Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?
PavelK

Эпично раскололась трубка.

Рекомендуемые сообщения

Товарищи, не пренебрегайте техникой безопасности и хорошенько заземляйте станок! 

А то может вот такое случиться во время реза на 90% мощности: 

 

post-1-0-12507500-1415436160_thumb.jpg

Трубка 60Ватт, Китай. 

 

Обратите внимание как успел оплавиться шланг - разряд ушёл на корпус.

Если бы станок не был заземлён, оператору  станка пришлось бы не сладко, а так отделался лёгким испугом.

УЗО сработало и тут же обесточило всё =)

 

 

 

Ну и бедный сабакирен залезший в антифриз:

post-1-0-09429900-1415436190_thumb.jpg

 

:D

 

Почему такое случилось с трубкой я беспонятия, но это не перегрев. 
 

 

UPDT:

Это просто пиздц...  Реси трубка оказывается то же скончалась: 

 

post-1-0-17284600-1415960610_thumb.jpgpost-1-0-06554000-1415960640_thumb.jpg

Протечка прямо в трубке.

 

Итого потери: 

 

Два блока розжига, две трубки, две материнки....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Трубка новая?

Производитель?

Как вариант - производственный дефект в стекле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Трубка впринципе изжила себя, срок к концу подходил. 

Трубка  от Реклаба, поеду за следующей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Трубка впринципе изжила себя, срок к концу подходил. 

Трубка  от Реклаба, поеду за следующей.

  • rep_up.png
  •  
  • rep_down.png
  •  
  • 0
  • Город:Вологда
  • Деятельность:Сувениры
  • Оборудование:Raylogic 9G 530 три с половиной штуки.))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Ну не замечал я раньше что три с половиной)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

А =)    половина собрана из старых запчастей. Осталось корпус раздобыть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

хорошенько заземляйте станок! 

 

:D

post-1406-0-07168700-1415609700_thumb.jp

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сцуко =(    Она забрала блок розжига с материнкой соседнего станка =(((((  

 

Действительно  эпично..........  пожалейте, кому не лень.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Да, Павел, это печально. Я приношу свои соболезнования по поводу безвременного ушедшего из жизни оборудования. Может это пыль пробила?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Посмотрел на фото, есть вероятность что передавил ты ее крепежкой, нужно мягкую прокладку ставить между трубой и креплением. Если в одном месте напряжение в стекле появилось рано или поздно закончится плачевно. В любом случае приедешь за новой дадим тебе термометр электронный будем температуру воды мерить. Малоли чиллер глюканул, хотя на моей памяти чиллер или есть или сломан полностью и таких было 2 случая за последние 4 года...   

 

В общем сочувствуем. А собаке больше 50грам антифриза не пить! Летально...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Alex Reklab   огромное спасибо!  Завтра буду.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Присоединяюсь!  Так как совсем недавно тоже поменял трубу.  ((((((((

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Павел, сочувствую! Вдвойне неприятно, когда теряешь в деньгах по деталям, да еще и простаивает работа.

 

Чтобы не повторить ситуацию, можно разложить физический смысл выхода из строя стоящего рядом станка?

1. Сильный скачок в общей сети электропитания?
2. Отсутствие ИБП на питании оборудования?
3. Электромагнитный всплеск в радиусе нескольких метров?

4. Общее заземление и пробой через него?
5. Другие причины?

Кстати, второй аппарат в этот момент тоже выполнял задание?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Да, интересно, что вперед было, пробой или раскол трубы? Мне кажется (судя по фотографии), что сначала раскололась трубка, а потом провод упал на корпус и всё по$ерачил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Не ломайте голову. Просто так случилось и всё.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Так, может быть, такой эффект учтут разработчики оборудования в будущем, дабы избежать повреждений электроники. Да и небезопасно это, получить удар током в несколько киловольт через корпус.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Дело не в том. При установке говорилось, что обязательным условием выживания станка являются заземление и ИБП. Это все было соблюдено, или даже ИБП не спасает?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

В общем что бы такого не случилось думаю стоит  к трубке недалеко от плюсового контакта прикрепить гвоздь (что бы не касался корпуса)

и его заземлить, что бы в случае очередного раскола трубки заряд уходил в него а не в корпус станка. 

