Таблица лидеров

Пролог: В общем исходя из своей многолетней практики оплакивания и похорон лазерных трубок описываю симптомы, когда можно с уверенностью сказать, что сдохла или подыхает лазерная трубка. Вкратце, почему и как умирают лазерные трубки: 1. Выходит/испаряется газ от времени. Работает трубка или просто лежит на складе, газ со временем выходит и это естественный процесс. Поэтому не рекомендую брать трубки, которым больше, чем 1,5 года с даты производства. Поэтому же не стоит надеяться, что если вы работаете всего лишь по часу в день, что она у вас прослужит 3000 дней (если её срок службы 3000 часов) 2. Испаряется газ от перегрева. Температура охлаждающей жидкости больше 25 градусов - из срока службы вычитайте 40%. Больше 30 градусов - у вас слишком много денег, что бы менять трубки раз в пол года, но нет денег, что бы однажды купить чиллер на фреоне (какой чиллер выбрать). 3. Умирают отражающие зеркала от перенапряжения (ну и заодно испаряется газ) Для каждой модели лазерной трубки есть определённое значение, какой силы ток для неё оптимален (сводная таблица и где смотреть). Так же поэтому не стоит для 60 Ваттной трубки использовать 100 Ваттный блок розжига (ну и наоборот разумеется то же - пробивает блок розжига, но это другая история). Для измерения силы тока служит миллиамперметр (если изначально его нет, то рекомендую установить). Симптомы скорой кончины: 1. Если время работы трубки уже перевалило за середину. Для Рэси трубок это 3000 часов, для китайских 1000. У меня обычно если не подыхают через месяц, то до середины дорабатывают почти все, а дальше - как повезёт и это не шутка, к сожалению. 2. Постепенное (не резкое за один день) снижение мощности. Тут конечно же нужно убедиться, что это не зеркала и не линза (на отражение и просвет проверить не должно быть потёртостей покрытия). Когда начинает снижаться мощность, вы ставите её ещё больше, от этого трубка ещё быстрее помирает. Например три месяца резали фанеру на 20 скорости, а тут бац и стало хуже прорезать, вы ставите 18, через неделю 16 и тд. В общем подохнет примерно за месяц-два при средней загруженности (5 часов в день) Так же стоит посмотреть на миллиамперметр, на нём значения будут меньше, чем в начале. 3. Изменение цвета луча. Это хорошо заметно в антифризе - луч становиться "белее" чем был (фиолетовый) (не уверен, может просто меня глючит постоянно). Это как дополнительный признак к предыдущему пункту. 4. Изменение формы и толщины луча. Со временем луч может стать толще, либо измениться его форма - помирают отражающие зеркала в трубке (см. причину выше). Это бывает редко, т.к. трубки умирают быстрее из-за испарения газа, и стоит сначала проверить юстировку, зеркала, линзу. Т.е. если даже режет пока что хорошо, а вот луч превратился в чёрт знает что, то стоит рассчитывать на скорую замену. 5. Начинает "пробивать" (искры из провода на корпус станка) высоковольтный провод (из-за слишком большого сопротивления блок начинает поднимать напряжение, что бы разжечь трубку). 6. Если катод трубки (отрицательный/на выходе трубки) поменял цвет на жёлтый/синий/фиолетовый/тёмно-жёлтый (зависит от производителя и мощности трубки), значит ток был превышен и в скором времени совсем кранты. Симптомы однозначной кончины: 1. Резко упала мощность (включил станок - не режет, либо в процессе резки за пару минут) Миллиамперметр при этом показывает почти 0 но дёргается (иначе, возможно, это блок розжига), кнопка "тест" на блоке не разжигает трубку, либо совсем чуть-чуть. Пробуем разные мощности, например при 30% луч пунктиром, при 10% луч более-менее рисует. 2. В самой трубке в её начале и конце на электродах может быть коричневый налёт - вышел газ 3. Изменилась мода луча. Всё, что отличается от 00 (с натяжкой от 01*), является однозначным признаком того, что трубка либо брак (если купили новую), либо ей скоро придёт конец (если мода луча изменилась во время эксплуатации). Работать дальше можно, но мощность будет гораздо ниже и не известно сколько проработает. 4. Трубка полностью наполнилась охлаждающей жидкостью (водой/антифризом) - тут и ежу понятно, что кранты. Как проверить моду луча? На маленькой мощности сделать несколько тестовых "выстрелов" по фанере/акрилу продолжительностью 5-7 секунд. Проверять сразу на выходе из трубки с расстояния 10-15 см. Так же желательно проверить "расходимость луча" - сделать тестовые выстрелы сразу на выходе из трубки (либо после первого зеркала - если не подлезть) и отодвинуть в самое дальнее от выхода луча из трубки каретку, подставить фанерку перед её зеркалом и так же сделать несколько выстрелов - если луч в диаметре увеличился больше, чем в полтора раза, то расходимость слишком большая и это брак трубки. Если симптомы не совпадают, то нет однозначной уверенности, что это трубка и вполне может быть блок розжига (как проверить блок розжига в домашних условиях). Как обычно - буду рад услышать дополнения и критику =)

Пока заказанный сотовый стол проделывает долгий путь из Китая, остро встала необходимость избавиться от нагара на обратной стороне материала. За 50 руб была приобретена шпилька 6 мм с резьбой и гайки, из подвала извлечены подвесы для гипсокартона, провалявшиеся с ремонта в квартире. Сборка конструкции заняла 20 мин. И, вуаля!, свою временную функцию стол выполняет.

Эксклюзивно для Станкофорума Проектирование музыкальной шкатулки Процесс создания выкройки своей конкурсной модели я тоже отсняла. Если вы желаете научиться создавать объемные деревянные модели на шиповых соединениях, то вот вам мануал. Во всяком случае я делаю именно так. У каждого мастера свои фишки и секреты. Здесь представлен комплект запчастей для сборки коробочки для музыкальной шкатулки. Будут вопросы - обращайтесь. П.С. Я всему училась сама. И у вас тоже все получится. Было бы желание.

Каждый раз повторяя поделку из интернета мы сталкиваемся с проблемой подбора зазора на толщину материала в файле для резки и впоследствии её сборки. Детали не вставляются друг в друга или наоборот болтаются как не родные. Причина не всегда очевидна и может быть связана как с реальной толщиной материала (для 3 мм фанеры толщина может оказаться 2,5 мм) так и с фокусировкой луча. Для упрощения попадания в зазор разработана линейка зазоров. Представлены варианты для 3 и 4 мм материала. При необходимости можно переделать под другие размеры из приложенных файлов CDR. Линейка зазоров для 3 мм материала.Точность 0,05. Диапазон 2,4-3,6. Формат CDR. Формат DXF. Линейка зазоров для 4 мм материала.Точность 0,05. Диапазон 3,4-4,6. Формат CDR. Формат DXF. Использование. Сделать резку линейки зазоров на тестируемом материале. Вставляя друг в друга одинаковые прорези на линейках подбираем оптимальный зазор для данной партии материала. Оптимальным считается, когда прорези с одинаковым размером на линейках вставляются с некоторым натягом. Затем задаем выбранный размер в файле для резки и вуаля... после резки вы получаете идеально совпадающий набор деталей. Сегодня легким движением руки подобрал зазор с точностью 0,05 и выяснил что для моей 3 мм фанеры оптимальный зазор в файле 2,45. Бабочка и самолетик собрались без клея и напильника с легким натягом. Линейка в практике показала себя идеально. По мотивам практического применения с целью подбора минимального зазора была разработана линейка подбора зазоров 3 мм под диапазон от 2,2 до 2,8 мм с шагом 0,025. Формат CDR. Формат DXF.

Привет! Вот решил совет cooldanil воплотить в жизнь и сделал небольшой видео урок, надеюсь новичкам, а возможно и не новичкам поможет! Вот собственно видео: http://youtu.be/IlvIrJzRvew

он мне так нравиться исходник в градациях серого и однобитовый файл мото (ENG).bmp

При резке тонкого прозрачного PVC будет происходить следующее: 1. Рез будет коричневым. Всегда. при разных режимах могут образоваться налеты и лужи субстанции коричневого цвета на пластике. Весьма неприятной и тактильно противной. 2. Будет вонь. 3. Будут пары соляной кислоты. 4. В выхлопе, который попадает в воздух будут диоксины. Умереть не умрешь, но лишняя химия в организме не полезна. 5. В выхлопе будут образовываться соединения хлора, среди которых в том числе будут откровенно ядовитые, типа фосгена в небольших концентрациях. Опять же умереть не умрешь, но и пользы не прибавится. В принципе, один-два раза ничего не будет. Курево и водка тоже не добавляют пользы. Однако же народ миллионами их употребляет. Обычная электросварка совсем не пахнет. Ну нету там запаха. А вот тот букет химии, который перед носом распускается (сварщик варит на расстоянии 30 см от носа) намного вреднее чем запах акрила. Многие вообще путают вред и неприятный запах. Например бытовой газ. Он вообще без запаха. Нет у человека рецепторов в носу, что бы его чуять. По этому в него добавляют вонючий капрллактан. Который в этих концентрациях не страшен, и не оказывает никакого вредного воздействия, однако же пахнет и дает понять, что газ есть. То есть устанавливается искусственная связь [вонь] = [вред].

