PavelK

При превышении частоты ещё поверил бы про мерцание, но не при силе тока.

Про файл подкачки это вообще чушь абсолютная. Выскакивает в каких местах? По середине поля/ближе к краям? Если по краям есть 5 см, то проверять концевики и проводку к ним. На оси X бывает перетирается и начинает коротить, от этого станку кажется, что вышел за пределы, если меньше 1 см, то уменьшать скорость т.к. на разгон и торможение требуется место и чем быстрее, тем больше нужно места.

Винты из подъёмного стола лучше не выкручивать, а открутить сами держатели у стола и в итоге вынется просто прямоугольная рама, иначе потом гемморно будет вкручивать винты на место и попадать и так и так уровень придётся выставлять заново. Лучше на месте соединения движков и проводов поставить разъёмы на 4 провода, вот типа таких: (http://www.chipdip.ru/product/ds1073-02-2x2-f/ только это папа а вам ещё и мама нужна), а провода оставить в кабель-каналах. Так же может потребоваться такие же, но на 2 конаткта 2 штуки (лазерная указка и подсветка) Перед снятием движка оси Y обязательно снимите валы, иначе когда открутите болты движка он повиснет на валах и погнёт их. Так же придётся зафиксировать ось X, что бы при переноске она не ездила. Если решите снимать её - приготовьтесь собирать вылетевшие шарики из каретки =) Запаситесь 20 болтами с гайками и шайбами на 4 с полукруглой головкой длиной 20мм, а лучше под шестигранник - когда будете закручивать есть вероятность потерять, а искать будет лень. Когда будете снимать крышку отсека трубки увидите, что датчик потока воды прикручен через отверстие, лучше сразу поставить по-нормальному ниже, для этого понадобятся 4 болта на 3 длиной 40мм с гайками и шайбами и по возможности латунные втулки (либо на лазере же и выпилите шайбы, как разберёте, поймёте для чего). Заодно купите 6 хомутов (по-моему 8-12, но нужно проверять заранее), так как соединения шлангов затянуты на пластиковые стяжки. Болты движка Y рекомендую садить на фиксатор резьбы, иначе потом могут открутиться т.к. затягивать их там не очень удобно. Запаситесь двумя наборами ключе шестигранных - один убъёте, особенно ключи на 3 и на 4 =) Когда будете прикручивать крышку сразу все болты не затягивайте, а только наживляйте т.к. она немного внатяг. Так же рекомендую для переноски использовать 4 мужика средней дрищавости и два буксировочных троса - станок (точнее самая тяжёлая серая часть) кладётся на них, каждый конец с разных сторон перекидывается через плечо мужика и спокойно переноситься, что бы спину не ломать и пальцы не резать. Ну и термотрубки с обязательно синей изолентой - кудаж без неё =) Первый станок сборка/разборка 6 часов, второй управился за 3, станок Raylogic 1290 =)

@Таня поставить короткофокусную линзу.

Многое зависит от обстоятельств, самой трубки, блока. Может плохо, может нет. Если на качетсво не влияет пофиг, всё равно трубки дешёвые, неделей позже/неделей раньше сдохнет. Это значит, что на неё подаётся напряжение в любой момент времени, и при повышении его на 0.1мА (условно) трубка тут же зажигается и начинает излучать. Потому что трубке для розжига нужен определённый ток, допустим 28 мА, что бы блоку питания выдать этот ток, должно пройти какое-то время (пусть 50 мс), а это слишком долго и при начале движения, если рисовать линию, то она будет как бы набирать силу по мере движения, а это не дело. На самом деле не так критично, можно это просто учитывать при работе, но я привык что бы всё было круто.

