PavelK

Феерически эпично =) А хрен знает. Я обычно прихожу, когда уже всё забито По-моему около пары дней, но мне кажется не помогут гликоли тут, разве что надеяться на их лучшую проникающую способность.

А почему именно мин. вата? Я игрался с электростатикой, но на обычных губках кухонных.

Так я об этом и написал, про кривой выход. Либо, как вариант, где-то что-то с сечениями по пути до трубки не то - заужения и т.д. Либо вход и выход на станке перепутаны местами, либо трубка стоит неправильно ориентацией входом-выходом вверх-вниз.

Здравствуйте. Эх, дорогущий чиллер, не говоря о станках и заниматься кроиловом и заливать воду... Навсякий случай нужно уточнить действительно ли это обычная "вода". Не написано что за станки, поэтому навсякий случай спрошу - жидкость только чисто как охлаждающая или взаимодействует ещё с чем-то? Меня смущает что до такого состояния она всего за 8 месяцев пришла. Не стоит пока что гликоли лить в эту жижу, т.к. там непонятно что и велик риск, что он ещё и в осадок выпадет/свернётся и т.д. По поводу растворитель он или нет - смотря для чего. В вашем случае нет, у вас судя по всему железо и его соединения. Самое печальное, что всё это по всей системе у вас, а суде по объему в 65 литров система длинная. Я так понимаю остановка на недельку и промывка тотальная поузловая не рассматривается (если посчитать, то самое простое, не дорогое и правильное решение). Могу предложить из опыта это установка магистральных водопроводных фильтров на обратку в бак, сначала грубой, потом тонкой очистки - нужно будет играться. И, возможно, ставить промежуточный бак и дополнительную помпу если скорость потока обратки сильно упадёт. Всю "жижу" что на дне придётся вычерпывать - моющий пылесос в помощь (потом его выбросить). Если жижа слишком плотная - керхером туда ещё с грязевой фрезой. Только помпу штатную не включайте, исключительно внешним взаимодействием. Так же предположу, что у вас изначально в "водопроводной" воде куча железа, марганца и т.д., поэтому обязательно когда будете доливать, то только через кучу фильтров тонкой очистки и проверять жёсткость на выходе. Месяца через 2 постоянной работы и регулярной замены фильтров вероятно придёт в норму. Дальше нужна ревизия какие компоненты используются в контуре и исходя из этого думать что заливать. Вероятнее всего дистиллированную с пропиленгликолем, но тут нужно почитать что производители станков рекомендуют. Диаметр труб какой в среднем? У сантехников есть системы гидродинамической очистки малых диаметров, если система простая, без кучи патрубков и резких углов, то можно попробовать.

Доброго дня. Мультиметр хороший, но умный и нежный. 1. Вы пытаетесь мереть слишком высокое напряжение им, там помех для него уйма, удивительно что он пережил и всего лишь в ребут ушёл. 2. Там ШИМ сигнал с непостоянной частой, хоть у вашего мультиметра и явно за 20 тыщ отсчётов, но он врятли средне квадратичное нормально выдаст из-за шумов. Аналоговый миллиамперметр нужен, либо резистор ом так на 100 и мерять падение на нём, но лучше не стоит и поберегите мультиметр.

Сильно сомневаюсь в оригинальности трубы с того времени, т.к. хоть какое-то упоминание находится лишь с 2005 года о Tongli. Конечно возможно, что в то время не был публичным и делал для своих только или клеил шильдики. По личной статистике, чем мощнее трубка (от 100 Ватт и выше), тем быстрее она деградирует. Двух годовалую я бы точно не стал брать. Оптимальным считаю пол года, и пол года может лежать спокойно (итого трубке год с даты производства). Более "молодую", типа месяца то же не взял бы, т.к. велика вероятность, что это подделка (Доставка из Китая до РФ морем + растаможка около месяца только). Но это касается именитых брендов типа Reci, как ведут себя no-name сказать не могу, я их не считаю, но там с качеством в основном всё печально. В общем, если не начинают появляться признаки снижения мощности, сильно заранее трубку брать особого смысла нет - сейчас поставщиков куча, у кого-нить да есть. В доказательство слов можно найти проницаемость гелия сквозь стекло, рассчитать площадь поверхности трубки. Кроме того, учесть, что с торцов зеркала фактически приклеены, а это основная проблема всех трубок обеспечить качество и надёжность этого соединения.