Да и соседний станок похерился возможно из-за того, что оба они по юсб были подключены к одному компьютеру...

Порты юсб то же не работают.

 

 

UPD: Виновник торжества скорее всего - ИБПшник к которому были подключены оба станка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От Зеркало
      Здравствуйте. Приобрел с рук станок Raylogic 11G 1290, пытаюсь запустить в работу.
      Трубку продавец поставил новую "Shimodo R4S", но блок розжига остался старым и с непонятной мощностью.
      Изучая форум понял, что судя по всему он рассчитан на 90Ватт (2 силовых катушки), но у трубки, как заявлено, мощность 105-130 Ватт. 
      Я совсем новичок, пытаюсь разобраться. Просьба не отсылать читать форум, т.к. уже многое прочел но не на все вопросы есть ответы.
      Куча вопросов:
      1. У трубки  заявлена мощность 105-130 Ватт, как это понимать?  105 Ватт это оптимальная мощность для продолжительной работы, а 130 Ватт для краткосрочной, сколько по времени тогда "краткосрочная" может быть? Или максимальная  мощность будет как повезет в диапазоне от 105 до 130? Как можно узнать самостоятельно ее точную мощность?
      2. Тестовый импульс трубка выдает, но не вредна ли такая разница для трубки и для самого блока? На форуме читал упоминания про испытанную разницу в 10 Ватт и на срок жизни это не повлияло, а в моем случае получается больше разница, то как?
      3. Если оставить блок на 90 Ватт, при условии, что это не вредит трубке и блоку розжига, я правильно понимаю, что просто трубка не сможет выдавать полную мощность? 
      4. Если блок розжига не подходит, то какой выбрать? Хотелось бы подешевле, с Алиэкспресса, там есть  100-150 Ватт - правильно? 
      5. На что обращать внимание при выборе блока розжига, что бы он хорошо работал именно с этой трубкой? 
      6. Если работать всегда на пониженной мощности, скажем 80 Ватт, это продлит ее срок жизни, или не важно, так же будет 8000 часов, как заявляет производитель? 
      7. 8000 часов это ведь именно работы, а не просто с даты выпуска?
      8. Какой режим работы-отдыха co2 лазерной трубки?  Может ли она, скажем, 8 часовую рабочую смену резать на 130 Ваттах или ей нужно давать перерывы (например, как масляному поршневому компрессору)?
      9. Миллиамперметр и мощность. На станке штатного нет, уже понял, что нужно заказывать.  Его значения можно как-то перевести в выдаваемую трубкой мощность или это только для контроля жизнеспособности самой трубки?
      10. Почему в программе RDWorks и в других мощность указывается в процентах? 
      11. Я так понял, мощность трубки со временем падает до 0. У производителя нет графика зависимости от времени, может есть у какой-либо другой трубки он, что бы знать заранее, когда нужно новую заказывать и на что рассчитывать, скажем через 5000 часов работы?
      12. Если мощность трубки падает, это значит, нужно будет другой блок розжига устанавливать со временем, или блок розжига настраиваемый и можно будет настроить на 80 Ватт?
      13. Если в дальнейшем, захочу поставить трубку Reci W2 (90-100 Ватт), нужно ли будет менять блок розжига на соответствующий или можно будет более мощный настроить?
      14. Можно ли один блок розжига установить на 2 трубки по 60 Ватт (если нужно будет много гравировки, а не резки заменил бы просто трубки)?
      15. Встречал упоминания и на форуме и на Алиэкспрессе про срок службы блока розжига в 10000-20000 часов, насколько это соответствует действительности?  Он так же как и трубка садиться может и нужно будет вместе с новой трубкой покупать, или я не правильно понял и это лишь "гарантия"?
      16. На конце трубки есть винты под шестигранник, но нигде, да же на видео в Ютьюбе не видел, что бы её юстировали. Надо ли это, или это делается на заводе?
      17. Кроме подстройки максимального тока нужно как-то блок розжига новый будет настраивать, что бы он работал с трубкой и с контроллером и нужно ли сам контроллер будет настраивать?
      ПРОШУ ИЗВИНИТЬ ЗА МНОГО, ВОЗМОЖНО ГЛУПЫХ ВОПРОСОВ! СПАСИБО!
       
