Перейти к публикации

PavelK

Administrators
  • Публикации

    9 420
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    525

Все публикации пользователя PavelK

  1. Учитите, что на таможне нре должно быть указано, что лазер 4 класса опасности - все мозги вынесут.
  2. PavelK

    Пропал лазерный луч

    А сама каретка теперь бегает но без луча? Трубка сзади совсем не светиться?
  3. PavelK

    Лесенки и ломаные

    Фигасе О_о
  4. Про формы спасибо, попробую в магаз сбегать. А что со станком?
  5. Дело в том, что как раз кусочка то силикона и нет, как и нет права на ошибку =) Т.е. или берусь и делаю хорошо и сразу и получаю много много уе, либо .... Жду еще завтра, если никто не имел опыта, возьмусь, на наше великое и могучие АВОСЬ. А может взять силиконовый герметик, да попробовать залить в простенькую форму, а потом гравирнуть попробовать? Или он сильно будет отличается от настоящего двухкомпонентного силикона из которого и сделан этот лист (как говорит заказчик)?
  6. Есть лист силикона толщиной 1 см. Вопрос - кто пробовал его гравировать? Норм получается? Нужная глубина где-то 8 мм в некоторых местах. Просто боюсь брать заказ, так как с гравировкой силикона на лазере ещё дела не имел.
  7. На форуме где-то было рассказано. Приблуда называется сопло с линзой. Возможно поможет изменение положения самой лазерной трубки. В тяжёлых случаях бывает, что второе зеркало, точнее его крепления, тоже регулируются.
  8. PavelK

    Лесенки и ломаные

    Материнка. И не помогло? О_о
  9. PavelK

    Лесенки и ломаные

    По-моему тут в материнке дело, так как сдвиг всегда равномерный.
  10. PavelK

    Лазерный станок DC-K40 IV

    Автоматическое сообщение Тема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → РЕЗКА И ГРАВИРОВКА" в "Другие лазерные станки → Общие вопросы".
  11. PavelK

