Yurezz

А как режет, что с мощностью? Как и раньше? Герметичность самой трубы, на первый взгляд, не нарушена. Дефект за зеркалом. Я бы попробовал заизолировать это место изолентой, чтоб дефект не развивался. Или герметиком (диэлектриком).

Да, конденсаторы проверю, электролиты по питанию пока целые =). Еще пленочных пару штук на плате, проверю, заменю, если что - благо не дефицит совсем ни те, ни те. По поводу катушек, заказал в Китае пока с ускоренной доставкой. Посмотрю, что приедет. По мощности и маркировке списывался с ними детально. В Реклабе еще не интересовался. В общем, есть время пока заняться чиллером (оконный кондиционер DeLonghi уже лежит дожидается , термостат электронный с задержкой включения компрессора (чтоб не заклинил) и дублирующий механический аварийный термостат тоже в наличии). Может оффтоп, но пока пытаюсь определиться с контуром холодильным - оставлять штатный испаритель с колхозом емкости под него, или переделать контур фреоновый, но тогда надо просить человека паять трубки и перезаправлять контур. Как получится изделие - обязательно опубликую.

С картинкой сейчас не могу. Попробую подробно на словах: На новом блоке клеммы справа налево 5V, IN, G: туда подключаем разъем с соответствующими обозначениями со старого блока (трехпиновый G IN 5V) - это управление текущей мощностью трубки, приходит от контроллера, в зависимости от выставленной. На выводе IN - присутствует сигнал от 0 до +5В согласно 0% - 100%. На новом блоке далее WP (water protect). Можно временно поставить перемычку с него на G (Ground, земля) - это без защиты. На старом блоке, я так смотрю - тоже была защита отключена (на синем блоке P+ и G в разъеме как будто запаяны или закручены перемычкой). Но по ХОРОШЕМУ - надо между WP и G на новом блоке подключить датчик протока воды, который замкнется и подаст низкий уровень (Ground), когда через него вода циркулировать будет. Далее на новом блоке TH и TL. Это должны быть аналоги разъема K- K+ на старом блоке. Используется только один провод, в зависимости от типа управляющего сигнала на контроллер. TH - управление высоким уровнем (лазер включится, согласно установленной мощности (напряжение от 0 до +5В на выводе IN), если на TH подать высокий логический уровень >3 В, т.е. подать на него +5В), TL - управление низким уровнем (лазер включится, согласно установленной мощности на выводе IN, если на TL подать низкий логический уровень <0,3В, т.е. грубо соединить с G). По идее на старом синем блоке должен использоваться только один пин: либо K-, либо K+. Таким образом, провод, идущий от контроллера на K- подключается на TL. Провод, идущий от контроллера на K+ подключается на TH. На новом блоке далее: AC AC - питание 220В, FG - заземление. Вывода LASER - на катод трубки. И помимо этого надо запитать плату контроллера. От старого блока шел разъем +5, +24 В на контроллер. Новый блок розжига не выдает напряжение для питания контроллера и механических приводов. Эти напряжения надо снять с нового блока питания (не путать с новым блоком розжига). Или оставить старый блок розжига в качестве оного, пусть работает себе, питает, выдает свои +5 и +24 В. Только проследить, чтобы выводы G у старого блока и нового блока были соединены в каком-либо месте, чтобы связать их уровни земли в одном месте, т.к. это опорный ноль, от которого все уровни отсчитываются.

Кроме старого блока питания синего цвета (с неисправной катушкой) в станке есть еще плата низковольтного БП? Похоже, что ваш старый БП, вышедший из строя, выполнял функции высоковольтного блока розжига трубки, а также функции БП для управляющего контроллера (+5 и +24 для механики и контроллера). Форумчане, поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь. Новый БП - только розжиг трубки, механику станка он питать не будет. У него только питание 220, земля, ВВ выход на излучатель, и управление: вход потенциометра (IN), +5В, G-земля - к контроллеру; либо TH либо TL (подключается один) - вкл лазера (в зависимости от управляющего активного высокого или низкого уровня сигнала от контроллера), датчик протока воды - между WP и G, замыкается и подает низкий уровень на WP, когда поток воды есть через него. В таком случае будет еще необходим БП +5, +24 В внедрить в станок.

У меня на Китайце LS 4040 трубка как бы "50W" (хотя длина 830-850 мм, возможно и сороковка, ни одной надписи на ней. Но при подборке режимов, ориентируясь на данные таблицы мощность/скорость с соответствующей темы форума, резал фанеру как 50W). А вот в блоке питания, после того как он сгорел, я увидел маркировку (наклейка внутри), что он 50W, а маркировка на высоковольтной катушке этого блока (увидел на нижней ее стороне после снятия) - 40 W. Я думаю, что блоки 40W и 50W конструктивно не отличаются. Думаю, что исполнение 50w блока такое же, как 40W. Различие, на мой взгляд, только в настройке максимального тока блока подстроечными сопротивлениями на плате, с завода.