       
       
       
       
       
    • От PavelK
      Поздравляю с покупкой новой лазерной трубки   
      Скорее всего предыдущая у вас либо померла собственной смертью, либо, как это часто бывает, внезапно, и что бы выяснить причины, вы читаете эту тему.
      И так, давайте сначала разберёмся что у неё внутри, что бы было понятно в дальнейшем о чём речь:
       

      Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.
      Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).
      Как раз от охлаждающей колбы зависит будет ли жить ваша трубка долго и счастливо, либо сдохнет в один день. 
      Как правильно ставить то?
      1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода охлаждающей жидкости. 
      Штуцер подачи при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода строго вверх.
      Что будет если поставить наоборот/под большим углом?  
      Возможно через непродолжительное время услышите хлопок (или не услышите) и увидите, что трубка не работает и/или треснула внутри.
      Произошло это потому, что пузырёк воздуха не смог выйти вверх и произошёл локальный перегрев, из-за этого внутренняя колба треснула.
      Но не стоит слишком боятся мелких пузырьков, так как от них совсем практически никуда не деться - они растворены в самой жидкости, а вот крупные пузыри уже представляют угрозу.
      В общем, там, где вход охлаждающей жидкости ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх. 
      2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).
      Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 3 л/м). 
      Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci W2, мощность от 80 Ватт),
      когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет перегрев.
      Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый внутренний диаметр -  от 7 мм.
      Так же важно, что бы помпа могла выдать необходимый напор (желательно от 10 метров водяного столба)
      В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.
      3. Крепления трубки.
      Сама трубка должна быть надёжна закреплена в станке, для этого существуют специальные крепления и обычно они уже в станке есть.
      Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе. 
      Что будет, если нет?  
      В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".
      Происходит просто потому что слишком сильно затянули крепление. 
      В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!
      Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки 
      Ответы на часто задаваемые вопросы:
      Можно ли изменить направление воды, т.е. вход сделать со стороны выхода луча?
      Ответ:  Можно (только правильно сориентируйте штуцера входа-выхода), но не желательно. Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?
      Ответ: можно, но желательно и не больше 5-10 градусов (и будут проблемы с юстировкой). Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости?
      Ответ: Да, значительно. Можно ли использовать крепления от водопроводных/водосточных труб?
      Ответ: Можно, если они с резинкой. Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и чем - вентилятор?
      Ответ: Нет, не нужно но и в абсолютно герметичный отсек устанавливать не стоит. Сколько вокруг трубки должно быть свободного расстояния?
      Ответ: От 1 см. Для катода и анода нужно 3-5 см от металлических поверхностей или же обеспечить их дополнительную изоляцию.
      Так же желательно высоковольтный провод пропустить в силиконовой трубке во избежание пробоя.
      Подробнее по ссылке выше про подключение трубки. Нужно ли и как часто протирать от пыли трубку?
      Ответ: Не часто, но не доводите до толстого слоя, иначе может начать по пыли пробивать высокое напряжение. И следите за чистотой зеркала на выходе.  В каких местах трубки лучше ставить крепления?
      Ответ: Примерно в 20 см от краёв.  Допускается ли запотевание трубки снаружи?
