Yurezz

Лезвие канцелярского ножа сегментировано, приходится отламывать пришедшие в негодность сегменты. Так что тут нужно терпение и аккуратность. Это во-первых. Во-вторых: сучки бывают разные, порой помогает выборочно пройтись вторым заходом по дефектным местам (не снимая лист со станка и зачастую видно, дым выходит наружу и коптит лицевую часть, а не выдувается компрессором сквозь линию реза). Но бывают и зверские сучки, при попытке прорезать которых лазером - они горят и сжигают фанеру вокруг линии реза и там образуется локальное прожжённое место, аж торец заваливается. В этом случае лучше не мучить. И если заготовка дорогА (большая резная деталь, а не много отдельных маленьких) - то дорезать аккуратно ножом. Тут нет какой-то "волшебной палочки". В пользовании оператора есть станок, голова, руки, нож. P.s.: кто-то на форуме ранее, по-моему, писал, что дорезать сучки лучше в режимах "малая скорость, малая мощность". В этом есть некое рациональное зерно: при таком режиме мы в зону реза доставляем больше воздуха от компрессора, чем в штатном режиме. И сучок, так сказать, эффективнее сгорает, если уж подвергаться лазерной абляции не хочет. Но так или иначе - обгорание древесины вокруг имеет место быть.

Подкрашивать "дефектный" торец цвета дерева после дорезки ножом . Практически не видно после подкраски.

Добавлю: канцелярский нож и коричневый маркер

Поделюсь опытом: вырезал из акрила экструзии 4 мм верхнюю панель для корпуса Nixie часов. Размер точь-в-точь под корпус, после резки примерил - идеально. Далее сделал отпуск в печи при 80-100 градусах в течение часа, затем оставил остывать вместе с печью, утром достал деталь. Это чтобы в будущем не появились трещинки по периметру и по краям отверстий под лампы. Что выяснилось: после отпуска акрил в направлении экструзии дал усадку (62 мм -> 61 мм примерно), поперёк направлении экструдирования, наоборот - чуть удлинился примерно с половинным коэффициентом (ну прям как коэффициент Пуассона в сопромате ). Для себя сделал вывод - если нужен точный размер, то сначала надо отпустить заготовку акрила, затем вырезать, и сделать ещё раз отпуск для снятия напряжений в зоне реза.

Запостю такую картинку. Пробивное напряжение для различных типов электродов в воздухе (верхний график "острие-плоскость" на острие минус, средний - "острие-острие", нижний - "острие-плоскость" с плюсом на острие). Теоретически, промежуток пробивает начальный импульс розжига, далее ВБП поддерживает установленную силу тока, пока ионизация сохраняется. Если импульс 45 кВ, то дистанция пробоя для "острие-острие" почти 4 см. Если 35 кВ - то что-то в районе 3 см. Но 10 см - это явный перебор, это напряжение должно быть выше 70 кВ в лучшем раскладе.

@natsvin Термоконтроллер хороший. У меня такой стоит на самодельном чиллере из переделанного оконного кондиционера. Чем хорош именно для холодильной машины: 1) программируемый гистерезис - т.е. компрессор чиллере выключится, к примеру, при достижении воды 19 градусов и будет охлаждать, пока температура не упадёт до, к примеру 15 градусов. Затем компрессор отключится, и включится снова по достижении температуры воды в 19 градусов. Имеем определённую "ширину" температурной зоны, и компрессор не "частит" с включением/выключением. Это все настраивается в нём. Далее: 2) что было Очень немаловажно для меня - задержка включения компрессора охладителя. В простых холодильных машинах с капиллярной трубкой (а не с терморегулирующим вентилем) должна быть определённая пауза между тем, как компрессор выключился и затем снова включился. В это время выравниваются давления по высокой и низкой сторонам фреонового контура. Если компрессор включить сразу после его остановки, то он не сможет стартовать, т.к. давление фреона, которое он только что накачал в сторону конденсатора все ещё велико, и не успело упасть. Если нет теплового реле по питанию компрессора, то это грозит перегревом и выходом из строя двигателя компрессора. Эта задержка также программируется в этом термоконтроллере. К примеру ставим её в 3 минуты. После того, как компрессор выключился, контроллер его включит не ранее чем через 3 минуты, какова бы ни была температура воды в системе. У меня стоит именно такой STC-1000, брал на али год назад за 650₽, устраивает, доволен.

