PavelK

Берёте осциллограф и в режиме записи запускаете задание, если ток или частота гуляют сильно - он. С заземление врятли связано, если только у вас случайно не сварочник в соседней комнате.

Есть вороятность, что просел блок питания. Материнка и драйвера питаются от разных или от одного блока?

Не, не тянет он с радиатором 2, точнее тянет, но не долго. Я думаю лучше сначала узнать потребление движка.

Не, не потянет. Если движок на поворотке Nema 57, то у них примерно 2А на фазу (в зависимости от модели чуть меньше/больше), а встроенный драйвер способен выдать максимум 1.5А и то при условии наличия радиатора, так что вы правы и есть риск сжечь его, особенно если точные характеристики движка не известны. Как вариант - покупать отдельный драйвер и подпаиваться к пинам драйвера на плате - там он из всего одной микросхемы состоит, даташит на неё в сети есть. Ну или движок ставить на поворотку такой же, как на станке, но, в зависимости от поворотки, ему может силёнок не хватить.

Нет. Если сопло будет слишком далеко от материала (например, линза с фокусом 100мм, а сопло 10 мм), то обдув зоны реза будет слабый, от этого нагара будет много.

Вент. отверстия в боковых крышках скотчем изнутри, по краям крышек уплотнитель для окон.

В настройках количество шагов по оси измените.

Если мощную вытяжку есть куда поставить, то от запаха можно избавиться, если нет - тогда с любым будут трудности, это всё таки станки... Но при мощной вытяжке и шум будет соответственный. В ТЦ с этим проще из-за большой свободной площади и часть дыма просто незаметна в вонище от духов и бомжей. Из станочков можно Raylogic 304 Mini - Вам мощный впринципе ни к чему да и герметизировать его проще...

Само сопло должно быть короче, чем фокусное расстояние линзы, но при этом быть как можно ближе к материалу по высоте. Для хорошего реза фокусное расстояние должно быть в середине материала - вот и подбирайте из доступных и учтите расстояние на котором стоит линза в самом тубусе (к которому снизу привинчивается сопло), у некоторых моделей можно регулировать по высоте линзу, у некоторых она фиксируется жёстко на определённой высоте. У меня для всего в основном 1.5 дюйма, редко когда использую другие. Иметь лучше все, что найдёте - когда нить пригодиться. Для хорошей гравировки так же короткофокусную желательно.

В отсеке с электроникой должны стоять штатные куллера, что бы циркуляция была. А вообще симптомы от перегрева до КЗ либо перегрузки, соответственно если решается обдувом, то значит просто перегрев драйверов.

Вот только КПД у этой системы очень низкий, и кондиционер кушает достаточно много энергии.

Китайский корел на русскую винду не ставиться. Винда в таком случае должна быть оригинал, как и корел.

Сзади внизу есть спускная крышка, наклоняете чиллер и спускаете.

Лично мне больше нравиться патронного типа т.к. с зажимом проще. Вообще где-то на форуме тема по ним была небольшая, скорее всего в полезных советах.

Ну начнём с того, что консистенция бывает разной, у нас, для шелкухи, более густая, для лаконалива есть более жидкие. Планировался второй такой же конструкции, но вместо лампы как раз щелевой лаконалив, но после скачка курса стало заливать целиком не рентабельно, поэтому перешли на выборочную, и нам как то теперь больше нравиться.

Грубо говоря представляете сито (например, через которое песок просеивают) ? Некоторые ячейки закрыты, некоторые открыты. Когда мы ракелем проводим по ситу ведя перед собой лак, он через открытые ячейки проваливается вниз, через закрытые соответственно нет. Открытые ячейки образуют какой угодно узор. Для сплошной заливки можно и вашим способом, нам же нужно было именно выборочные места покрывать на изделии, поэтому только шелкография. Лак чувствителен к солнечному.

У нас в основном плоские изделия, поэтому методом шелкографии. Хороший лак не дешевле смолы.

Шелкография А смолу не проще тогда уж? Там и засветки не надо...

Больше 2 мм не пробовали, да и не зачем - может растрескаться. Всё зависит от мощности. У меня стоит на 2кВт, подумываю ещё на 2 добавить, а вот по скорости хз - не замерял, чуть позже замерю в нормальных единицах.

Вполне возможно сам корел чудит - добавляя какие-либо невидимые элементы.

А, понял. У меня версия программы гораздо старее и по-моему я о таких особенностях уже от форумчанина слышал, но вживую не видел, поэтому могу пока что лишь такой вариант предложить. Да, RDCAM не идёт на старых материнках, просто уже давным давно новые на 11G ставятся - попутал.

Вообще зависит от конструкции корпуса - направление воздушных потоков и какие элементы нужно или нет охлаждать и насколько сильно. Ну и основная задача - удалить горячий, а не натолкать холодного. Если поставить на вдув, то если на противоположной стенке не будет выходных отверстий, то вся пыль будет осаживаться в каком-либо месте (из-за завихрений, пока не закоротит ) а на выдув он сосёт ото всех щелей более-менее равномерно. Так что либо ставить два на вдув и выдув обязательно с фильтром, либо оставить один на выдув. Ну и по классике жанра - не забывать, что горячий воздух идёт вверх и соответственно ставить блок нужно куллером вверх, если он именно с торца, для бокового расположения по аналогии - чем куллер выше, тем лучше.

Немного не понял. Нужно вместе с квадратом отправлять и на резку и на гравировку, т.е. сам квадратик должен быть и загравирован вырезан. Программщина не RDCAM 8 версии случайно?

Попробуйте нарисовать в левом верхнем углу квадратик маленький и отправлять его вместе с гравировкой и вместе с резкой. Вот так примерно: То есть сначала отправляете его вместе с гравировкой (делаете красным цветом) потом вместе с резкой (делаете чёрным цветом) если всё получиться, подумаем, что дальше.

Можно подробнее, что в вашем понимании "очередь"? Ну и скрин рабочего поля программы с подготовленным файлом для дальнейшего объяснения.