    Заедание оси Y

    Что хоть сделали? Что было? Пусть повторно едут за бесплатно.
  12. PavelK

    Лесенки и ломаные

    Фотку скиньте
  13. PavelK

    Лесенки и ломаные

    При резке размеры с чертежом совпадают?
  14. Рекомендую почитать по поводу замены: Товарищи, с консилиумом по поводу ели, сосны, ольхи, маши, кати, светы, пожалуйста, пееедте в новую тему =)
  15. На форуме видео есть по правильному импорту =)
  16. Поздравляю с покупкой новой лазерной трубки Скорее всего предыдущая у вас либо померла собственной смертью, либо, как это часто бывает, внезапно, и что бы выяснить причины, вы читаете эту тему. И так, давайте сначала разберёмся что у неё внутри, что бы было понятно в дальнейшем о чём речь: Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так. Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста). Как раз от охлаждающей колбы зависит будет ли жить ваша трубка долго и счастливо, либо сдохнет в один день. Как правильно ставить то? 1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода охлаждающей жидкости. Штуцер подачи при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода строго вверх. Что будет если поставить наоборот/под большим углом? Возможно через непродолжительное время услышите хлопок (или не услышите) и увидите, что трубка не работает и/или треснула внутри. Произошло это потому, что пузырёк воздуха не смог выйти вверх и произошёл локальный перегрев, из-за этого внутренняя колба треснула. Но не стоит слишком боятся мелких пузырьков, так как от них совсем практически никуда не деться - они растворены в самой жидкости, а вот крупные пузыри уже представляют угрозу. В общем, там, где вход охлаждающей жидкости ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх. 2. Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен). Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 3 л/м). Что будет, если меньше? На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci W2, мощность от 80 Ватт), когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет перегрев. Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый внутренний диаметр - от 7 мм. Так же важно, что бы помпа могла выдать необходимый напор (желательно от 10 метров водяного столба) В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера. 3. Крепления трубки. Сама трубка должна быть надёжна закреплена в станке, для этого существуют специальные крепления и обычно они уже в станке есть. Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками), что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе. Что будет, если нет? В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно) бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так". Происходит просто потому что слишком сильно затянули крепление. В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно! Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в подключение лазерной трубки Ответы на часто задаваемые вопросы: Можно ли изменить направление воды, т.е. вход сделать со стороны выхода луча? Ответ: Можно (только правильно сориентируйте штуцера входа-выхода), но не желательно. Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном? Ответ: можно, но желательно и не больше 5-10 градусов (и будут проблемы с юстировкой). Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости? Ответ: Да, значительно. Можно ли использовать крепления от водопроводных/водосточных труб? Ответ: Можно, если они с резинкой. Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и чем - вентилятор? Ответ: Нет, не нужно но и в абсолютно герметичный отсек устанавливать не стоит. Сколько вокруг трубки должно быть свободного расстояния? Ответ: От 1 см. Для катода и анода нужно 3-5 см от металлических поверхностей или же обеспечить их дополнительную изоляцию. Так же желательно высоковольтный провод пропустить в силиконовой трубке во избежание пробоя. Подробнее по ссылке выше про подключение трубки. Нужно ли и как часто протирать от пыли трубку? Ответ: Не часто, но не доводите до толстого слоя, иначе может начать по пыли пробивать высокое напряжение. И следите за чистотой зеркала на выходе. В каких местах трубки лучше ставить крепления? Ответ: Примерно в 20 см от краёв. Допускается ли запотевание трубки снаружи? Ответ: Не желательно, т.к. это создаёт возможность пробоя тока. Что бы этого избежать прочитайте про "точку росы". Какая-то субстанция, желе или осадок, хлопья внутри трубки, допустимо ли и что это? Ответ: по всей видимости органика ("зацвела" вода) или взаимодействие охлаждающей жидкости с какими-либо фитингами и т.д. Нет, не допустимо. Рано или поздно всё это слишком сильно снизит скорость потока или наглухо забьёт шланги, отчего трубке придёт конец. Нужно полностью промывать систему целиком и особое внимание чиллеру, а точнее нужно вскрывать его бак. Что за дополнительная спираль в начале трубки, у анода? Ответ: нужна для правильного (скорости/температуры) газообмена (в ней не только CO2, а ещё несколько - зависит от производителя) внутри самой трубки (но это не точно). Откололась спираль внутри трубки, можно ли работать без неё? Ответ: впринципе можно, но не доживёт и до половины срока, лучше сразу заказать новую. Треснула внутренняя колба, почему? Ответ: Вероятнее всего перетянули крепление или производственный брак. Трубки взаимозаменяемы на других производителей? Ответ: Да, на той же мощности (да же если диаметр отличается), но в крайне редких случаях встречается несовместимость блока розжига и трубки, если они шли "комплектом" одного бренда. При отличии мощности больше, чем на 15% нужно заменять и блок розжига. Стоит ли боятся прямой доставки с Китая или брать только у местных производителей? Ответ: зависит от китайского продавца и его качества упаковки. Трубка не столь хрупкая, как может показаться. НО стоит учитывать возможные гарантийные трудности в случае заводского брака или повреждений при доставке. Есть нюансы при доставке зимой - хорошие китайцы трубку проверяют перед отправкой, но забывают слить жидкость... Поэтому если "срочно" то, имхо, лучше у местных. Если про запас, то можно и с Китая. Отвалился наконечник охлаждения, можно ли приклеить обратно? Ответ: можно, на эпоксидку если нет сколов и прочего. Но стоит учитывать, что такое событие сообщает о не лучшем качестве излучателя со всеми вытекающими... Можно ли почистить выходное зеркало трубки? Ответ: Можно и нужно. Как именно зависит от конструкции. Если стеклянные наконечник, то