PavelK

@Awaydays уже нет =) Поудалял лишние линии и стало более-менее.

Они все примерно для одного и того же, но различаются по удобству и уровню глюков. Вы определитесь что вам конкретнее нужно от контроллера, там видно будет. Как уже неоднократно писалось на форуме - пока что в топе Ruida RDC6442G.

Рассказываю про апдейт пресса в картинках: Замена тэнов: Так как тэны к ним отдельно не продаются, а покупать крышку целиком ну никак не хотелось (учитывая цену хорошего тэна в 800 рэ под боком, а крышки в 5000 рэ. с доставкой через неделю), было решено просто заменить тэн (если не будете ставить второй датчик, то тэн должен быть примерно одинаковый по мощности, иначе перегрев-недогрев гарантирован). Выдираем старый и видим, что посадочные места не круглые, а прямоугольной формы, как и сами тэны. Так как из общедоступных тэнов в наличии только круглые, то необходимо сверлом пройтись по всей длине посадочного места для получения полукруглой формы, иначе, если оставить как есть и просто вбить, тэн не войдёт полностью в канавку и существенно уменьшится площадь касания, что в свою очередь приведёт к неравномерному и слишком долгому прогреву. В моём случая тэн был диаметром 9.5 мм, соответственно рассверлил на 10. Ну а дальше, после разминочки, начинаем выгибать тэн по канавке. Гнул на холодную, сам тэн изначально был прямой =) Если на горячую - слишком горячё и гнётся не на много легче, так что смысла особого не вижу. Главное без заломов! Ну и результат: Дальше, что бы тэн окончательно вошёл в канавку, можно и нужно по нему похерачить молотком. Только главное не попасть по касательной в канавку - дюраль сколется, ну и без фанатизма, что бы сильно не расплющить тэн. В самом тэне песок и ему ничего не будет (есть с керамическими бусинками, которые такое обращение не переносят, но врят ли вам получиться достать такой). После ухерачивания тэн уже никуда не денется, если наебались с диаметром сверла и тэн гуляет, то проще всего в нескольких местах просверлить в канавке по краям отверстия и стянуть проволокой. От клея и герметика толку мало, да и менять потом не удобно, ну и как уже раньше говорил - не пытайтесь спрессовать края молотком. После завершения обязательно проверить тестером на обрыв и на КЗ с корпусом контакты тэна! Кстати, обратите внимание на сами контакты - когда будете выбирать тэн, то лучше всего брать на винтовых клеммах. В дальнейшем обязательна изоляция силиконовой трубкой! Никаких термо-усадочных, а уж тем более изоленты. Если нет под рукой трубки - отрежьте от дренажа вакуумной помпы - один чёрт слишком длинная. Апгрейд жгутов: Почему-то у меня от партии к партии кружки немного разнятся по диаметру, ну и иногда имеют скос на краях, поэтому картинка расплывается либо сверху, либо снизу, ну и как бонус начали рваться. Задолбала такая хрень, купил рулон силиконовой ленты толщина 2мм растяжением 400%, да наделал своих жгутов, которые по три сотни уж точно сделали, дальше всем считать надоело - спор был на 200 =)) В общем, процесс самостоятельного изготовления жгутов для 3D вакуумного термопресса: Разметка вот такая, но, в зависимости от растяжения купленного силикона, длину будет необходимо увеличить, что бы было не слишком туго натягивать. Кстати, подойдут обычные коврики для выпечки, которые в фикс-прайсе по 50 рэ =) Главное, что бы были без выпуклостей - просто лист, иначе усложнит натяжение и будет не равномерно. Расклёпываем от старого жгута застёжки и в самом жгуте есть металлическая пластинка - постарайтесь вырезать так, что бы на ней по краям осталось немного силикона, т.к. сама по себе пластинка острая и может порвать будущий жгут, а без неё никак. Ну или вырезать из металла откуда-нить и скруглить края. Заклёпывать будем на люверсы по диаметру отверстий в застёжках. Обычными заклёпками не стоит - можно легко переборщить с усилием и продавить пластину - жгут долго не протянет, пробовал =) Вырезаем соответствующие отверстия под них. Ну а дальше вот так: Застёжки в наружу, края подгибаем во внутрь: Ну и итог: \ Как вы уже, наверно, заметили - жгут по высоте выступает на 5 мм - так надо, иначе, если на кружке будет скос, там натяжение будет слишком маленьким и картинка расплывётся. Ну и присмотритесь, как жгут облегает кружку - так должно получиться у вас в итоге. На один уходит пол часа с прекуром =) Вот как-то так.

@KUZNETS в основном ускорение зависит он шаговых лвигателей, а остальное это механика.

Скорости и мощности тут:

Запустить глубокую прочистку, а если не поможет, то придётся шприцом: https://www.youtube.com/watch?v=V4BqPbleWz0

В вашем случае это норма, а вот ели бы было заземление в розетке и зануление на щитке, то стоило бы начинать волноваться.