Спасибо за теплый прием. А также спасибо всем за ответы. Да, с поиском катушки на АлиЭкспресс не старался, попробовал по ее маркировке - не дало результатов, надо было тщательнее. Катушка у меня прям такая - 40-ваттная. Решил, что не буду мучать трубку всякими непотребными способами. Отремонтирую блок для начала. Как говорится: "поспешишь - людей насмешишь" . Вот нашел еще такую диаграмму - зависимость пробивного напряжения воздуха от расстояния и от типа электродов: "острие-плоскость" двух различных полярностей и "острие-острие". Буду рад, если кому-нибудь будет полезно. Средняя линия - "острие-острие". По диаграмме - 25 кВ - 2 см разряд. Соответственно, теперь можно не гадать - мой блок не дает нужной величины напряжение поджига, да даже и рабочее напряжение трубки не выдает. Павел - хотел спросить по поводу конденсаторов: каких-либо высоковольтных (на напр. более 1000В) на плате у меня нет. А те, что на плате - проверю, заменю, если неисправные. Узнаю в РекЛабе сперва, если нет - попробую заказать на Али. С вашей помощью теперь есть направление - в какую сторону копать.

PavelK, спасибо за ответ! Боюсь убить новый БП такой подлой трубкой, веры в нее нет :). Но также прихожу к выводу, что и этот БВН накрылся. Поиск катушки на Али успехом не увенчался, находил только на каком-то польском сайте объявление о продаже. Замер выходной емкости умножителя показал около 200 пФ. Что, на мой взгляд, мало для умножителя, дающего по паспорту порядка 20 мА ток. Т.к. в телевизионном умножителе УН9/27 с током, кажется 1,5 мА, стоят конденсаторы 1500 - 2000 пФ, что в последовательном соединении в 3-4 штуки дадут 400-500 пФ, теоретически. Похоже, часть конденсаторов в умножителе катушки пробило. Возможно, скачком напряжения, если трубка потеряла герметичность. Еще есть у меня штуковина с Али, наподобие шокера, дает 20-30 мм разряда в воздухе, на выходе накопительный конденсатор должен быть, т.к. разряд не коронирующий, а искровой, "жирный". Хотя средняя мощность этого преобразователя небольшая - ватт 20 отсилы. Вот думаю - рискнуть запитать трубку от него или нет. Поймать разряд, глянуть - будет генерация в излучателе или нет. Не насилуя... БВН, кстати, дает разряд на фото, но 11 мм максимум, более - не хватает напряжения. Павел, как думаете, из-за недостатка циркуляции могла трубка выйти из строя? Думаю, что имеет смысл помпу поменять на более производительную.

Всем здравствуйте. Я новичок на форуме. Читаю форум пару месяцев, зарегистрировался неск дней как. Можно сказать, что освоил азы лазерной резки и гравировки по форуму. Приятно удивлен теплой атмосфере здесь. Недавно купил станок, китаец, 50 Вт с полем 600х400 мм. В сумме проработал на нем часов 20 и работа встала. Во время выполнения задания, после часов 3х часов непрерывной работы по резке фанеры 3 мм пропал луч. Остальное отработало как положено, каретка доездила задание до конца. Луча нет на выходе излучателя. Кнопка test на высоковольтной блоке напряжения результата не дает. В момент нажатия в трубке проскакивает еле видный в темноте разряд фиолетового цвета на доли секунды и тут же гаснет. Замер тока через трубку стрелочным миллиамперметром показал 0 мА. Станок не перегревал, температуру держал 16-18 градусов, циркуляция воды есть. Не дотягивает по паспорту до минимальных 2 л/мин - по факту замера 1,4 л/мин штатной помпой из комплекта станка. Первое подозрение пало на БВН. Снял, разобрал, следов пробоев изоляции никаких нет. Питание на катушку с умножителем поступает - двуполярные импульсы (снял осциллографом, намотав на сердечник катушки через имеющийся зазор обмотку в 4 витка провода), соответственно полевые ключи IRFP450 в порядке, высоковольтный транс раскачивают. Подал на катушку ВЧ от компьютерного БП (снял до выпрямителей), подсмотрел в имеющейся на форуме теме. При амплитуде разнополярных импульсов в 4 вольта на красном проводе катушки около 280 В, вроде работает, но при нагрузке выхода катушки на сопротивление в 68 кОм ток вместо порядка 4 мА (исходя из закона Ома) составил всего 0,75 мА. Напряжение просело с 280 до 50 В. Пробовал оценить напряжение БВН штатно - устойчиво пробивает только 10-11 мм воздушного промежутка, разряд при этом хороший. Но, сдается мне, что напряжение при этом порядка 10 -15 кВ, маловато для розжига трубки (вроде бы 21-24 кВ надо). Теперь вот ломаю голову: могла ли внезапно умереть трубка (китай noname), отработав 20 часов, или все-таки умножитель катушки БВН гавкнулся? Или сначала трубка, а потом утащила БВН, если газа в себя напустила? Хотя внешне к трубке никаких претензий - осматривал с фонариком. Как новая, ни трещин, ни налета, цвет электродов не изменился, зеркала резонатора в норме. Контакты все в норме. А проверить излучатель больше нечем. Уважаемые форумчане, будут какие мысли по проблеме? Заранее спасибо.