@natsvin ориентируйтесь не на полную потребляемую мощность охладителя в 450 Ватт, а на холодопроизводительность. У вас на 100% мощности будет в тепло рассеиваться около киловатта тепла. Я думаю, что на трубку 100 вт желательно иметь 1,5 - 2 кВт холодопроизводительности (1 кВт = 860 ккал/час). Не совсем понял, какая холодопроизводительность у вашего вышеописанного, но, кажется маловата будет. У компрессорных фреоновых холодильников холодопроизводительность колеблется от примерно 2 до 4 мощностей компрессора (примерно в 2-4 раза выше), надо выяснить точней, какая у вашего именно холодопроизводительность. Хотел добавить ещё, что 1,5-2 кВт это прям минимум, чтоб "работало". Но сколько компрессор проработает даже в 50%-ном цикле... Лучше иметь запас. Мне на трубке в 50 Вт комфортно с охладителем в 1,4 кВт холодопроизводительности (это я реальную замерил, по скорости охлаждения воды в баке). На 40% мощности резки чиллер мой охлаждает минут 5-7, отдыхает минут 20-25 потом снова цикл повторяется, примерно так.

@Леонид Гоголев очищайте от копоти все внутренности, касаемые работы излучателя. Линза, зеркала, посмотрите состояние выходного окна лазера, контакты анода/катода, чистоту ВВ проводов, чистите ВБП внутри весь, если плата в налёте, то и плату отмывайте. Убирайте везде, как вы выразились "парашу". Проверяйте юстировку. Какова была циркуляция охлаждающей жидкости через трубку? Если не поможет, то, скорее всего трубка приходит в негодность, тем более, если имела место проблема с охлаждением. Сами-то отравление не получили, резав в таких условиях ПВХ пластик? Зачем так мучили оборудование? Название темы бы более осмысленное.

@avtoden07 Вы же при пробных гравировках делаете временной перерыв какой-то? И потом снова 10-15 мм гравирует и луч пропадает?... А потом снова через перерыв гравирует? Это я к чему: выясните, где глюк. Запустите гравировку, 5 мм отгравировали, поставили задание на паузу, подождали примерно сколько обычно у вас перерыв обычно, потом продолжили. Если снова гравировка прекращается, даже с паузами, то, скорее всего материнка глючит, обрывает управление блоком розжига. Или так: вот гравирует, потом луч пропал... Не останавливая задание нажмите кнопку "тест" (лучше всего на самом блоке розжига!) - луч появился? Если ДА, то трубка и питание её не виновны, если только не внутрисхемная логика ВБП. А если НЕТ, то, действительно, проблема либо в блоке розжига, либо в трубке, или в проводке между ними. Или так: отсоединили провод Th или Tl от блока розжига (какой идёт от материнки), подали туда принудительно +5в если это Th или соединили с землёй, если Tl. При этом ВБП работает согласно установленной мощности. Луч должен появиться. Ждём, когда пропадёт луч. Если пропадает через определённое время, то точно кто-то из списка "ВБП, ВВ проводка, труба", если не пропадает луч, то материнка виновата или проводка между ней и блоком розжига (навряд ли, но чего только не бывает...).

@Petr22RUSПётр даже в случае замены силовых ключей , восстановления дорожек и остальной видимой пострадавшей мелочевки, остаётся только очень сильно верить в то, что трансформаторная развязка драйверов спасла управляющую электронику.

Если ток регулируется согласно установленной мощности, то, с большой долей вероятности, блок розжига в порядке.