В принцыпе делаю аналогично, результат такой же, только мочалку изготавливаю сам, плюс в моём варианте, не только в цене вопроса но и в независимости от предложенных в продаже размеров. Больше площа меньше затрат во времени на покраску, нужна маленькая тыкалка – не вопрос. Паралон станок режет на ура, да и сама основа из отрезков. Так как работа затягивается зачастую до поздней ночи с мойкой заморачиваться не охота, начал использовать упаковочную стрейч-плёнку, завернул мочалку и она не засыхает долго и нудно, за то всё оперативно. Но вот долбанные торцы, с ними пока никак, только кисточкой. Ах да забыл, мочалки эти я ещё и продаю, декупажницам там всяким, оснастку отдельно паралончик отдельно.:)

Как пейсатель русскоязычных форумов, могу дать советы: 1. Меньше эмоций. 2. Поскольку это не платная консультация, то и советы разные бывают: от дельных, до стеба и откровенной лажи. 3. В заявленных вами тех условиях, найти пластик для вашего лазера - нереально. Смотри справочники по пластикам, особенно свойства термопластов. 4. Лазерная трубка имеет обратную вольт-амперную характеристику. Чем больше ток (а следовательно и мощность) тем меньше напряжение на электродах. И наоборот. По этому производители не дают возможности поставить маленькую мощность, иначе элементы блока будут работать в области бОльших напряжений, что увеличивает вероятность выхода из строя БП. Еще раз - механические свойства в результате лазерной резки китайским СО2 лазером гипотетического пластика - будут дерьмо, и процесс резки будет дерьмо. Палочка пластика сечением 0.7х1.0 с воздействием на пластик высокой температуры, а пластик , это материал с низкой теплопроводность ведет, если не к разрушению, то к изменению механических и физических свойств. Из того что должно получиться на выходе - это литье под давлением, вернее экструзия. P.S. Уважительнее к коллегам относитесь, здесь вам ни кто ни чем не обязан.

Удалить гарь самое тяжелое в коже!!! Тут в помощь ватные палочки и спирт. Пробовала водкой, не очень. Сидишь и каждый обожженный край протираешь. Долго и нудно. Если нельзя портить верхнее покрытие кожи (велюр, кожа со всякими блестящими покрытиями). Так делаю с браслетами. Но когда площадь вырезки большая, это конечно не серьезно. В принципе кожу можно постирать Ручками аккуратно. Самая без проблемная в этом случае замша. Но и просто кожу вполне можно помыть. Использую для этого фэри (он хорошо жир и сажу отмывает) и средство для стирки натуральной шерсти. Мочим заготовки, прилепляем их к ванне и мягкой губкой вколачивает в них пену, не трем, а именно вколачиваем. С другой стороны то-же. оставляем на 5 минут И обратно по новой. Раз 5 -6 так надо сделать. Потом аккуратно прополаскиваем душем. Наливаем ленор, и выдерживаем еще мин 15 - 30. Вытаскиваем, даем немного сбежать по краям ванны и раскладываем сушиться. При таком способе работать можно на следующий день, если с утра начать все резать. Вечером еще допишу.

День добрый. Не первый день в теме со2 станков, кто-то может знать меня по каналу на ютубе "Тех_42". Опыта со станками имеется уже весомо. Так случилось, что по партийному заданию последнюю неделю был занят тем, что разрабатывал состав для гравировки по металлу на со2-шнике. До этого пару раз занимался подобным, но потом забил. Начал естественно с термопасты, закончил собственными составами на основе смеси дисульфида молибдена и диоксида титана. Но все не то. результат, да и сам процесс нанесения - очистки пасты напрягает, к тому же руки до сих пор не отмыл. Но практически случайно был открыт отличный способ реально качественной гравировки Способ простой, удобный и главное недорогой. До сих пор удивлен, что никто еще до меня не догадался, или не обратил внимания. Принцип тот же что и у пасты/спрея для гравировки - перенос тепла через некий буфер теплоноситель. Но при этом более быстрая скорость обработки. (Алюминий2мм/Нержа 1 мм - с термопастой, приличный результат был: Ск:10 - 15, Мощн: 72%, Интервал 0,025/Моя метода: Ск:80-100, Мощн:72%,Интервал:0,033. труба W6 130 вт.) Также в комплекте чистые руки, очень простое и удобное нанесение и снятие после гравировки. Остается немного сажи, которая убирается салфеткой со спиртом. Равномерный черный матовый цвет заливки, края четкие. Читаемый четкий текст с буквами в 1мм, от этого сам удивился. Результат на фото, видео немного не в фокусе вышло, сорри. На фото где пять строчек подряд - это подбор режима, пытался затереть скальпелем цифру "3" в среднем ряду. Снизу, кстати, проба с одной из термопаст. Материал пока не говорю, об этом ниже. Купить можно практически в любой дыре, особенно если есть радиорынок. Заказать на али - вообще легко. Когда искал инфу по этой теме, увидел что на форуме,(не помню правда на этом или нет) что кто-то умудрился продать рецепт гравировки с КПТ-8 за нормальные деньги, что натолкнуло меня на мысль поступить, вот также, по-еврейски. По правде, это немного не в моих традициях, обычно, делюсь такими вещами бесплатно. Но финансовая ситуация заставляет пойти против себя)) Если найдутся несколько желающих задонатить - выложу в эту ветку, либо могу поделиться с кем-то персонально. В общем жду ваших предложений. Могу попробовать на других материалах или чьем-то макете и выложить результат. 2018_0117_041148_002.MOV

Для производства приобрёл вот такой шлифовальный станочек: В общем почти всё меня в нём устраивает. Сделан достаточно надёжно, при сборке на удивление не одной резьбы не сорвал. Из минусов Слишком низкая станина (для хоббитов что ли?) пришлось вставки делать, что бы станок выше был. Сложно выставить параллельно сам барабан столу, т.к. опускание происходит с одной стороны - там есть линейка с указателем, с той стороны, с которой нужно зажимать её нет. из-за этого образуется перекос. Лента-конвейер по ощущениям пластик и плохо держит гладкие детали, приходится помогать За раз 2 мм не снимает, движок слабоват Но со всеми шлиф станками барабанного типа нельзя добиться гладкости за один проход, как это можно сделать с эксцентриковой шлиф машинкой, т.к. барабан вращается только в одну сторону. Приходиться сначала шкурить грубой а затем самой мелкой для нормального результата. Но для потока в самый раз, ленту менять геморно, но не очень, фиксируется двумя зажимами в барабане нормально. Но через две недели работы сгорел регулятор скорости. Полез разбираться, а там напряжение трансформатора регулируется тиристором и по моему данная схема на индуктивную нагрузку не рассчитана. В общем накрылся трансформатор и сам тиристор. Решил не оживлять данную схему, так как в моём городе похожий трансформатор не найти, решил использовать импульсный на 24 вольта 3 ампера, и что бы его не губить решил использовать другую схему. Схему взял вот такую: Это уже готовый набор МастерКита Внёс небольшие изменения: 1. Установил диод на 30 Вольт 3 Ампера на вывод движка, для нормальной работы ШИМ, а также ёмкости конденсаторов на схеме С2 и С4 заменил на 2,2нФ и 1мкФ, что бы поднять частоту ШИМ, иначе движки начинают петь и скорость меняется не плавно. Так же переменный резистор вынес отдельно и поставил вместо родного и к нему подошла ручка регулировки. Так же докупил две винтовые клеммы, хз как назывались - что бы если что провода не выпаивать каждый раз а затягивать винтами. Если будет возможность, то ещё купите переменный резистор на 50КОм с гайкой - для крепления к корпусу, удобнее будет. В общем, вот что получилось: Сам трансформатор пришлось вынести вниз т.к. места не хватило. С тех пор уде работает долго и счастливо =) Надеюсь кому-нить поможет, за ссылкой на набор в личку.

Перенос происходит в термопрессе, фото печатается на матовой бумаге, сублим чернила, размер А3. Бумага 185 грамма. 80 сек градус 200 бумага играет самую важную роль.

Форумчане! Поздравляю вас с наступившим 2017 годом! Желаю, что бы техника никогда не подводила, клиенты не выносили мозг, сотрудники не косячили, и денег было завались! Давайте будем немножко терпимее друг к другу и всегда приходить на выручку! Всем успехов в этом году! Отмечаем!