В таком случае скорее всего с самим блоком розжига что-то не так, особенно если и луч в трубке изменяет яркость (либо с самой трубкой). Все блоки изначально дают больший ток, иначе трубку не разжечь. Хорошие держат напряжение на трубке, когда она не излучает. Вот так: https://ru.aliexpress.com/item/co2-laser-power-meter-0-200w-carbon-dioxide-laser-power-meter-use-co2-laser-machine/32400731837.html?spm=2114.03010208.3.12.QxrXgX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=6130893d-b47f-4967-9981-ff86d0320263

Потому что и у блока и у метаринки есть настройки минимальной мощности на уровне 2%, потому что при меньшем значении блок не разожгёт трубку и сожгёт сам себя. Вообще за минимум всегда ставлю тот момент, когда начинает появляться нормальный луч на фанере. Первоначально идёт больший ток для начала ионизации, потом поддерживающий ток ниже. Блок после включения и первого импульса входит в режим поддержания минимального тока, что бы мог быстро разжечь (зарядить конденсаторы достаточно долго). Этим, кстати, отличаются херовые блоки от хороших. По графику ваш максимум 22 мА. Желательно для полного фен шую измерять реальную мощность трубки на выходе, и накладывать на этот график для выяснения реального максимума, но хоть так =) Кстати, можно взглянуть на ваши сувениры?

Хватит.

Конкретно - берёте несколько стёклышек, которые не жалко испортить и пробуете разные скорости и мощности. У самого хорошего результата запоминаете параметры - всё индивидуально и зависит от станка, трубки, стекла. Что-то общее уже написано выше.

Пожалуйста. В теме ответил.

Максимум 60 Ватт с заменой блока розжига и будет выпирать из станка. Все остальные ответы на форуме.

Может быть, но сначала стоит проверить соединения с блоком. Управление от панели идёт к материнке или сразу к блоку? Показания миллиамперметра изменяются? Если его вообще нет стоит поставить. В дальнейшем создавайте темы с нормальными заголовками, в этот раз сам изменил на нормальный, в следующий раз будет снижена репутация.

Регулировка мощности цифровая или аналоговая? Если аналоговая, то у них частенько переменный резистор дохнет, соответственно поможет замена на такого же номинала.

Это норма для такого поля =) Ремённый привод начинает вибрировать на больших расстояниях + движки слишком слабые, а момент инерции большой. Лечится достаточно просто: замена движков на гибридный серво (либо увеличение напряжения питания, но не все двигатели выдерживают продолжительное время), хорошая смазка кареток, натяжка ремня ну и от вибрации ремня на саму головку (там, где над ней проходит ремень) ставиться ролик.

У самого блока розжига есть подстроечные резисторы, но без знаний туда лезть не нужно, обычно нормальные поставщики настраивают заранее. Не однократно уже сказано 100% программной мощности не всегда 100% многое зависит от материала. Так фанере может быть достаточно и 50%, а акрилу все 90 подавай. Что бы не угробить трубку нужно смотреть ток по амперметру что бы не превышал значения соответственно вашей трубке.

Рейлоджик

Вообще да, лучше свалить далеко-далеко. Раньше потолочные плиты (шумоизоляция) были из асбеста, а асбестовая пыль вроде как концерогенна, но это если помещение годов 90-00, сейчас такое уже, надеюсь, не найти.

Фанера обычная? Если влагостойкая, то это нормально. Ну и ка куже неоднократно писалось 100% мощности программно не значит что в реале столько, воможно при 65% прорезал бы лучше - подбирать.

Кто по скайпу подсказать не могу. Всё равно вам рано или поздно придётся самому научиться. Это дело либо опыта либо математических расчётов.

Может быть как просто резонанс так и оквадрачивание шариков в каретке. Навсякий случай нужно разобрать и снять каретку, проверить шарики (и их количество, вдруг до вас её уже снимали), ну и смазать нормально, иначе каретка утянет за собой ещё и рельсу.

Регулируйте положение самой трубки и первое зеркало дальше. Не обязательно в центре, главное что бы в одной точке. Можете так же сместить само второе зеркало, если получается лишь за его пределами.

Там не такие ремни и уж тем более не с таким шагом. Разбирать там не так уж и много.

Трубка вполне может убить блок, если будет полностью сдохшая и работать минут 5. В таком случае обычно летят катушки и тогда проще купить новый т.к. эти катушки и кондёры составляют половину цены блока и есть очень мало где. Но если луч до этого был нормальный, без присмотра лазер не оставляли и трубка целая, не треснувшая, то может быть есть шанс отремонтировать. Почему именно нужно выяснять и проверять электронику, иначе это просто гадание.

@alexander-1 либо иметь почти убитую трубку, что бы примерно выставить первоначальное положение, а потом уже можно подстраивать на рабочей, либо делать балласт, но сложно, зато можно с точностью 1мА.

@Андрей Левин vk.com/pavelk_ru