Dan

Предотвращает возникновение накипи, коррозии, бактерий, грибков и водорослей Как финальный вариант - в данную систему охлаждения можно заливать разбавленный раствор теплоносителя/антифриза для систем отопления на основе пропиленгликоля. По сути, там есть всё из выше перечисленного .. ) " Потом залить дистиллированную воду + тот же пропиленгликоль + ингибиторы коррозии. "

Полагаю, не стоит плодить так много тем, по сути, по одному вопросу.

Фото выбора режима?

Микропереключатель в каком положении?

Да. Логично.

По факту случившегося - без комментариев .. )) По факту, все спирты и гликоли являются растворителями, вопрос, что именно растворять. В данном случае, как мне видится, мы имеем дело с банальным окислом железа, т.е. обрабатывать кислотами. Но не обязательно сильно злыми, достаточно и обычной щавелевой кислоты, которая применяется в моющих средствах для сан-технических изделий. К пластикам и резинкам вполне себе лояльна, а с окислом железа работает весьма неплохо. Далее. Как вы сказали, внизу появилась некая слизь. Скорее всего, что это уже какие-то органические образования, которые присутствуют во всей системе охлаждения. С этим весьма неплохо справляются средства, в состав которых входит гидроксид натрия (едкий натрий). Штука эта прекрасно расщепляет жиры и иную органику, но так же прекрасно входит в реакцию с алюминием. Но в данном случае, полагаю, что данное воздействие будет ничтожно мало, т.к. всё это будет происходит в охлаждённой среде. Во всяком случае, в системах охлаждения лазерных СО станков народ использует подобные средства и без последствий для алюминиевых элементов чиллера. что актуально для лазерщиков. Можно покурить вот эту тему: https://vk.com/wall-183996365_3815 По сути, вы озвучили стандартный химический состав авто-антифризов G13 - G13+ .. ) Народ подтянется, может ещё что интересное скажет.

Там не линза, а зеркало ... полупрозрачное. Что бы удобнее обслуживать его - отодвинь трубу от первого зеркала на 50-100 мм. А так, эти защитные стёкла я первыми вынимаю из новых труб, от них не только эти проблемы бывают.

Литое оргстекло (ПММА).

Можно .. Ну, вдруг требуется изменить мощность во время выполнения задания .. Но мне лет за 10 работы на подобном оборудовании ни разу такое не потребовалось, мощность легко можно изменить во время выполнения задания прямо с панели контроллера без остановки задания.

Не, Паш, эт ненормально. Если обратка погружена в воду в баке, то, как ты сам понимаешь, ничего никуда сливаться не будет - система замкнута. Но если слив открыт, то, да, всё сольётся в бак чиллера. Такое возможно при низком уровне, или косяк в самом чиллере.

Линза может лежать совершенно горизонтально, но если вертикальный луч проходит не по центру линзы, то на выходе после преломления он уйдёт в сторону от вертикальной оси падающего на линзу луча. Это банальная юстировка.

У вас блок розжига от фирмы LaserPWR, соответственно, и выносная панель должна быть этой же фирмы Вот ваша панель https://aliexpress.ru/item/4000400683533.html Блоки розжига и панели разных производителей несовместимы, хоть и очень похожи внешне. Этот микро-переключатель только передаёт управление током на внешний потенциометр и не более, что и написано в описании.

По сути, можно. Но не советую. Вы, просто, заполните трубку водой, для коротких пульсов такого охлаждения вполне достаточно.

Вот, вероятно, окислы на пятаках чипа и, как следствие, "холодная пайка". Пока наблюдаем за работой.

Т.е. накатили новый чип, и оно всё взлетело?

Надо отдать должное Дмитрий джалый , он продолжает бороться ... ) Сейчас проблема с батарейкой - контроллер агрится на батарейку и не желает запускать задание, хотя, всё остальное нормально работает .. пока .. )

ОСь то загружается, но нет связи с контроллером, ибо он сам не поднимается. На данный момент есть аналогичная проблема с этой моделью: Загружается через раз, может работать нормально, потом остановится совершенно рандомно. Если не загружается сетевой индикатор так же горит в полнакала. Однозначно, проблема в контроллере, но что именно, пока не известно.

Привет! На МДФ всегда будет такой "выхлоп" продуктов горения в точке врезки. ТАк же вы определили время задержки прожига, что делается на толстых элементах и оставили активной функцию, которая определяет и мощность прожига, а так же не настроена мин. мощность для снижения пережога материала в углах и на малых радиусах. И в довесок, советую использовать английский язык в RD, а не корявый китайско-русский ... ) А если так хочется на русском с нормальным переводом, то основные рабочие и проверенные сборки можно скачать тут: https://stankoforum.net/files/category/10-ruida/

На коленках, только на рабочем блоке розжига. Замер сопротивления обмоток мало что даст, ибо мы их не знаем. Обрыв или короткое если только можно узреть.

Обычно оно само так не выгорает, а там видно аж расплавление олова. + ещё и какая-то проволочина от катушки болтается, так же со следами оплавления. Такое обычно бывает при пробое ВВ трансформатора. С трубой всё хорошо? Как это происходило? Как по мне - проще новый блок розжига купить на 80 Вт.

На то есть технический метод:

По ремням согласен, но радиус, мне кажется, тут ни при делах. Продукты горения налипли на ремни и звук будет оч похож на умирающие подшипники - довольно мерзкий - скрепуче-хрустящий .. ))) Силикончиком слегка смазать, и будут, как новые работать .. говно со временем отлипнет и по маслецу выдавится наружу - потом тряпочкой убрать ...

ВиталийЛ Я просил панель и отсек с электроникой .. Но и тут видно, что это тазик на базе платы Nano M2 Софт тут: CorelLASER 2013.02 Ключ к софту на Али, жёлтый который: https://aliexpress.ru/item/10000155537938.html Или у другого продавана, вроде есть и дешевле.

Фото панели и фото отсека электроники, где больше всего проводов .. )

Контроллер какой?