Повторяемость (либо, как её называют иногда, репозиционирование, но это немного другое) это вообще то одна из самых важных характеристик станка (важнее только точность и разрешение), показывает насколько механика в паре с электроникой стабильны на погрешности. Как вы вообще можете что-то писать про ваш станок, не зная её и про неё, не указывая конкретных чисел точности (фактор охвата так же должен быть указан), разрешения вообще загадка. Если вкратце - повторяемость - если запустить 1000 раз задание из разных мест, что бы головка по завершению приходила в одну и ту же точку и каждый раз измерять расстояние от программной координаты до физической, то среднее отклонение от этого места и будет этот параметр. Точность перемещения - если задали каретки пройти 195.123423534 мм, а она прошла другое значение, то разница и будет этот параметр. Точность позиционирования - до какого знака после запятой можно задать (именно задать) программно позицию. Если подробнее про то как и что измерять, то вот вам европейские стандарты ISO 230-1:1996,ISO 230-1:2010, ISO 230-7:2006, отечественные ГОСТы: 27843-2006, 27843-88. Но наши как обычно старые, как говно мамонта. Без этих цифр какое-либо сравнение и тем более продажи станков это просто "бизнес по русско-китайски" и просто плевок в душу всем чпу`шникам и инженерам. Если вы укажете и он пройдёт хотя бы по рос. гостам, то я лично куплю у вас станочек и сделаю обзорчик со всеми вытекающими. Приведите список критериев тогда. Общеупотребительные при сравнениях оборудования я привёл и описал в предыдущем посте. Статистику - заработанную сумму и количество сделанных экземпляров, затраченное время, а так же расходы на аренду места, электричества и всю раскладку по доходности мероприятия в студию. Вот это и будет "реальный" показатель окупаемости и вообще смысла покупки для кого-либо вашего станка, а то сейчас ваше сообщение "В итоге набрался смелости и решил выйти в свет. Участвовал в выездных мероприятиях с потоком людей." голословно чуть больше, чем полностью. Это ещё простительно обычным клиентам, но вы как производитель (а производитель ли?), должны как -то обосновать свои слова для дальнейших продаж. Если вдруг выложите, распишу свой опыт участия в развлекательных мероприятиях не деревенского уровня с подробным описаниям кто за что и в какие места имел и сколько это всё стоило и вообще стоит ли соваться, что бы вам не казалось, что вы это всё просто так распишите. Пока что он подходит для хобби и далёк от розничных продаж. Вы "думаете" или знаете? Увы, но Aliexpress на 8 Ватт диодов отдельно вообще не предлагает - только модули в сборе. На 5 Ватт есть - средняя цена около 6200-7000 рэ, но он тогда вообще проигрывает co2 в разы по мощности/скорости. Где тогда вашим потенциальным клиентам брать расходники если у вас самих их нет, а в общем доступе только маломощные? Где инструкции по замене, раз вы на вашем сайте пишите " Все необходимые видео и инструкции по работе с гравером.", хотя в разделе "видео инструкции" её нет? Кстати, линза так же имеет свой ресурс около 10000 часов (может больше - как повезёт), их отдельно я вообще не находил. То, что не прислали - для этого есть на Али защита покупки на гарантию доставки, если вы ей каким-либо макаром не воспользовались то вы тут уже сами себе злой буратино. Учитывая, что маломощные co2 трубки стоят копейки и вы находитесь в Москве, а не вблизи Китая, что бы имело смысл её оттуда тащить, то было бы проще и соразмерно по стоимости купить у местного поставщика, но это если вам станок действительно нужен для бизнеса, а не просто так стоять в сторонке. Ржал в голос, что соседи глохли и хуели. Сложно для кого? Для вас или для нас? У вас конкретно спрашивают - "что", что бы вы могли обосновать чем же отличается от самоделок с Али и ваш ли вообще это станок, а не купленный с того же Али с последующим навешивания шильдика "сделано в роисее". Вы клиентам своим то же в уши льёте воду без обозначения конкретных характеристик? Давайте на минутку представим, что опыта и знаний у меня поболе вашего раза так в 2 минимум и я такой тут далеко не один (многим просто впадлу тратить своё время на мелочи ну и такие вот портянки писать, а у меня выходной ), и вы можете не стесняясь рассказать, что же это такого "сложного" будет. Я не поленюсь, распишу более простым языком для остальных, может даже ваших потенциальных клиентов. Эйнштейн как-то сказал: "Если не можешь объяснить что-то простым языком – значит ты сам не понимаешь этого в полной мере." Отлично! Как вы тестируете, по какой методике? Каким оборудованием? Или чисто "на глаз"? С радостью закажу и протестирую пару китайских модулей от 5 до 10 Ватт с Алиэкспресса, а то на форуме обзоров давненько не было. Вы ведь то же не с Германии у Dilas их берёте, а скорее всего с того же Али, а как известно на Али - лучше дёшево не ищи и стоит всего лишь найти по тем же отзывам нормального продавца и будут нормальные модули, либо брать заранее с большей мощностью, а ещё лучше написать продавцу и спросить какая реальная мощность, а не потребление по питанию и в случае несоответствия кинуть абузу на продавца и у вас будет не только новый модуль, но ещё и возврат денег на ещё один. Тут не только в мощности дело, а в остальных характеристиках. Всегда рад помочь. Шёл 21 век, нейросети в каждой дырке, а у вас он всего лишь отвечает на простейшие жёсткие команды. В чём его отличие от того же телеграмм бота? Чем он "удобнее" в фактах? Телеграмм так же можно вывести на сайт, телеграмм клиент вообще установлен у многих, в нём так же прекрасно делаются боты по ответам на заранее заданные команды, только удобнее, а плюсом загрузка файлов, фото, уведомление пользователей и т.д. У меня ещё году так в 2008 был проект по онлайн консультантам, когда Flash был живее всех, с отснятыми живыми людьми по ответам на заранее заданные команды - не взлетел - людям нафиг не нужны роботы и париться с вводом жёстких команд. Для них важно общее удобство. юзабилити зовётся, и цель сайта не заставлять людей целенаправленно раскапывать тонны всякой фигни, чувствуя себя кладоискателями - для этого есть поисковики, с которых они приходят на сайт в надежеде, что вот на нём то уж узнают легко и просто, т.е. нужно приподнести им всё на блюдечке, что бы клиент остался на сайте и заказал. То бишь да же на мной указанный плюс по гравировке на металле без пасты он не способен и плюсом не является. Т.е. из плюсов нет никакого... На покрашенной поверхности и CO2 без труда справиться. Есть гораздо более качественное, но вот по соотношение цена-качество-скорость-материалы не найти, а благодаря китайцам, ещё не будет многое время.

ловите МонограммаЮЕ.cdr

Вот так и сразу популярный стал) 3 сообщения и три "нравится"

Оу ес ес!!! Вот как то так: 20-30 секунд 2 ложки соли на литр. + полировочный круг на дрель. Считаю эксперимент завершился удачно. Электролиз сделал пасту! Более, чем уверен, что пастой такого же эффекта не добиться. P.S. Гравировка в три захода: верхний узор, центр, нижний узор.