Здравствуйте. Тема интересует, но далековато располагаемся =) Хоть и минеральная вата используется, но всё равно хочу напомнить про высокую вероятность попадания тлеющих углей и обрезков. А это сильно зависит кто что режет и на кого рассчитывать. Что я вижу на практике - у подавляющего большинства с маломощным оборудованием (у нас на форуме как раз в основном такое и есть) не столь много "вонючих" материалов в объёме, а если и есть, то помогает разбавить большим притоком свежего воздуха и да "трубу по выше". Другое дело уже у средне-крупных предприятий, там да, уже начинают задумываться и хоть что-то, да есть. Остро стоит проблема у хоббийных лазеров (которые в том числе в маленьких офисах), но там и фильтр большого размера поставить некуда... Ну а вообще не помню, может есть что-то конкретное тут: ГОСТ 12.1.040-83 ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения. СанПиН 5804-91. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров.

Полностью поддерживаю версию. Если расслоение случилось, то нужно конкретно так перемешивать + пару глубоких прочиток, простое взбалтывание не поможет. Возможно это уже в демпферах произошло - тогда через недельку и головке конец - в зависимости как подача сделана.

Здравствуйте. Может быть линза по высоте в самой головке неправильно установлена и луч не успевает сфокусироваться или наоборот слишком рано сфокусировался и фокусное расстояние внутри сопла, а не снаружи. Обычно фокусное расстояние должно быть в районе 9мм от выхода из сопла. Фокусное расстояние линзы вы знаете - замеряете, выставляете. Хорошо бы вообще начать с проверки моды луча трубки. Почитайте форум, множество раз писалось. Не стоит. 1. Врятли найдёте. 2. Продув при резке будет сильно хуже.

Эм, видео-фото бы. Вероятно луч цепляется за выход сопла, т.е. юстировку нужно делать.

Здравствуйте. Грубо вкратце: Frame - Когда файл задания запускается из памяти станка, то Frame повторяет ограничительную рамку объекта, который будет вырезаться/гравироваться - нужно что бы перед фактической резкой/гравировкой проверить попадает ли в заготовку. Лично я никогда не пользуюсь - обвожу просто контур на низкой мощности, т.к. без луча фактически. Origin - Точка отсчёта начала (ну и возврата головки). Работает вместе с выбором Position в RDWorks. Подводите головку к нужному месту, нажимаете origin и левый верхний угол макета будет резаться относительно этой точки. Почитайте ещё раз мануал и методом тыка освоите. Shift - на панели станка вспомогательная, можно сказать как на клавиатуре ПК - работает вместе с какой-либо другой кнопкой, при прочтении мануала там будет указано что можно сделать, в зависимости в каком меню находитесь. Cut para: Acc factor, G0 Acc factor и Speed factor? - настройки скорости разгона, торможения. В зависимости от физических возможностей станка и качества остальных комплектующих (двигатели, драйверы) можно выжать больше скорости. Но пока вы начинающий и если всё более-менее работает лучше не лезть. Feeding para - настройки автоподачи материала (конвейер). Go scale para - настройки для обводки рамки (Frame, та что первым пунктом) Return - настройки точки возврата головки после завершения задания Other para - настройки обработки массива (макет можно расположить по сетке грубо говоря), настройки компенсации люфтов, настройка оси U и Z если используются. Laser para - настройки под блок розжига (под него, а не его самого, не путать). Частота, тип излучателя способ управления и т.д. Machine config - настройки поведения станка - поиска концевых датчиков, направления и т.д. Lamp config - настройки поведения дополнительных выводов контроллера (если стоит световая стойка можно задать при каких условиях какой цвет гореть будет и т.п.) Начните методом "тыка" изучение и не меняйте больше одного параметра за раз.

Здравствуйте. Что за "амперметр" (фото)? Он вообще от этого блока розжига или блок розжига покупался отдельно, амперметр отдельно?

Впринципе, нормальное. Но учтите, что после и перед работой нужно дать поработать чиллеру минут 10. Если пузырей много в трубке после 10 минут, это не нормально - возможно уровень жидкости низкий слишком или чиллер подделка и в нём криво выход воды сделан.

Здравствуйте. У трубки "паспортное" это максимальная сила тока, точнее не у конкретной трубки а у модели в целом. На станке миллиамперметр есть? По этой таблице: или на сайте производителя находите максимальную РАБОЧУЮ силу тока. Запускаете на резку что-нибудь на 50% мощности (в слоях которые настраиваются), смотрите на миллиамперметр сколько по нему показывает, повышаете мощность в процентах, пока не получите максимальную рабочую силу тока, потом это значение в RDWorks в верхнем меню File -> Vendor Settigs -> Laser -> Max Power пропишите. Ну а вообще многие работают чисто по миллиамперметру, главное - не превышать максимальную рабочую силу тока.

Первая цифра разрешение по X, вторая по Y. По X как раз каретка движется влево-вправо. Вероятнее всего из-за впитываемости основы чернил.