариант - лично мне нравился больше.

      Так же сам движок развернули в другую сторону.  Зачем? А видите четыре отверстия? А зачем они то?
      А они за тем, что бы иметь возможность поставить ещё одно зеркало, ещё одну головку, ещё одну трубку и у вас будет лазер сразу с двумя трубками! В чём смысл? А в том, что одну трубку поставить на 150 Ватт, а другую на 40 Ватт и у вас будет очень быстрая резка и очень качественная гравировка и всё на одном станке, вместо покупки двух (почему на мощной трубке не получить качественную гравировку читать тут)!  Вспомнил, один форумчанин уже так сделал, только на другой модели, читать тут. 
      Думаю, в Реклабе можно сразу будет заказать опцию с двумя трубками   Короче, офигенно!
      Ну, раз мы здесь, посмотрим в правом углу мало примечательную деталь, которую фиг то сразу и заметишь, а именно: 

      Да, ну нафиг - штатный разъём подключения поворотки! Самый кайф, что она переключается переключателем (как ни странно ) с передней панели станка:

      Круглый маленький - это он. Теперь не нужно ползать в отсек с электроникой и вручную перетыкать разъёмы на драйвере - достаточно одного щелчка.  Мммм, данон!
      Заметим, что опоры ремня то же изменились, как и само их основание:


      Конструкция опоры полностью изменилась. Плюс в том, что, в случае необходимости заменить подшипник, можно легко выкрутить полностью без ловкости рук с шестигранником, как на предыдущей модели.  
      Размер опорного подшипника стал больше, по видимому, для увеличения срока службы и возможности натянуть ремень сильнее, так же он не обслуживаемый, что бы не попадала копоть и не засирала его. Сам подшипник, к сожалению, шариковый. Почему не ставят роликовый для меня загадка. Само основание так же теперь легко снимаемо и представляет собой примерно такую же балку, как на оси Х, только прямоугольную. Зачем так сделано?  По всей видимости, в случае, если китайцы накосячат с прямотой установки, можно было бы легко выровнять. 
      Сами направляющие Hiwin и/или PMI (зависит от комплектации). Оба производителя из Тайвани, по качеству не отличаются. По собственному опыту скажу, что ходят одинаково (за 5 лет, 2 года из которых круглосуточно) ни те, ни те не умерли (ни каретки, ни сами направляющие). Если вдруг кто-то предпочитает определнного производителя - лучше при заказе укажите это отдельно. В общем, зачёт! 
      Зайдём с другого края:

      На первый взгляд слева ничего примечательного, но само зеркало теперь регулируется и по высоте! 
      Плюс в том, что саму головку можно будет заменить на более массивную (для резки металлов), у которой зеркало будет выше/ниже ну и юстировать при замене самой трубки на более пузатую будет легче.
      Заметили, что как-то светло?  
      Дело в том, что подсветки в станке не просто много, а очень много!  
      Под самой рейкой и под верхней крышкой, тут:

      Во всю длину рейки видимо было лень делать
      И тут, по бокам:

      Да ещё и отражатели сделали     
      Подсветка сделана на основе светодиодной ленты, залитой эпоксидкой, так что проблем с очисткой не будет. 
      Класс!
       Ну и заглянем в отсек к лазерной трубке:

      О, да!  Крепление трубки новое и теперь легко регулируется по высоте без гаечного ключа! Так же есть возможность поставить более пузатую трубку без замены креплений. 

      Супер!
      В остальном, впринципе, нет ничего примечательного, но:

      Разве что провода теперь подходят  через вводные сальники, что бы не болтались.
      Из минусов - могли бы сделать  это место полностью герметичным, что бы в случае, если шланг с трубки сорвёт, охлаждающая жидкость  не затопила электронику.

      Сам провод в дополнительной изоляции, что бы наверняка исключить пробой на корпус:

      Заглянем тогда уж в  самое сердце станка - блоку розжига лазерной трубки:

      Наконец то блок розжига отнесли дольше от шлангов охлаждающей жидкости и из под трубки (что бы в случае, если шланг слетит с трубки, охлаждающая жидкость не полилась на него)! Лучше бы вообще поставили перегородку, но всё равно лучше. Хоть за всё время ни единого случая протечки не было, но бережёного, как известно... 
      Как видно, блок не какой-то No-name, а вполне конкретный Ampetech. По собственному ощущению - пока что не один не сгорел  , в общем, среднячёк. Более конкретно скажу, когда сгорит - что бы был повод детально изучить и найти косяки. Но, ИМХО, если ставить трубку Рэси (можно заказать комплектацию с трубкой на ваш выбор), то лучше бы блок поставить от Рэси.  Для остальных трубок я бы поставил блок от  Lenc, причём обязательно с дисплеем - на дисплее выводится ток и напряжение, что позволяет мониторить состояние трубки, а так же есть защита от превышение напряжения розжига (когда трубка скоро сдохнет что бы не перегружать блок розжига).
      Не порадовало совсем, что датчик напора охлаждающей жидкости оставили всё там же, под основание отсека трубки:

      И крепится он всё так же неудобно...
      Но радует, что сделали нишу для штуцеров подключения трубок охлаждающей жидкости и воздуха:

      Зачем-то оставили одно пустое отверстие, хотя я догадываюсь зачем - для трубки смазки кареток. Ниша нужна, что бы, если станок стоит вплотную к стене, у трубок был больший радиус изгиба и они не пережимались. Жаль, что не сделали возможность их выводить просто вниз - по-моему было бы удобнее. А так уже лучше. 
      Вы уже думали, что это всё? Неа   Самое интересное - электроника!
      Барабанная дробь... 3... 2... 1...