Приветствую! Наконец-то удалось выбраться в Реклаб и детально рассмотреть их новую серию лазерных станков SUPREME. В скором времени, скорее всего, серия будет переименована в JUMPER. В неё входят: Supreme 6040 ML Supreme 6040 RL Supreme 6090 RS Supreme 1310 Станки позиционируются как "бюджетные", поэтому чего-то крутого и "вау" не будет, увы. ВАЖНО: В отличии от серий 11G и 12G, станки в SUPREME серии конструкционно и начинкой сильно отличаются друг от друга! В этом обзоре расскажу про лазерный станок Supreme 6090 RS (и аналогичный Supreme 1310), так как, ИМХО, он получился наиболее грамотным из всех. Про отличия между станками в серии расскажу в части 3. И так, встречайте: бюджетный лазерный станок SUPREME 6090 RS - обзор. Характеристики в базовой комплектации: Излучатель, производитель и мощность: Lasea, 85 Ватт. Гарантия 3 месяца при покупке чиллера, или 21 день без. Рабочее поле: 600х900 мм (реальное). Направляющие: профильные рельсы по осям X и Y, типоразмера HGR15, производитель неизвестен. Контроллер: полноценная Ruida6442S-B(EC). Управляющая программа RDWorks V8 и старше. Драйверы двигателей: Leadshine Двигатели: шаговые 2х фазные, 3 Ампера, формфактора Nema 23. Производитель неизвестен. Ось Z: моторизированная, без дискретного управления (просто кнопки вверх-вниз). Тип стола: ячеистый, есть подготовка к ламелям (остаётся только их докупить) Линзы, зеркала: ZnSe (Селенид Цинка), 20 мм в диаметре, с просветлением. Охлаждение: обычная "аквариумная" помпа. Вытяжка: встроенный вентилятор неизвестной производительности (слабенький). Воздушный компрессор: аквариумная "пукалка". Для гравировки и резки тонких материалов пойдёт. Поворотная ось: нету, как и возможности "лёгкого" подключения (но, тем не менее, установка возможна). Протяжка материала: есть, до 2см толщиной. Разборная конструкция для узких дверей: есть. Гарантия: 1 год, кроме лазерной трубки. Цена (на 01.12.20) в стандартной (как в обзоре) комплектации, без дополнительных скидок и прочего: 290 000 рублей. ВАЖНО: так как серия относительно новая, предполагаю, что характеристики (комплектующие) станков могут меняться туда-сюда. Я постараюсь поддерживать актуальную информацию, но не факт, что у меня всегда это своевременно будет получаться, поэтому перед покупкой лучше уточнять. Лирическое отступление: Сразу скажу, что для обзора станок никоим образом не "вылизывался", смотрел первые попавшиеся со склада. Поэтому, как обычно, за качество фоток извиняюсь. Мне важно было показать суть "как есть". Если есть те, у кого станок уже стоит и имеются какие-то сильные отличия (Реклаб делает предпродажную подготовку), то просьба написать, что бы обновил информацию в обзоре. Сам обзор поделён на 5 частей: ЧАСТЬ 1 - Внешний осмотр, мелочи. ЧАСТЬ 2 - Внутренности, механика, электроника. В общем, то, что непосредственно влияет на качество и работу в целом. ЧАСТЬ 3 - Отличия между разными версиями станков. ЧАСТЬ 4 - Дополнительная информация (появляется после обзора, по мере выявления из постов форумчан и личного опыта). ЧАСТЬ 5 - Итоги, заключение. ЧАСТЬ 1 Посмотрим, что интересного есть снаружи: Сразу бросаются в глаза отверстия, для приточной вентиляции во всю длину передней крышки: Они нужны, что бы была циркуляция воздуха и дым от резки лучше засасывался в вытяжку при закрытой крышке. Это плюс. Чуть ниже крышки находится съёмная планка для возможности протяжки длинных заготовок: Высота её 19 мм, поэтому что-то толще протолкнуть не получится. Конечно, возможность протяжки длинных материалов через всё поле станка это, несомненно, плюс. Вот только снятие этой планки достаточно неудобное: нужно открутить винты под крестообразную отвёртку по бокам, причём изнутри. Мне, с моими сардельками, не подлезть нормально, ну да фиг с ней - не так уж часто это требуется, либо можно переделать на нормальные задвижки. Ещё ниже крышка для доступа к отсеку под подъёмным столом. Ничего необычного, только она, как и все остальные, "на замочках". То есть, что бы достать случайно упавший вниз вырезанный элемент, или для очистки, нужно будет каждый раз вставлять и вынимать ключ, а если забыть - можно нехило так уфигачиться об него коленом. Конечно, то, что замки есть на отсеке с электроникой и прочих местах, куда оператору и посторонним лезть не нужно (в целях безопасности, т.к. уже были случаи) это плюс, но вот то, что эти же "замочки" и на местах постоянного использования - минус. Ещё ниже находятся... 3 профильных трубы для "усиления" конструкции. Идут под днищем во всю длину: Да, как вы поняли, "станины" (влияет на жёсткость станка в целом) в прямом понимании тут нет (прямо как рамы у паркетников), а только съёмные ножки. Плюс это или минус? Давайте замерим толщину металла у стенок: Толщина, в среднем 1.3 мм. Есть много останков, где толщина вообще 0.8 мм, и толщину стенок, в данном случае, можно отнести к плюсу (учитывая цену станка), а что касается жёсткости, то, казалось бы, её может не хватать, но это не так, потому что рельсовые направляющие находятся на своей индивидуальной раме: В общем, пожалуй, смирюсь с такой реализацией, т.к. не сильно влияет на работу. Но о направляющих и прочей механике подробнее в второй части. Так же спереди находится кнопка экстренно остановки, по совместительству основной выключатель станка, а так же кнопка включения излучателя (точнее, блока розжига). То, что кнопка экстренной остановки выполняет ещё и функцию основного выключателя не есть хорошо, так как рано или поздно она может сломаться и, в действительно экстренный момент, может не сработать. Пока что случаев не было, но всё же. Плюсом хотя бы то, что есть отдельная кнопка для включения/отключения самого излучателя - иногда полезно, к примеру, если нужно быстро выяснить траекторию движения, что бы в места, где каретка не бегает, положить грузики, что бы удерживать материал (да, благодаря контроллеру, это можно сделать программно - но тем не менее видел, как этим пользуются). Хотя, по правилам (из-за класса опасности лазера), вместо неё должен быть ключ-выключатель, но такое вообще крайне редко видел на бюджетных станках. Посмотрим сбоку: Вверху справа заглушка - нужна для того, что бы, открутив её, было можно поставить более мощную, а поэтому более длинную лазерную трубку. Это, конечно, плюс. Но неизвестно, будет ли возможность отдельно купить защитный кожух (т.к. трубка будет выпирать из станка). Вверху слева две кнопки, отвечающие за подъём/опускание стола: Это есть большой минус, так как изменение высоты не дискретное и нельзя им управлять с контроллера. Расстояние перемещения, при нажатии кнопок, равно (примерно) трамвайной остановке. То есть подстраивать фокус во время резки и гравировке будет очень проблематично (если материал не ровный). К тому же нет никакой индикации, на какой высоте сейчас стол. В принципе, можно самостоятельно модернизировать (относительно легко), но это как минимум +10 000 рублей. Ниже два порта USB, один для подключения к компьютеру, другой для флэшки, что бы запускать файлы с неё, ну и сетевой разъём. Наличие сетевого разъёма, конечно же, плюс, так как в случае длинного кабеля USB могут быть сбои при передаче файлов, а по сети длина кабеля практически не ограничена. Небольшой минус - разъёмы расположены сбоку. Лучше бы сетевой выходил хотя бы взад станка. Но то, что он вынесен хотя бы наружу, уже есть небольшой плюс (зачастую, сетевые разъёмы оставляют только на самом контроллере внутри отсека с электроникой и приходится самостоятельно делать отверстие для провода). С другого бока: Здесь ничего интересного нет, кроме заглушки для относительно лёгкого доступа к винтам первого юстировочного зеркала. Это, конечно же, плюс. Помню времена, когда мне приходилось изгибать руку с кистью в букву ЗЮ для юстировки первых станов, да так, что через месяц приходилось вспоминать, как вообще получился этот цирковой номер. Ну да ладно, ностальгия. Да, забыл сказать про сами ножки: сам станок легко разборный, боковые ножки откручиваются, что бы можно было пронести в узкие двери и занимал меньше места при транспортировке, для удешевления. Колёса на ножках пластиковые, обрезиненные, с металлическими фиксаторами. Увы, но дополнительных винтовых опор, как на старших сериях, нет. Важно ли? С учётом небольшого веса, думаю, не критично и скакать по помещению не будет (из-за инерции при гравировке из-за резкой смены направления), но всё равно минус. Накрайняк, колёсики можно тупо открутить и поставить как есть. Посмотрим сзади: Снизу, между ножек, есть распорка, что бы они не разъехались. Слева внизу основные разъёмы для подключения: питания, трубок для охлаждающей жидкости и подачи воздуха, а так же выход заземления: Мда уж... Розетки все китайского стандарта. Предполагается, что к ним будут подключаться воздушный компрессор и водяная помпа, для охлаждения лазерной трубки. Конечно, в две из них и сейчас можно запихать европейскую вилку типа C, но они без заземления! Так что не рекомендую, да и вообще не рекомендую подключать дополнительное оборудование к этим "розеткам". Почему? Хоть и кажется, что удобно - всё разом включается одной кнопкой и не забудешь включить водяную помпу для охлаждения излучателя (без охлаждения, при работе, он живёт не дольше часа), НО тогда вся нагрузка приходится на бедную кнопку включения, а так же на провода основного сетевого разъёма. К тому же, эти провода проходят близко от остальной электроники, тем самым создавая лишние наводки. Кстати, если у вас в розетке уже есть заземление, то отдельно подключать ещё дополнительное к выходу заземления нельзя! О устройстве заземления для станков есть отдельная тема. И да, оно обязательно! Рядом с электрикой находятся выходы для трубок охлаждения и подвода воздуха для обдува. Вот никогда не понимал такого извращения, в плане размещения трубок, по которым циркулирует жидкость, рядом с электрикой. Это, конечно же, минус, причём большой (лично для меня). Увы, но так же отсутствуют штуцера для подключения трубок и сами трубки выходят напрямую, к тому же на излом. Понятно дело, что врятли вы будете ставить чиллер в пяти метрах от станка и существующей длины трубок должно хватить, ну и меньше вероятность утечки, если трубки надели не плотно на штуцерах. Лично для меня это небольшой минус, так как обычно сразу заменяю штатные трубки на другие, которые не допускают перегибания, во избежание остановки потока охлаждающей жидкости. Небольшой плюс в том, что всё это находится в своей нише, поэтому станок можно поставить чуть ближе к стене. Интересно, меня услышат когда-нибудь производители, что бы подключение станка и всего остального осуществлять снизу (либо заранее подготавливали хотя бы отверстия)... Что бы можно было не заморачиваться с защитой трубок от перегиба, а так же не отодвигать станок от стенки, если нужно переподключить что-либо... Дальше внизу по центру находиться встроенный вентилятор вытяжки: Мощностью 38 китайских Ватт неизвестного потока и давления. Это минус. Почему? Потому что его производительности хватит разве что на удаление дыма от лёгкой гравировки. Для всего остального его явно не хватит (особенно, если будет длинный вытяжной канал на улицу). Почему важно? Думаю, вам врятли захочется быть в помещении, как ёжику в тумане. К тому же, дым после резки покрывает, со временем, всё вокруг ровным слоем. Ну и при слабой вытяжке придётся очень часто чистить зеркала, что так себе удовольствие. Если что - фланец для подключения воздуховода снят, но он в комплекте есть (только прикручивать не очень удобно). Ну и так же минус в том, что он заподлицо с задней стенкой, что опять же мешает поставить впритык к стене. ИМХО, лучшее место, из личного опыта, для подключения вытяжки - на дне, по центру под рабочим столом. В общем, отключать его первым делом и ставить нормальную вытяжку-улитку. Хватит ходить вокруг да около, давайте уже откроем крышку =) На самой крышке оргстекло с защитной плёнкой изнутри. Опять геммороиться придётся, что бы оторвать красиво, но эт так, мелочи =) Крышка держится на металлических штифтах, которые можно вынуть, а так же перемещается на газ-лифтах, что несомненно плюс, так как внезапно не захлопнется на голову от сильного порыва ветра из открытого окна. Под крышкой, в задней части, находится лампа подсветки рабочего поля: Обычная лампа дневного света. Да, она одна единственная и короткая. Больше никакой подсветки (по бокам и так далее) нет. Впринципе, пофиг. Самому можно потом легко добавить где нужно - модель то бюджетная. ЧАСТЬ 2 Ладно, пора переходить к действительно важным вещам. Смотрим, что там по внутренностям, особенно по механике. Открыв крышку, нас встречает сотовый стол (идёт в базовой комплектации). Само его наличие это большой плюс, т.