PavelK

Подставьте фанерку да нажмите кнопку "импульс".

Не забывайте затягивать контргайки на регулировочных винтах зеркал. Так же ищите люфты. Если луч на выходе из трубки полумесяцем - трубка сдохла, на замену. Но лучше выложить сюда фото прожига и написать ан какой мощности сделан.

@Marik659 какие возможности интересуют?

Вообще такие показания это практически 100% смерть трубке приходит, но скорость и мощность вполне ок и так как трубка 30 Ватт может быть для неё это нормально, уточните у производителя сколько для неё норма.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фанера Обычно беру фанера ФК сорт II/II НШ (Фанера с обычной влагостойкостью, сорт 2/2, нешлифованная)

Думаю что-то с клеем либо влагостойкая.

То, что он на 40 это нормально, максимум, что может быть, это чуть-чуть завышенное напряжение. Скорость практически максимальная для такой трубки, соответственно по миллиамперметру подобрать силу тока близкой к максимуму для этой трубки. Блок блоку рознь и настройки в программе могут отличатся значительно, самое простое как написал выше - по силе тока на миллиамперметре.

Увы, но не то =( Нужно что бы гравировки и рисования не было, а только рез и при жтом он бы нормально смотрелся =)

Чем меряли? В разрыв синего провода (с катода) ставили миллиамперметр? Под "блоком питания" подразумевается блок розжига? Брали в Реклабе новый? Блок именно для этого станка? Просто я да же на 100Ваттном блоке розжига как не старался, больше 50 мА он не выдавал да и не рассчитан он на такие токи... На сколько изменилось и что режете (просто приведите цифры до и цифры после, может быть текущие вполне нормальны)?

Приветствую! Нужен герб РФ в кривых, подготовленный именно для резки =) Спасибо!

Raylogic надёжнее + техподдержка на высоте и человеческое отношение. Халк довольно старый по механике ну и материнка старая (MPC-05 по-моему) и не удобная в работе. С Китая проще на Рейлоджик тащить запчасти, нежели для Халка.

Странно у меня на обоих 304 шестигранник =( Возьмите любой набор инструментов - там в наборе должен идти кардан. Либо загните обычную делов то =)

Да. Там шестигранник на 3.

Какие именно? Если цилиндрические, то хоть с Китая, хоть у наших цены не слишком различаются.

Присоединяюсь к предыдущему автору.

"12 - 85" у меня так трубка режет после 6000 часов работы. Должна как минимум 16. Пора по-моему заменять линзу/зеркала либо проверять блок розжига и трубку.

И первая линза замечательно прожигает вторую насквозь

Скорее всего никакой, если не тащить с Китая =) но там доставка дороговато выйдет.

Если между этими, то однозначно Raylogic. Линза и сопло - почитайте тему выбор линз.

При превышении частоты ещё поверил бы про мерцание, но не при силе тока.

Про файл подкачки это вообще чушь абсолютная. Выскакивает в каких местах? По середине поля/ближе к краям? Если по краям есть 5 см, то проверять концевики и проводку к ним. На оси X бывает перетирается и начинает коротить, от этого станку кажется, что вышел за пределы, если меньше 1 см, то уменьшать скорость т.к. на разгон и торможение требуется место и чем быстрее, тем больше нужно места.

Винты из подъёмного стола лучше не выкручивать, а открутить сами держатели у стола и в итоге вынется просто прямоугольная рама, иначе потом гемморно будет вкручивать винты на место и попадать и так и так уровень придётся выставлять заново. Лучше на месте соединения движков и проводов поставить разъёмы на 4 провода, вот типа таких: (http://www.chipdip.ru/product/ds1073-02-2x2-f/ только это папа а вам ещё и мама нужна), а провода оставить в кабель-каналах. Так же может потребоваться такие же, но на 2 конаткта 2 штуки (лазерная указка и подсветка) Перед снятием движка оси Y обязательно снимите валы, иначе когда открутите болты движка он повиснет на валах и погнёт их. Так же придётся зафиксировать ось X, что бы при переноске она не ездила. Если решите снимать её - приготовьтесь собирать вылетевшие шарики из каретки =) Запаситесь 20 болтами с гайками и шайбами на 4 с полукруглой головкой длиной 20мм, а лучше под шестигранник - когда будете закручивать есть вероятность потерять, а искать будет лень. Когда будете снимать крышку отсека трубки увидите, что датчик потока воды прикручен через отверстие, лучше сразу поставить по-нормальному ниже, для этого понадобятся 4 болта на 3 длиной 40мм с гайками и шайбами и по возможности латунные втулки (либо на лазере же и выпилите шайбы, как разберёте, поймёте для чего). Заодно купите 6 хомутов (по-моему 8-12, но нужно проверять заранее), так как соединения шлангов затянуты на пластиковые стяжки. Болты движка Y рекомендую садить на фиксатор резьбы, иначе потом могут открутиться т.к. затягивать их там не очень удобно. Запаситесь двумя наборами ключе шестигранных - один убъёте, особенно ключи на 3 и на 4 =) Когда будете прикручивать крышку сразу все болты не затягивайте, а только наживляйте т.к. она немного внатяг. Так же рекомендую для переноски использовать 4 мужика средней дрищавости и два буксировочных троса - станок (точнее самая тяжёлая серая часть) кладётся на них, каждый конец с разных сторон перекидывается через плечо мужика и спокойно переноситься, что бы спину не ломать и пальцы не резать. Ну и термотрубки с обязательно синей изолентой - кудаж без неё =) Первый станок сборка/разборка 6 часов, второй управился за 3, станок Raylogic 1290 =)

@Таня поставить короткофокусную линзу.

Многое зависит от обстоятельств, самой трубки, блока. Может плохо, может нет. Если на качетсво не влияет пофиг, всё равно трубки дешёвые, неделей позже/неделей раньше сдохнет. Это значит, что на неё подаётся напряжение в любой момент времени, и при повышении его на 0.1мА (условно) трубка тут же зажигается и начинает излучать. Потому что трубке для розжига нужен определённый ток, допустим 28 мА, что бы блоку питания выдать этот ток, должно пройти какое-то время (пусть 50 мс), а это слишком долго и при начале движения, если рисовать линию, то она будет как бы набирать силу по мере движения, а это не дело. На самом деле не так критично, можно это просто учитывать при работе, но я привык что бы всё было круто.

В таком случае скорее всего с самим блоком розжига что-то не так, особенно если и луч в трубке изменяет яркость (либо с самой трубкой). Все блоки изначально дают больший ток, иначе трубку не разжечь. Хорошие держат напряжение на трубке, когда она не излучает. Вот так: https://ru.aliexpress.com/item/co2-laser-power-meter-0-200w-carbon-dioxide-laser-power-meter-use-co2-laser-machine/32400731837.html?spm=2114.03010208.3.12.QxrXgX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=6130893d-b47f-4967-9981-ff86d0320263