      Охххуеть!  В моём словарном запасе  больше для выражения предельного удивления слов нет.  Даж не знаю с чего начать.
      Как видно, тут всё полностью поменялось.  
      И так, куча разноцветных херовин это клеммные колодки на DIN рейке. Все соединения проводов теперь на них - никаких скруток и это не всё преимущество! Основное их предназначение - лёгкая и быстрая диагностика поломок, а так же вы можете легко изменить поведение электрики под себя! 
      Зелёная плата, которую могли бы и в корпус засунуть для идеального виду, это реле времени - теперь обдув может включаться автоматически при начале обработки задания, и выключаться спустя заданное время после его завершения, так же как и вытяжка и во время простоя вы будете почти в тишине!  Офигенно ведь?   
      Чуть правее от центра располагаются релюшки включения розетки для вытяжки/обдува,  переключения разъёма поворотки.
      Ещё правее от них наконец-то поставили контактор!  То есть теперь через него идёт вся коммутация силовой нагрузки, которая раньше целиком шла через маленький выключатель, который от этого выгорал со временем, а теперь он включает просто сам контактор. 
      Зачёт!
      Справа внизу стоят фильтры от помех по питанию. Имхо, толку от них мало, но пусть будут.
       О подключении питания:

      Есть два входа для питания. Один для самого станка, другой отдельный для розеток, которые наконец-то европейского стандарта, то есть дополнительного оборудования.  Зачем? А затем, что вы теперь можете подключить сам станок через ИБП, а дополнительное оборудование (вроде вытяжки) подключить в обход, что бы в случае отключения электричества вы могли спокойно нажать на паузу и  благодаря ИБП даждаться его появления и продолжить, а дополнительное оборудование не создавала бы лишней нагрузки на ИБП, что бы он мог продержаться как можно дольше.
      Все провода теперь фирменные от немецкой Helukabel!

      Большое сечение проводов позволит подключать мощное дополнительное оборудование с большими пусковыми токами (Почему это важно и что бывает, если экономят, читать тут). 
      Драйвера стоят оригинальные от Leadshine!

      Думаю, они в представлении не нуждаются. Круче только Немецкие с соответствующей ценой
      Блоков питания стало два заместо трёх, потому что один, по сути, питал только указку:

      Блоки питания обычные, импульсные, с хорошим запасом, но от NoName. Если потребуется вдруг заменить - в любом городе можно найти.
      Сама материнка Ruida 644S   Ruida 6332-BS,  руссифицирована почти полностью:

      Круто, но не без ложки дёгтя - работает только с RDWorks V6. 
      Комплектация:
      Как обычно - поворотка, чиллер, трубки на выбор (от 40Ватт до 180 Ватт). Так же при смене трубки вам потребуеся соответствующий по мощности блок розжига. От 90 до 130 Ватт блок розжига менять не нужно.
      Учтите, что при попытке впихнуть невпихуемое (типо трубки на 180 Ватт в модель 6090)  конец трубки будет выступать из станка (от 10 до 40 см)  и прикрыт будет дополнительным кожухом (если вам важны внешние размеры при выборе места установки). 
      В общем, подводя итог.
       

      Механикой остался доволен, электроника огонь, удобство работы и обслуживания поднялось почти на максимальный уровень!
      Ремонтопригодность так же достаточно высокая - заменить можно любую деталь без гемороя (владельцы 9G меня особенно поймут ),
      подшипники стандартных типоразмеров - можно купить в любом городе, каретки/направляющие так же можно заказать с Алиэкспресса.
      Думаю, теперь понятно, почему станок Raylogic V12 получился лучшим из Китайцев, и если что-то лучшее, то уже только Европейцы с соответствующей ценой. Да, можно внести ещё немного корректив, о которых отметил в обзоре, но то, что есть, это большой рывок вперёд и Реклабом была проделана огромная работа.
      Кому подойдёт?
      Этот агрегат, в отличии от Jumper и Raylogic 304 Mini,  уже для тех, кто попробовал себя в деле, и решил перейти на новый уровень.
      Имхо, как первоначальный станок будет дороговат и великоват, а вот как серьёзная заявка на продолжение банкета самое то!
      Если заказать дополнительно поставить вторую трубку для качественной гравировки, можно об ещё одном станке только для гравировки да же не думать. 
      Как уже говорил - по цене мучать @Alex Reklab, по промокоду "СТАНКОФОРУМ" скидка 3%   с условием, что вы зарегистрированы на форуме.
      Ну и попрошу ответить на небольшой опросник ниже
       
      Павел К, 28.07.2018.
      P.S. Прошу прощения за грамотность, а точнее, её отсутствие (т.к. пока все учили русский язык я что-то разбирал).
      Буду благодарен исправлениям в личку 
      P.P.S. Делать обзоры у меня хобби, поэтому ни денег, ни чего либо я за них не принимаю, а качество фоток не очень, поэтому коплю на фотик и переносное освещение (так как я приезжаю как понос внезапно). Возможно бы купил видеокамеру, петличный микрофон и снимал бы уже видео обзоры, да и не только. Так что вдруг найдутся желающие поддержать денюжкой - пишите в личку. Спасибо! =)
×
×
  • Создать...