к. дорогое удовольствие. Небольшой минус в том, что сам сотовый стол никак не закреплён (хотя, отверстия, вроде бы, для этого есть) и может "елозить", но это не мешает в работе, да и струбцины никто не отменял =) Рамки по его бокам, в некоторых случаях, могут уменьшить размер рабочего поля, но их можно снять. Вынув сотовый стол : Мы увидим пазы для ламелей! Вот это огромный плюс! Но в базовую комплектацию сами ламели не входят. Кстати, сотовый стол дороже, нежели просто ламели. Можно ли сотовый стол заменить сразу при покупке на ламельный лучше Вам уточнять непосредственно в Реклабе. По-моему лучше всё таки иметь и то и то - однажды пригодится. Так же большим плюсом то, что сам стол не сплошной (иначе была бы большая проблема с нагаром снизу заготовки) и есть поперечины, что бы ячеистый стол не прогибался из-за тяжёлых заготовок (либо грузов, если фанера кривая). Хоть есть небольшой минус в том, что эти поперечины не заподлицо с плоскостью стола (отступ в среднем 2 мм), но это легко исправить прокладками, нежели если бы какую-то распорку криво приварили и 1 мм снимать болгаркой - утомительное занятие, доводилось уже =) Взглянув сквозь стол, в дне мы видим "дупло". Нужно оно, что бы было удобнее выгребать упавшие обрезки со стола, подставив мусорный мешок снизу. Это, плюс. Но небольшой минус в том, что оно ни чем не закрывается, поэтому выступает лишней приточной вентиляцией, а вытяжной вентилятор и так крайне слабый. Лучше бы, если было бы отверстие для подключение вытяжки снизу станка (и пирамида с отверстиями, что бы в неё мелочь не залетала), а так же "зонт", или наклонная плоскость, что бы все упавшие обрезки скатывались сразу в одно место - что бы не приходилось щёткой махать. Да, да, размечтался - забыл про бюджетность модели =)) Взглянем внутрь с другого ракурса: Плюс в том, что на оси Z, которая отвечает за подъём/опускание стола, используется цепной привод, что радует, так как выдерживает большие нагрузки и ремень на такую длину дороговатое удовольствие, да и цепь не боится, если что-то попадёт меж звеньев, а ремень может порваться. Минус в том, что цепь без защиты: что-то, да обязательно попадёт =) Ну и чистить цепь от нагара так себе удовольствие. Само перемещение стола: Реализовано на катанных винтах с трапецеидальной резьбой. В капролоновых (не факт, но похож) опорах с необслуживаемыми шариковыми подшипниками. А вот ответный подшипник: Находится под опорной рамой рельсов, так что для их замены придётся пол станка разобрать. Не большой минус, с учётом не слишком большой нагруженностью оси Z (то есть может понадобиться сменить, но года так через 4). В принципе, хорошо, что перемещение оси Z реализовано вполне "обычно" (бывает, что ставят просто капролоновые втулки, без подшипников, которые стираются через пол года). Небольшой минус в том, что при перемещении стола может быть небольшой люфт, что очень сильно может быть заметно, если изменили высоту в процессе гравировки. В движение приводит обычный асинхронный двигатель, который, по совместительству, является и натяжителем цепи: Увы, подтвердился большой минус, о котором писал в первой части: перемещение оси Z не дискретные, по точности сравнимы с трамвайной остановкой и нет никакой возможности выставить, к примеру, ровно 6.5 мм, к тому же, увидеть, на какой высоте сейчас стол, потому что ось не подключена к контроллеру, а что бы подключить - нужно вложить ещё около 10 000 руб (шаговый двигатель, драйвер, блок питания). Почему это важно? Луч на материале фокусируется линзой, которая стоит в сопле головки. Что бы луч был как можно тоньше, для качественной гравировке и резки, линза должна находиться на некотором расстоянии от материала, которое называется "фокусным". Так вот, разница да же в 1 мм очень сильно заметна, особенно если нужна качественная гравировка с короткофокусной линзой. В общем, рекомендую почитать про линзы и фокус в отдельной теме в полезных советах. Давайте посмотрим теперь на самое главное - то, с помощью чего перемещается сама каретка по осям X и Y - ведь это влияет на качество резки и гравировки в первую очередь: Да, как вы уже заметили - в этом станке нормальные профильные рельсы типа HGR15, но производства известнейшего китайского бренда NoName (шутка). То есть конкретная спецификация и тип не известны, поэтому при замене лучше менять сразу с кареткой, иначе есть шанс, что не подойдёт одно к другому. Благодаря им есть достаточная жёсткость и точность для гравировки и, тем более, резки. Это большой плюс. Небольшой минус в том, что отсутствуют заглушки в местах креплений рельсов, отчего в них может набиваться грязь. Мелочь, фиг с ней. Кстати, максимальная скорость гравировки в штатном режиме, без каких-либо тонких настроек: 450 мм/сек. Что достаточно неплохо и это плюс. Да, это не Hiwin и не PMI хотя бы, но их оригинал добавил бы ещё как минимум 30000 к стоимости станка, ну и Реклаб всё же даёт гарантию, так что можно не беспокоиться. Важно: профильные направляющие с обоих сторон оси Y и по X! Почему важно? Потому что, зачастую, в бюджетных станках ставят направляющую лишь с одной стороны, с другой - просто бегает подшипник и об этом тактично умалчивают. О быстрой и качественной гравировке и высоких скоростях холостых перемещений можно практически забыть, как и о лёгкости юстировки и настройке, но взамен получить проблемы с несостыковкой начала и конца, воблингом и прочим. Работать "как то" можно и с одной, но ИМХО, именно "как-то". Посмотрим на привод оси Y и начнём с конца: По обоим осям стоят алюминиевые ведомые ролики с шариковыми, необслуживаемыми подшипниками. Минус в том, что ролики не зубчатые, поэтому ремни изнашиваться будут быстрее. Хотя, по оси X: Ведомый ролик уже зубчатый. Странно... Производитель всех подшипников так же пожелал остаться неизвестным. Если что - стоят они не так дорого, так что фиг с ними. То, что подшипники необслуживаемые, это плюс - в них с завода заложено достаточно количество смазки, а благодаря заглушке внутрь не попадает дым. Так же радуют и фрезерованные алюминиевые опоры роликов (да, на некоторых бюджетных моделях видел пластиковые). Сам ремень стандартный, профиля HTD 3M, шириной 15 мм. Увы, производитель так же неизвестен, поэтому с точностью сказать из чего и какой корд не могу. Похоже, что резина с кордом из стекловолоконных нитей. Ширина ремней и его профиль стандартный, это так же плюс, т.к. их легко можно много где достать и заменить, в случае чего. НО рекомендую поменять сразу и ведомый шкив. В идеале, поменять все на стальные. Про выбор приводных ремней и ролики есть отдельная тема. Большим плюсом является и сам способ крепления ремней: С помощью алюминиевых губок (иногда на бюджетных станках используют просто перегиб и обычную пластиковую стяжку - натягивать такие ремни то ещё удовольствие). Так же плюс в том, что она является и натяжителем ремня, поэтому ведомый ролик жёстко закреплён и не люфтит (по сравнению с креплением на "скобке"). Но вот не радует, что резьба просто в алюминиевом портале, поэтому долговечность под вопросом, но благо натяжку ремня далеко не раз в месяц да же надо делать =) Рассмотрим и ведущий ролик: Ничего необычного. Небольшой минус лишь в том, что крепятся они через гужоны. Было бы лучше, если был бы фланец. Как вы могли заметить - отсутствует муфта, точнее используется жёсткая муфта - скорее большой плюс, а не минус. То есть не используются какие-либо гибкие соединительные муфты, а это значит, что при сборке достигается соосность всех составляющих, что даёт большую жёсткость, точность и возможность больших скоростей разгона и торможения. Ну, либо так, либо подшипники расхерачит за пару месяцев, если что-то будет не соосно или гнуто-криво это входит в гарантию, так что можно не волноваться. Сейчас посмотрим, как синхронизируется перемещение левой и правой стороны оси Y: Вал синхронизации левой и правой стороны оси Y. Хорошо, что сплошной. Небольшой минус лишь в том, что у вала нет по дороге никаких дополнительных опор - может войти в резонанс и начаться воблинг, но, думаю, врятли ось Y будет гонять на таких скоростях - всё же поле не слишком большое, так что нормально. Ну и посмотрим, что приводит ось Y в движение: К нему достаточно трудно подлезть для обслуживания - только с отсека трубки, при этом нужно будет снимать саму трубку, поэтому, что бы было видно, покажу вместо этого привод оси X, они с приводом по Y реализованы одинаково: Вот это круто! Да же не ожидал увидеть на бюджетном станке такую "взрослую" конструкцию. Наличие редуктора огромный плюс - даёт большую точность, большую скорость перемещений и скоростей разгона/торможения, что в итоге сокращает время гравировки и резки. Так же нагрузка не ложиться на вал двигателя напрямую, что способствует его живучести. Шкивы алюминиевые, ведомый с фланцем, что радует. Ширина замкнутого ремня так же 15 мм - это плюс, т.к. позволяет достичь большего крутящего момента без сокращения срока службы ремня. Редукция 1:3. Сам шаговый двигатель формфактора Nema 23, на 3 Ампера, 2х фазный. Производитель, увы, не известен. Кстати, приятная мелочь и у провода двигателя. Обычно, провода выходят как то так: Но в данном случае провод с амортизатором и литой с корпусом двигателя, что даёт хороший внешний вид и надежду, что ничего внутрь не попадёт. К сожалению, судя по всему, провода не для буксируемых цепей (то есть не рассчитан на частое сгибание/изгибание). Так же не удалось выяснить, есть ли экранирование, а так же пофазное переплетение (даёт устойчивость к внешним наводкам). Короче, как минимум пару лет прослужит. В крайнем случае просто заменить пару метров, да и всё. Красная хреновина - это индуктивный концевой датчик (такой же и по Y стоит) Они нужны, что бы станок при включении (либо сбросе) мог узнать, где находится головка. Их наличие - большой плюс. Обычно ставят либо обычные микровыключатели/"кнопки", либо оптические. Индуктивные лишены недостатков кнопки и оптического датчика, т.к. они не боятся воздействия грязи (легко протереть накрайняк), а так как, в отличии от микровыключателя, нет движущихся частей, то есть не подвержены механическому износу, и точность срабатывания у них со временем не меняется. Единственный небольшой минус - у этих датчиков так себе с повторяемостью, т.е. после отправок в дом и возвратом в исходную позицию реальные значения координат могут гулять примерно на 0.08 мм (или чуть больше). В принципе, для нас не критично. Эм, вы вот это видели: Значёк, рядом с этой "дыркой", как бы намекает, что они были явно не прямыми руками сделаны... Заусенцы, фаска не снята, просверлено криво... И такое в каждом отверстии! Это большой минус, т.