только специальной палочкой для прочистки (в магазине для оптики можно достать). У многих "дорогих" брендов есть возможность открутить металлический наконечник (сначала уточните конкретно модель трубки и можно ли). Нужно ли проводить "обкатку" новой трубки после установки? Ответ: Первым делом убедиться, что вышли все крупные пузыри. Потом первым делом проверить моду луча, а так же его расхождение. Если всё в норме, то постепенно увеличивать мощность и следить за миллиамперметром что бы ток не превысил максимальный рабочий для этой трубки (у разных моделей он свой) и потом либо настроить программное ограничение, либо выставить ограничение на самом блоке розжига подстроечным резистором. Дальше можно работать сразу на полной мощности, как таковой "обкатки" нет. Кстати, в течении пары недель работы трубка может немного потерять мощности - это "нормально" (ненавижу маркетологов) и дальше должна стабилизироваться на ней, влоть до 75% срока службы (это из личной статистики, ну или как повезёт, если NoName). Проявляется это в "непрорезах", поэтому сбавьте скорость и следите за миллиамперметром. Техобслуживание лазерного излучателя и регламентные работы? Ответ: протирка выходного зеркала, колбы от пыли, впринципе всё. Можно ли перезаправлять CO2 трубки? Сколько будет ресурс? Ответ: Можно, но, имхо, смысла для маломощных трубок (до 200 Ватт) особого нет, т.к. желательно менять ещё и зеркала. Кроме того, зачастую нужно менять и анод/катод. Так же внутри трубки может быть "специальное напыление", которое типо продлевает ресурс. В общем, так как да же сами производители не предоставляют такие услуги, то, ИМХО, не стоит надеятся на чудо. А уж точным составом газа они врятли с кем-то поделятся. Из личного опыта по перезаправке (самостоятельного и на стороне) могу сказать, что 50% ресурса вполне возможно добиться. Самостоятельная перезаправка тема отдельной истории. Вполне возможно, что кто-то уже на хорошем уровне перезаправляет, буду рад отзывам. Как утилизировать старую лазерную трубку? Ответ: внутри нет каких-либо опасных реактивов, так что специальная утилизация не требуется и идёт как бытовые отходы (не ручусь за все страны - лучше уточнить). НО так как внешний вид трубки и наличие значков лазерного излучения/опасности могут вызывать инфаркт и места она занимает шибко много, то лучше всё же предварительно от трубки отклеить стрёмные значки и разбить на мелкие осколки - закрыть в коробку, на коробку бросить кувалду. Осторожно, что бы осколки в глаза не попали, т.к. всё же хлопок не сильный, но будет. Дальше в мусорку.
  17. Всем привет =) В общем расскажу как я заменил обычную 45 Ваттную трубку на 90 Ваттную Reci. Открываем отсек с трубкой вынимаем старую, думаю все с этим справятся =) И тут понимаем, что стандартные крепления явно не подходят, так как трубка в диаметре 85 мм. Снимаем их нафиг. Советую вместе с покупкой трубки купить и сами крепления, гемороя будет чуть-чуть поменьше, но иногда их отдельно в продаже нет, но ничего страшного, можно сделать вот так: Рекомендую найти вот такие крепления: В магазине называются хомуты для труб, диаметром 85-95, если не будет именно такого, то возьмите не меньше диаметра Вашей трубки (Для Рэси 80-90 Ватт это 85 мм) Так же к ним прикупить пару винтов 8х40 и четыре гайки + штук 10 шайб. Так как трубка по диаметру гораздо больше стандартной, и выход у неё может быть выше в наших новых креплениях и луч может не попасть в отражающее зеркало - у хомутов потребуется отпилить нижнюю гайку, заместо неё для регулировки высоты можно использовать шайбы. Так же необходимо в них по центру просверлить отверстие на 8 под наши новые болты, ну а так же просверлить под них отверстия внутри отсека для трубки. Ещё небольшая проблемка - необходимо загнуть одни "уши" у хомутов так как могут не влезть. В общем вот фото для наглядности, что должно получится: Уши я связал обычной скрепкой, что бы другой стороной можно было подзатянуть крепления. Затягиваем, но не сильно! Что бы трубка не трубно вращалась в них от руки, иначе трубку может разорвать! Ставим саму трубку. Рекомендую ознакомиться как её устанавливать И офигеваем, от того, что она торчит на 40 сантиметров В общем крепления получились достаточно надёжными и трубка сидит мёртво. В дальнейшем эстеты могут выпилить из того же орг. стекла корпус на этой же трубке Настала пора подключать водные шланги и сталкиваемся с некоторыми трудностями: Первая трудность - длины стандартных шлангов не хватает, поэтому лучше докупить их заодно с трубкой или попробуйте поискать где торгуют аквариумами и прочим зоотоварами. Внутренний диаметр трубки должен быть не меньше 6мм. Так же понадобится соединитель "ёлочка". Вторая трудность - шланги предательско пережимаются на сгибах. Поэтому жёсткая проволока и изолента Вам в помощь. Дальше цепляем кабеля. Рекомендую ознакомиться как подключить силовые кабеля к трубке: Теперь установка блока розжига. Даже не пытайтесь запихать блок розжига вовнутрь =) он и не влезет и будет давать сильные помехи. Поэтому выносим его отдельно. Рекомендую вынести его на зад станка и там прикрепить с помощью винтов на 3. Вот, например, так: Как будто тут и должен быть =) Подключение блока розжига: Понадобится достаточно толстый питающий кабель (можно взять от обычного сетевого шнура от компа), обязательно подключите заземление! Если старый блок идёт со штекером - то скорее всего достаточно будет просто переткнуть его, навсякий случай проверив обозначения: L (или AC) - питание N (или AC) - питание FG - заземление Так же понадобиться трёхжильный провод для управления и желательно экранированный, но не толстый. Он продаётся в любом магазине электротоваров. Обычно на всех блоках co2 управляющий разъём стандартный и достаточно будет переткнуть, но если вдруг не влезает штекер, то пишите в комментах. Вот впринципе всё. Установка была достаточно простой. Все подводные камни описал. После этого проблем возникнуть не должно. Удачи =) ПавелК. 11.04.16
  18. Я в иллюстраторе работаю, поэтому вектор в формате *.ai
  19. Выпирать на 40 сантиметров будет.
  20. Скриншот ошибки в студию.
  21. Трубка + блок розжига + чиллер(если нет)
  22. У меня в LaserWorke любая гравировка - только из вектора.
  23. PavelK

    Qualitech 11 G 1290

    Там небольшие изменения по поводу заземления - оно теперь как и должно быть - вместе с кабелем питающим. Т.е. главное что бы в розетке было заземление.
×
×
  • Создать...