@Дмитрий78 сигнал (напряжение), пропорциональный установленной мощности приходит на блок розжига? Или там всегда максимум (+5В), что блок шпарит каждый раз на 30 мА? И ещё, у меня блок розжига от своей кнопки тест всегда работает на максимальной мощности, вне зависимости, что там на управлении мощностью. А от кнопки "тест" на панели станка - уже согласно установкам.

@krant моё мнение, что блок розжига мало знает о нелинейной ВАХ трубки. По первичной обмотке стоит, похоже, токовый трансформатор обратной связи и ШИМ стабилизирует либо ток, либо общую мощность. Примерно подобрать нагрузку можно, зная рабочее напряжение излучателя и рабочий ток. Далее можно поэкспериментировать и скорректировать нагрузку на реальном рабочем ВБП. В настоящий момент нахожусь в процессе создания измерителя тока излучателя для своего станка с гальванической развязкой на полное рабочее напряжение по инфракрасному каналу. С питанием от "катодной" линии, ничего лишнего. Может, оптоволокном выпущу наружу из станка. Если что-то получится стоящее - опубликую. Хочу стенд контроля параметров себе. Действующая схема расходомера дебета охлаждающей жидкости с выставляемым порогом сигнализации уже готова. Делаю факультативно для себя. @PavelK извините за оффтоп. Просьба переместить в отдельную тему, пожалуйста, если не затруднит.

@krant заменить трубку можно гирляндой мощных резисторов, наподобие советских млт-2, с учётом непревышения максимальной рассеиваемой мощности и предельного напряжения на каждом резисторе. Для советских млт-2 2 Вт и 750 В Макс на каждый. Из величины рабочего тока и напряжения считаете примерно эквивалентное сопротивление трубы в рабочем режиме. По закону ома считаете необходимое сопротивление и распределяете в гирлянду. Изолируете всё это хорошенько, можно добавить отводы для регулировки уровня нагрузки на ВБП. И контрольный отвод с нижнего "катодного" резистора можно добавить. По нему, как по делителю напряжения, будет удобно контролировать общее напряжение на этом столбе резисторов. Получится этакий нагрузочный стенд для ВБП. Конечно, эквивалент нагрузки получится линейный, в отличие от лазера, который является нагрузкой с нелинейной ВАХ, но оценивать и тестировать нагрузочную способность ВБП им можно. Чем больше сопротивление столба резисторов, тем большую нагрузку представляет он собой для ВБП, т.к. ВБП по сути является источником (стабилизатором) тока, с очень большим напряжением холостого хода, которое без нагрузки составляет несколько десятков киловольт, даже выше напряжения импульса розжига излучателя. Поэтому, собственно, при разгерметизации лазера, когда давление газа повышается, или при плохих контактах на излучатель дохнет ВБП, а именно с большой долей вероятности выходная катушка, не выдерживая перенапряжения. Могут и силовые ключи помереть от превышения первичного тока (по "низкой" стороне ВБП), но реже, ибо обратная связь управления ключами по их току заведена, может и ограничить предельный через них. Ещё добавлю, что, исходя из КПД трубки процентов 20 и полезной мощности в 100 Вт, или прикидывая что при рабочем токе пусть в 25 мА, и напряжении на трубке примерно 20000 В (не знаю точно, посмотрите по характеристикам у производителей) общая мощность нагрузки будет составлять около 500 Вт. Что, в принципе, кореллирует с её КПД.

@red_armyman ответ неверный ток одинаков что на входе, текущий из высоковольтного БП на анод трубки, что на выходе трубки (с катода на землю), и миллиамперметр показывал бы одно и то же и там, и там. Но в разрыв высоковольтного провода не включают его, т.к. в этом случае измерительный прибор будет находиться под потенциалом несколько десятков киловольт относительно земли, и это небезопасно, и смысла в этом нет. На картинке выше я отчетливо вижу латинскую букву "мю" (с хвостиком слева внизу, uA) - это микроамперметр. Вам нужен миллиамперметр - mA. Сфотографировали бы свой измерительный прибор, да выложили бы сюда, а то гадать приходится, какой он у вас.