к. провода могут об острый край быстро перетереться. До кучи, впадлу было дунуть компрессором, что бы стружку алюминиевую убрать... Блин, резиновые люверсы на том же Алиэкспрессе стоят копейки: ссылочка, кому надо для самостоятельной установки: https://letyshops.com/r/aliexpress-b623be23d372 В общем, надеюсь, Реклаб при предпродажной подготовке устраняет эти косяки. Посмотрим на саму ось X, а точнее на головку: Фиксатор зеркала, тубус, сопло сделаны "полноценными" и основательно. Под "не полноценными" я подразумеваю вот примерно такое: Что, иногда, называют "облегчённой" версией. Минусы таких конструкций в том, что нормально отъюстировать - гемморой, да и зеркала с линзами не любые подойдут. В нашем случае диаметр зеркала 25мм, а линзы 20 мм популярный размер. К тому же, есть возможность установки экпандера луча для более качественной гравировки. Кстати, затягивающее зеркало гайка сделана с двумя вариантами закручивания - паз (для обычной канцелярской металлической линейки) и углубления под универсальный ключ (как от болгарки), приятная мелочь. Конечно, нормальная головка это большой плюс. Посмотрим с другого ракурса: На тубусе размечена линейка, что немного ускорит выставление фокусного расстояния (с учётом отсутствующего дискретного управления подъёмом стола). Действует по принципу: отпускаете сопло впритык к материалу, засекаете, сколько на линейке, а потом поднимаете на нужную разницу (к примеру, на 9мм). Сама белая краска, на ощуп, в насечках, так что если сотрётся, легко восстановить. Сам зажим тубуса сделан винтом с накаткой - вполне реально открутить и зажать на нужной высоте руками, без инструмента. Небольшой плюс в этом всём есть. Как обычно, слева от сопла установлена и "лазерная указка" - она нужна, в основном, что бы определять когда материал в "фокусе" - красный луч из неё должен проходит в точке реза основного лазера. Хотя, её обычно снимают первым делом (как опыт "на глаз" приходит). Она не отключается отдельной кнопкой. Фиг с ней, на работу не влияет. Открутим сопло: Великолепно! Красная проставка выполняет две функции - затягивает фокусирующую линзу и выставляет её на нужное расстояние (что бы при короткофокусной линзе "фокус" не оказался внутри сопла, а так же приближает сопло к материалу, для лучшей продувки реза). Большой плюс такой конструкции в том, что можно легко достать линзу для замены или, что важнее, для очистки, не вынимая тубус целиком (для этого требуется ещё и стол опустить) и не играть в гинеколога, пытаясь шилом/линейкой открутить гайку внутри тубуса. Диаметр линзы популярный - 20 мм. Открутим и проставку: Внутри резьбы достаточно и можно установить внутрь дистанционные прокладки, на случай уж очень короткофокусной линзы =) Единственный небольшой минус - не было резинок ни сверху, ни снизу линзы. Они нужны, что бы не треснула линза при сильном затягивании. Возможно, это мне так повезло, т.к. они, обычно, ставятся. Само сопло: Вполне стандартное, с регулятором потока воздуха. Лучше-бы выносили его отдельно, куда-нить на корпус, т.к., зачастую, лезть до него (когда головка в дальнем углу) не очень удобно, но это совсем мелочь. Кстати, если компрессор без рессивера и мембранный (штатный я не считаю за компрессор вовсе), то наоборот, нужно не "душить" поток, а сбрасывать излишки, что бы нагрузки на компрессор лишней не было (подробнее в другой теме). С другой стороны по оси X стоит такой же нормальный фиксатор зеркала. Есть регулировки по всем осям. Диаметр зеркала 25 мм. Кстати, про чёрный уголок с отверстием, перед зеркалом (отмечен на картинке) - в него вставляется держатель мишени для юстировки. Это плюс, так как юстировать можно быстро вставляя картонки, а после импульса лазера на ней явно будет видно, попадает ли луч в центр зеркала. Мелочь, а сильно приятно =) Пора посмотреть и на сам излучатель =) Открываем заднюю верхнюю крышку: Здесь установлен не НоуНейм, а вполне себе годная трубка Lasea F2 (80-95 Ватт). Что уже большой плюс. Из небольших минусов: Опоры трубки без нормальной регулировки по высоте, что может доставить неудобств при юстировке, ну и трубку поменять на маломощную (К примеру, на 60 Ватт) будет сложнее, так как она по диаметру 65 мм, а здесь рассчитаны крепления на 80. Так же нет дополнительной изоляции на высоковольтном проводе и сам высоковольтный провод без разъёма (придётся ставить самостоятельно при замене трубки, либо мотать изоленту, но про это отдельная тема). Но это мелочи. Главное - трубка вполне годная. Первое зеркало, которое возле выхода луча из трубки: Так же вполне нормальный фиксатор и уже с возможностью регулировки по высоте, что радует. С другой стороны: Вырез, что бы можно было подобраться к приводу оси Y, но достаточно неудобно. Для обслуживания придётся снимать трубку, это минус. Либо искать девушку с тонкими и длинными пальчиками =) Датчик потока охлаждающей жидкости присутствует - это радует. В итоге, по механике: Всё очень да же неплохо, я бы сказал хорошо. Практически как у "взрослых" моделей, хоть и большинство комплектующих неизвестных брендов, но, качество вполне нормальное. Поотркучивал винты - везде нормально затянуты, резьбы не сорваны. Что ж, вот и настал момент рассмотреть, чем же всё это добро управляется. Открываем боковую крышку: Кстати, прикольнуло большое круглое отверстие внизу по центру - думал, что оно специально, на случай если произойдёт протечка охлаждающей жидкости, но оно выходит ровно в правую ножку... так что, в случае чего, скорее всего вы да же не заметите протечки, а вот что бы выкачать из ножки воду - придётся сверлить отверстие, наверное =)) Эт так, мелочь. Лучше бы отверстие это сделали под трубкой и отсек целиком загерметизировали, ну да ладно. Контроллер, который управляет работой всего станка: Это Ruida6442S-B(EC). Отлично! Есть гарантия нормальной, стабильной работы. Кстати, сами провода: Сказать ничего особого не могу, они NoName. Похожи на медные (нигде не было голого, что бы точно убедиться). Из плюсов - нормальное сечение силовых и присутствие на всех концах втулочных наконечников. Только с расцветкой проводов, как обычно, дичь, но хотя бы соблюдается единообразие и какая-то логика. Шильдиков/обозначений на них, как обычно, нигде нет. Так же странно, что управляющие провода в некоторых местах таким же сечением, что и силовые (видать, одни на всё), что может быть небольшим минусом, если кто будет разбираться что куда откуда идёт. Блок розжига: Модель MYJG80R от ZYE. Это достаточно популярная модель высоковольтного блока. Не топчик, но работал достаточно стабильно, в плане розжига трубки и поддержания работы. От этого производителя был у меня блок, но давненько и на тот момент мне не чем было замерять показатели, так что плюс или минус не могу однозначно сказать. Но то, что он достаточно популярен о чём-то хорошем, да говорит. Драйвера, который управляют шаговыми двигателями: Это оригинальные M542C от Leadshine. Замечательно! Один из самых нормальных (по моему мнению и опыту) китайских производителей драйверов по соотношению цена/качество. Можно быть уверенным в надёжности, а так же в точности и скорости работы двигателей (конечно, зависит ещё и от самих двигателей), что непосредственно влияет на качество резки и гравировки. Блок питания: Модель GY250W - 24 - A от кого-то неизвестного (производителей блоков питания уйма), на 24 Вольта, 10 ампер. Из небольших минусов - он полностью не раскрывает потенциал драйверов, а следовательно и двигателей (можно было бы ещё скорость поднять), так же практически "впритык" по мощности. Но то, что мощности его хотя бы хватит - плюс. Из неявных минусов: Нет миллиамперметра. Он нужен для контроля силы тока трубки, что бы не привысить максимальные значения и не убить её. Так же по нему удобнее контроллировать выставленную в программе мощность. Но, с учётом того, что Реклаб ограничивает ток трубки настройками самого блока розжига, что бы при любых программных значениях нельзя было его привысить, думаю это несущественный недостаток. В итоге, по электрике: мне, в целом, вполне понравилось, особенно для такой цены станка. Без излишеств и чего-то выдающегося. Основные компонентов от известных и зарекомендовавших себя брендов. Разведено всё более-менее нормально. Соплей и скруток не нашёл (внутри кабель-каналов смотрел). Сечения силовых проводов достаточно. Ну и осталось нам только посмотреть на комплектацию: Мда, не густо. Одноразовый набор шестигранников, кабеля подключения (на удивление, есть и LAN), диск с какой-то китайской фигнёй, водяная аквариумная помпа, воздушный аквариумный компрессор, фланец для вытяжки, металлизированная гофра (метра 2, похоже) и ящик пластиковый, из которого всё это добро и он может быть использован как ёмкость для охлаждающей жидкости. ЧАСТЬ 3. ОТЛИЧИЯ СТАНКОВ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ В СЕРИИ SUPREME. Тут расскажу кратко, так как подробно делать обзор на каждый смысла особого (лично для меня) нет. Сравнив с тем, что вверху, Вы можете сами для себя сделать уже основной вывод что хорошо, а что плохо. SUPREME 6040 ML. Самая дешёвая модель. Цена: 138 000 рублей. Отличия, от того, что в обзоре: Меньшее рабочее поле: 600x400 мм. Минусы: одна цилиндрическая направляющая по Y, контроллер M2 Nano, нет редукторов (прямой привод). Нет подставки (ножек), настольная модель практически. Модернизации не поддаётся. Плюсов: нет. Особенности: отметил бы только нормальный блок розжига и трубка. В остальном похожи. Брать можно разве что "поиграться", попробовать себя в деле, или для хобби, а потом купить нормальный. Либо как "затычка", в плане на всякий случай / для мелочёвки, если у вас есть другие станки и они выйдут из строя, либо пережить внезапный наплыв заказов. Это не только этого станка касается, но и аналогичных, которых на рынке куча - брать не рекомендую. SUPREME 6040 RL. Ни рыба, ни мясо. Цена: 175 000 рублей. Отличия, от того, что в обзоре: Меньшее рабочее поле: 600x400 мм. Минусы: одна цилиндрическая направляющая по Y, нет редукторов (прямой привод). Нет подставки (ножек), настольная модель практически. Модернизации поддаётся, но так себе. Плюсов: нет. Особенности: отметил бы только такой же контроллер Ruida 6442S, нормальный блок розжига, трубка, драйвера шаговиков. Брать смысла особого не вижу, т.к. механика отстой полный. Либо под модернизацию, если средств сейчас нет т.к. потенциал небольшой есть и нужно будет докупить: направляющие, каретки, двигателя, редуктора, опоры ведущего и ведомого ролика, ролики, головку, фиксаторы зеркал, зеркала, линзу и по-мелочи. Да, можно модернизировать постепенно и получить в итоге более-менее нормальный станок, как тот, что в обзоре 6090 RS, но нафиг вам оно надо... По сути, при всей модернизации, останется лишь корпус, контроллер, трубка, блок розжига, драйвера, чутка оси X. SUPREME 1310. Точно такой же, как и тот, что в обзоре Supreme 6090 RS. Цена: 338 000 рублей. Особенности: отметил бы только увеличенный размер рабочего поля: 1300х1000 мм. ЧАСТЬ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Пока что ничего из дополнительных сведений нет. ЧАСТЬ 5. ИТОГИ. В общем, хоть станок и позиционируется как "бюджетный", но в целом мне понравился. В нём упрощено всё, что возможно и отсутствуют какие-либо "понты", но, на удивление, механика с электроникой сделана "по-уму", как на более крутых сериях, типа 11G. Если что - станок легко поддаётся модернизации (установить более мощную трубку, поменять направляющие на Hiwin хотя бы и т.д.) Станок, возможно, ломаться будет чаще на первых порах - так как большинство комплектующих из механики неизвестных производителей. Благо, зачастую, это случается в гарантийный период и тут уже важна безгемморойность гарантии и техподдержки. По-моему мнению, Реклаб в этом плане одни из лучших. Короче, в итоге вышла вполне рабочая лошадка. Можно использовать как основную рабочую силу на производстве. Кстати, подобных станков на рынке достаточно много (в том числе и клоны-клонов), но, как говориться в одном старом анекдоте про Петьку и Василия Ивановича - "есть нюанс". В нашем случае нюансы, то есть у разных поставщиков отличаться могут не только расцветкой, но и качеством комплектующих, их наличием, либо отсутствием (NoName от NoName отличить можно только со временем - кто дольше проживёт). В этом обзоре я постарался рассказать обо всём (буду рад Вашим дополнениям - может быть чего-то упустил).