Оборот это 360 градусов. Как отсчитывать уже на ваше усмотрение, можно рисочку сделать. Если станка нет в списке, то мало вероятно, что юстировка будет приемлемой так как она зависит от очень многих параметров.

По-моему бессмысленно выбирать контроллер только по наличию русского языка т.к. в паре менюшек и кнопок разобраться труда не составит, а большинство советов что на форуме что везде на английском.

@Kurapov1979 видимо я привык к сервису Реклаба и не одного брака не было =) жаль, что они статистику брака не выкладывают....

@Kurapov1979 а зачем? По качеству Reci лучше...

@WillForce либо строчек 10-15 VBS скрипта и получить автоэкспорт с автоматическим открытием в LaserWork....

По характеристикам примерно одинаковые, разве что нормальный чиллер у второго в комплекте. Хорошо бы увидеть фотки механики и отсека с электроникой. Почему, например, не Raylogic 11G 690? http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-11g-series/690/ Автофокус по описанию это просто лазерная указка и всё, настоящие автофокусы стоят от 1000$.

@008shadow LaserWork идёт и на Win 10 и на Ubuntu 16.

Да впринципе проблема отпала после выставления примерного счёта, в итоге использовали ПВХ. Основное отличие - мягче при той же толщине.

@WillForce Очень многие отправляют не с Корела, а импортируют в Лазерворк и в его формате сохранят файл, так как в нём сохраняется и очерёдность резки и мощности скорости и он идёт на слабом компьютере.

При хорошей юстировке с текстом никогда проблем не возникало... фото что ли приложите, в чём проблема. Создайте новую тему с вашей проблемой т.к. эта о мощностях и скоростях.

В таких случаях лучше подходит фиксатор резьбы. Он создаёт резиновую прослойку, только нужно быть внимательным при выборе - они отличаются силой (по цвету). Использую синий, без контр-гаек полёт нормальный. Если туго идёт, достаточно нагреть используя обычный фен, красный фиксатор нужно греть на 250 градусов.

Возьмите метчик побольше да заново нарежьте резьбу. Насколько я знаю в Реклабе их сейчас отдельно нет, если только под заказ привезут.

@WillForce это не нормально, но зависит от ситуации: Между какой землёй вы проверяли (из розетки или от батареи)? Сам станок заземлён? УЗО стоит? Если стоит в станке ёмкостной фильтр, то он заодно и как делитель напряжения выступает - нафиг такой фильтр. Проверьте в розетке сколько у вас между нулём и землёй, между фазой и нулём и между фазой и землёй. Ну и если всё будет в норме, то придётся проверять проводку и в зависимости от показаний либо проводку до станка либо в самом станке.

Можно вместо задней бабки поставить обратный конус с резиновой накладкой + подпружинить заднюю бабку, что бы сжимала сама и к патрону сделать анаолгичное дополнение что бы объект в итоге просто зажимался между ними.

Вообще из практику лучше иметь обе, но с валами пользуюсь крайне редко. Приспособление для круговой гравировки с патроном: Из плюсов: проще зажимать заготовку, заготовка может быть любой формы, главное что бы была центральная ось относительно плоскости гравировки, проще сделать переходник, что бы эта ось появилась, заготовка не проскальзывает, можно использовать на больших оборотах. Из минусов: занимает много полезного места, невозможность отгравировать заготовку по длине полностью т.к. мешает зажим (проблема впринципе решаема), придётся использовать меньшую скорость гравировки т.к. при разгоне и торможении головка может задеть за патрон/заднюю бабку. На самом деле конструкция на картинке несовсем удачная, если довести до ума будет бомба. Приспособление для круговой гравировки с валами: Из плюсов: только то, что занимает мало места по высоте (можно поставить в raylogic 304 mini) и можно сразу гравировать по всей длине без снижения скорости. Из минусов: гравировать что-то не идеально цилиндрической формы геморройно, нужно делать разные переходники под разные формы, что бы объект равномерно вращался, проблема с проскальзыванием объекта, невозможность гравировать заготовки с выступами (либо опять же делать переходники на размер выступа), труднее попасть в то же положение при смене заготовки на следующую (ставить метки на валах ит.д.) Есть ещё один вариант, где вместо валов колёсики с обеих сторон: плюсы и минусы те же, разве что заготовка норовит с них убежать, но можно гравировать заготовки с выступами и, если сделать несколько разных диаметров колёс, можно гравировать сложные по форме объекты, но гемморойно каждый раз менять их долго. Можно довести до ума, но нафиг надо.

Замените проводку оси X от движка до драйвера.

Подбирайте методом проб. Трубка не подходящая для мелкой гравировки - чем сильнее трубка, тем толще луч в итоге.

Кто-то уже писал про такие, только без рессивера - вполне норм. К рессиверу нужно будет ставить влагоотделительный фильтр.