@red_armyman или измерьте ток трубки другим миллиамперметром, чтобы удостовериться, или сделайте поверку нынешнего вашего. Например, нагрузка в виде сопротивления (резистора) в 100 Ом даст при напряжении 5В ток в 50 мА. Ну или что-нибудь приблизительное из этой оперы, по закону Ома прикиньте и проверьте - врёт/не врёт. Мощности рассеяния в 0,25 - 0,5 Вт резистора хватит. P.s.: Подключать миллиамперметр для поверки не к трубке, конечно, а к любому низковольтному блоку питания.

@Автор Спасибо за развёрнутый ответ.

Форумчане, поделитесь, пожалуйста, мнениями. Есть добавка для аквариумов "антипар", антипаразит, то есть - для лечения рыб, когда грибок на чешуе заводится. В составе - формалин. Добавляется буквально по каплям. Вот думаю - формалин же тоже яд для бактерий и грибков, им же биологические образцы консервируют. Будет предотвращать цветение воды? Система полуоткрытая, чиллер самодельный, крышка не совсем герметична, поэтому не очень хочу связываться с антифризом.

Немного в свете заземления хочу поделиться опытом, не оправдывая никакую сторону спора. Станок был у меня заземлён, а бак с водой охлаждения (смешно звучит) - нет. Бак - полипропиленовая емкость. Так вот пока не заземлил воду - вышло из строя два датчика температуры, пробило от бака статикой, в одном случае с маленьким фейерверком, т.к. БП температурного датчика импульсный был. И вышло из строя за этот период 2 катушки в блоке розжига, были заменены на аналогичные. Положил в бак провод заземления - казусы прекратились. Если это кому поможет - буду рад.

Всегда пожалуйста. Еще, когда время и объем позволяет, то грунтую торцы строительным клеем ПВА (в канистрах продается, он жиже, чем столярный ПВА). Он закупоривает поры, краска или грунт ложатся гораздо лучше. Но производительность не для поточного применения.

Баллончиком аэрозольным весьма неплохо выходит. Почему нет? Белый цвет на торцы фанерные только ложится не фонтан, но предварительный белый алкидный грунт решает эту проблему.

Хочется больше, но для работы на станке вполне хватает.

У меня первые пару месяцев стоял в квартире. Вытяжка через балконную дверь и через окно на балконе на улицу. Было неудобно психологически работать, т.к. видел, что дымит нормально, хотя за это время из соседей никто не жаловался. Работал мало, пару часов в день. Так или иначе, снял помещение 10 квадратов производственное, и как гора с плеч. Да и дома приходилось каждый раз разматывать гофру вентиляции, выкатывать станок из под стола на кухне. Для меня это было ужасно неудобно и потеря времени напрасно.

У меня за 8 месяцев владения станком уже 2 катушки высоковольтных в БП трубки накрылись. Подменить неисправный БП нечем, проверяю кратковременным разрядом в воздухе (только ту катушку, на которой уже подозрение лежит, после того, как поставил новую - сразу только в станок, на излучатель). По величине разрядного промежутка сужу о работоспособности. Катушки брал на Али.

Я делаю так: разделяю задание на два файла, в первом гравировка, во втором резка. В каждом файле стоит метка - контрольная точка в левом верхнем углу, никаких объектов не должно быть выше или левее этой точки, она - начало координат. Плагин сначала выполняет точку, а потом всё остальное относительно неё. В основном проекты у меня в автокаде, черчу всё вместе, потом дербаню на гравировку и резку, то есть один файл - объекты "точка и резка", второй файл - объекты "точка и гравировка". Задание на гравировку может быть и резкой на малой мощности, суть не меняется. Точка из автокаде импортируется в корэл, как "узел". В корэле не очень разбираюсь, как вставить одну маленькую точку. Но вместо неё можно поставить или микроокружность или микролинию :).