Для гравировки на цилиндрических поверхностях необходимо сделать настройки контроллера при помощи RDWorks. Смотрим на настройки драйвера. В моем случае установлено значение 6400 импульсов на оборот. В поворотной оси привод патрона прямой, без редукции. Значит наше значение 6400. Запускаем RDWorks и идем в меню User. Находим раздел Rotating. Первым делом жмем кнопку Read, что бы считать параметры контроллера. Затем производим настройку как указано ниже на скриншоте. По окончании настроек не забываем нажать кнопку Write. Иначе настройки не будут сохранены в контроллер. Собственно на этом настройка завершена. Обращаю внимание, что при смене детали (изменении диаметра гравируемой детали) - не забываем заново произвести настройку и жмакнуть Write. Так же следует понять еще один момент. Если Вы завершили работу с поворотной осью и возвращаетесь к обычной работе - в обязательном порядке необходимо перезапустить контроллер по питанию, предварительно переключив режим в нормальную работу. Иначе можно повредить станок ибо координаты Y сохраненные в контроллере будут отличаться о реального положения головки. Это может привести к попытке выехать за пределы рабочего поля станка и поломке оборудования. Будьте внимательны и у Вас все получится.

на этих головках при стандартной 2х дюймовой линзе - фокус 7 мм

жизнь - это болезнь со смертельным исходом....

я на крекерах гравировал картинки, (друзьям для прикола, не с целью наживы) не вкусно, горечь от лазера появляется

Аман Плодите кучу тем, просите не пинать.... А сами даже минимума похоже не читали, про фокусное расстояние, линзы.... Вы почитайте, минимум половина вопросов отпадет и вам полезно будет. Форум почитайте многое есть.

Немного свежего видео, если не совсем в тему поправьте:

Нет, не на предмет расхлябанности, а на конструктив. Фрезер давит боковой часть фрезы на материал, поэтому жесткость станка - это важно. Лазер - это бесконтактная обработка + большие скорости. Большие скорости = маленькая масса. Маленькая масса = маленькая жесткость. Маленькая жесткость = вибрация. Все очевидно. Это совокупность деталей и конструктива. Но осмотр и протяжку крепежа, натяжение ремней, очистку направляющих, смазку подшипников, роликов, очистку шестеренок ни кто не отменял.

НЕ ожидал я ребята!!! Целый год работал на станке с настройками продавца.Не буду называть кто продал,теперь -это не важно! Пишу сейчас не для этого.Куда только не обращался все отмахивались.На этот сайт тоже как то надежд много не возлагал.НО ОШИБАЛСЯ -СПАСИБО СОЗДАТЕЛЯМ САЙТА.только здесь помощь нашёл.ОГРОМНОЕ СПАСИБО человеку который несколько часов помогал мне перенастроить станок.Я не буду в тонкости вдаватся-ДА И НЕ СУМЕЮ!!! В общем СПАСИБО alexander-1

400-600 руб. в зависимости от сложности. Например, недавно пришлось гравировать орнамент по всей окружности бокала и точно состыковать узоры, чтобы не было видно стыков. Это без стоимости бокала.

Согласование линз. Если найдете чертежи объективов, то увидите, что сопряженные поверхности линз - параллельные. У вас наверняка либо линзы плоско-выпуклые , либо менисковые. Менисковые линзы лучше, так как дают меньше искажений. Но если собрать 2 штуки, то искажения сильно увеличатся, а качество не возрастет. А что собственно хотят люди получить используя 2 линзы: уменьшить фокусное расстояние? Так для этого существует линза с мЕньшим фокусным расстоянием. На самом деле, надо понимать что ты делаешь или хочешь сделать. Ведь мощность лазерного источника - это входной параметр. А режет станок производным параметром - плотностью мощности. [плотность мощности] = [мощность лазера] / [площадь фокуса] Чем меньше диаметр сфокусированного лазерного луча тем больше плотность мощности. Это очевидно. Диаметр фокуса не может быть меньше длины волны лазера. Это не может быть точкой. Этот предельный диаметр теоретически известен. Длин а волны СО2 от 9,4 до 10,6 мкм. То есть 10 микрон. Одна сотая миллиметра. Реальный диаметр - намного больше. Это зависит от многих параметров. К примеру. Если лучик лазера маленький, а линза имеет большое фокусное расстояние, то центр линзы практически плоский. Луч плохо собирается в точку. отсюда непрорез изделий. Предположим, что мы начинаем увеличивать диаметр луча лазера, не меняя мощности. Что будет происходить? Будет происходить бОльшее заполнение линзы пучком. Что приведет к лучшей фокусировке, и как следствие, к большей плотности мощности. Для того что бы провернуть подобную штуку, лазерщики ставят в оптический тракт коллиматоры, или по другому - телескопы. Они имеют две линзы - первую рассеивающую, вторую собирающую. Коллиматор настраивается, изменением расстояния между линзами. Может слегка "поджать" луч, убрав лишнюю расходимость, или увеличить апертуру (диаметр) луча. Вот это правильное решение. А две последовательные собирающие линзы - это реально фуфло.

Это не коробок, а рисовать нужно учится Вам! P.S. Я думал у Вас идея новая есть, а это бред! (ниже так слабенький пример) КУПЮРНИЦА 3,3.cdr

Зачётно и прикольно конечно, но не перестаю удивляться как люди время убивают, а ты тут думаеш почему в сутке всего лиш 24часа.

Добрый день! Отдел технической поддержки компании "РЕКЛАБ" представляет русификатор программы CorelLASER 2013.02 для станков 304 мини и 203 мини (последних моделей с USB-ключом). Русификатор также выложен в открытом доступе на нашем сайте www.reklab.ru в части "Техподдержка"(http://reklab.ru/support/) в разделах "Лазерный гравер Raylogic 304 mini" и "Настольный лазерный гравер Raylogic 304 mini". Приятного пользования! Готовы выслушать любые Ваши предложения и пожелания по данной тематике Скачать:

100% так и есть, по окраске механика всё видно

Во-первых Вы занимаетесь этим серьезно чтобы бы хорошо кушать или так -побаловаться? Если за каждой деталькой бегать к местным барыгам - ничего не получится. И издержки не снизите и ноги отвалятся. В составе стоимости изделия жадность занимает не последнее место, а ещё есть Уважение к себе и своему мастерству. Если реальное производство и планируются высокие доходы, то и траты должны быть соответствующими, а за сто рублей сомневаться - это, по крайней мере, не серьезно.

матовое тоже, иначе металл.покрытие будет окисляться. и это...я - типа девочка..

Они с неба падают. .............. по средам.

Ультрозвук, лучше еще ни чего не придумали, это я вам как ювелир говорю, не какими счетками и средствами вы не вычестите, там где ультрозвук отчистит.

По амперметру почитать, опыты с мощностью без амперметра приведут к быстрой кончине трубы и/или блока. Остальное - юстировка для начала, а может хотя бы в уровень вывести поле/станок.

Я смотрю, опыт с молодостью все никак не успокорятся? У меня НИИ резиновой промышленности в 2 км от дома, подшипниковый завод в 5 км. По этой простой причине я в теме с детсва как бы... Ввиду того ,что оба предприятия дышат из последних сил, много спецов давно вышли на свободу и могут провести ликбез - мало не покажется. Не все же им в гаражах мне мозг компостировать..:) Давайте краткий итог подведем: каждому узлу своя смазка по назначению - в подшипниковые узлы не заливают жидкие смазки - туда закладывают густые смазки, что бы не вытекало, при этом к этим мазкам есть достаточно много требований по температурам (считай - текучести), нагрузкам и пр. Впрочем, на лазерных станках высокотемпературые смазки особо не нужны, но... Сами же направляющие никогда не будет лишним смазывать любыми смазками. Не столько для скольжения, сколько для защиты от коррозии, грязи и пр. Тот же нагар снимется простой салфеткой гораздо лучше со смазанной направляющей, чем с несмазанной. Что касается попадания этих смазок непосредственно в каретку - да и .. с ней - лечится в мозгу простой заменой смазки в каретке (тут соглашусь с Павлом - смазку в каретке по Х в 9G менять - тот ещё секас может быть..:( Далее... минералка и синтетика.. Минералка проигрывает по той простой причине, что окисляется быстрее. Понятие "быстрее" в данном случае весьма относительно и при своевременной замене вообще никаким образом будет не заметно. У нас же не ДВС..:) Далее.. Ремни... да делайте ВЫ с ними что хотите...:) Хорошим ремням будет чихать, будут их обслуживать или нет. А плохим все равно ничего не поможет. Есть определенный ресурс (кстати, а как его унас определить, если не по растяжению, трещинам и пр?). Замена ремня на лазерном станке не так страшна, как замена ремня ГРМ на V8..:)

+1 ко всем поздравлениям! Мальчики! Я всех вас люблю!

Большинство людей к этому относится не серьёзно, а зря.

Рабочая прога PhotoGrav PhotoGrav3.exe

там скорость в десяток раз ниже и качество никакое, возможно такой станок подойдёт, а лучше шпон из дуба co2 mark 橡旗.mp4

в кредит станок??? если нет знакомых которые смогут у вас брать что то оптом, то в лучшем случае будете работать только на закрытие кредита

Под сувенирниками подразумевают не больше формата а3. На них обычно сувениры печатают, как мы. В основном флэшки, ручки и пр. Есть большие УФники, на них уже печатают всякие фартуки на кухню, на стеклах для дверей

Луч лазера имеет ненулевую толщину, поэтому он "истончает" буквы. От сотых долей миллиметра, до десятых долей миллиметра, зависит от модели гравера и мощности трубы. В печатях используются не все шрифты, в первом посте видим пример "плохого" шрифта. К ним относится шрифты с засечками, имеющие значительную разницу в толщине линий. Поэтому из шрифтов с засечками не стоит использовать Times New Roman, но вполне можно School. Но для большинства "китайских" станков желательно вообще отказаться от шрифтов с засечками. Ну, в крайнем случае, компенсировать утончение букв абрисом. Может в чем я ошибаюсь, т.к. оператор станка ( venus 25 вт.) у нас другой человек, и стоит он не в моем офисе, но макетирую печати под "лазер" уже 12 лет.

Для начала, кнопочку зелёную нужно нажать, потом рассказать , что там было? И только потом следующий вопрос)