      Ответ: Не желательно, т.к. это создаёт возможность пробоя тока. Что бы этого избежать прочитайте про "точку росы". Какая-то субстанция, желе или осадок, хлопья внутри трубки, допустимо ли и что это?
      Ответ: по всей видимости органика ("зацвела" вода) или взаимодействие охлаждающей жидкости с какими-либо фитингами и т.д.
      Нет, не допустимо. Рано или поздно всё это слишком сильно снизит скорость потока или наглухо забьёт шланги, отчего трубке придёт конец. Нужно полностью промывать систему целиком и особое внимание чиллеру, а точнее нужно вскрывать его бак. Что за дополнительная спираль в начале трубки, у анода?
      Ответ: нужна для правильного (скорости/температуры) газообмена (в ней не только CO2, а ещё несколько - зависит от производителя) внутри самой трубки (но это не точно).  Откололась спираль внутри трубки, можно ли работать без неё?
      Ответ: впринципе можно, но не доживёт и до половины срока, лучше сразу заказать новую. Треснула внутренняя колба, почему?
      Ответ: Вероятнее всего перетянули крепление или производственный брак.  Трубки взаимозаменяемы на других производителей? 
      Ответ: Да, на той же мощности (да же если диаметр отличается), но в крайне редких случаях встречается несовместимость блока розжига и трубки, если они шли "комплектом" одного бренда.
      При отличии мощности больше, чем на 15%  нужно заменять и блок розжига.  Стоит ли боятся прямой доставки с Китая или брать только у местных производителей?
      Ответ: зависит от китайского продавца и его качества упаковки. Трубка не столь хрупкая, как может показаться.
      НО стоит учитывать возможные гарантийные трудности в случае заводского брака или повреждений при доставке.
      Есть нюансы при доставке зимой - хорошие китайцы трубку проверяют перед отправкой, но забывают слить жидкость...
      Поэтому если "срочно" то, имхо, лучше у местных. Если про запас, то можно и с Китая. Отвалился наконечник охлаждения, можно ли приклеить обратно?
      Ответ: можно, на эпоксидку если нет сколов и прочего. Но стоит учитывать, что такое событие сообщает о не лучшем качестве излучателя со всеми вытекающими... Можно ли почистить выходное зеркало трубки?
      Ответ: Можно и нужно. Как именно зависит от конструкции. Если стеклянные наконечник, то только специальной палочкой для прочистки (в магазине для оптики можно достать). У многих "дорогих" брендов есть возможность открутить металлический наконечник (сначала уточните конкретно модель трубки и можно ли).  Нужно ли проводить "обкатку" новой трубки после установки?
      Ответ: Первым делом убедиться, что вышли все крупные пузыри.
      Потом первым делом проверить моду луча, а так же его расхождение.
      Если всё в норме, то постепенно увеличивать мощность и следить за миллиамперметром что бы ток не превысил максимальный рабочий для этой трубки (у разных моделей он свой) и потом либо настроить программное ограничение, либо выставить ограничение на самом блоке розжига подстроечным резистором.
      Дальше можно работать сразу на полной мощности, как таковой "обкатки" нет.
      Кстати, в течении пары недель работы трубка может немного потерять мощности - это "нормально" (ненавижу маркетологов) и дальше должна стабилизироваться на ней, влоть до 75% срока службы (это из личной статистики, ну или как повезёт, если NoName). Проявляется это в "непрорезах", поэтому сбавьте скорость и следите за миллиамперметром. Техобслуживание лазерного излучателя и регламентные работы?
      Ответ: протирка выходного зеркала, колбы от пыли, впринципе всё. Можно ли перезаправлять CO2 трубки? Сколько будет ресурс?
      Ответ: Можно, но, имхо, смысла для маломощных трубок (до 200 Ватт) особого нет, т.к. желательно менять ещё и зеркала.
      Кроме того, зачастую нужно менять и анод/катод.
      Так же внутри трубки может быть "специальное напыление", которое типо продлевает ресурс.
      В общем, так как да же сами производители не предоставляют такие услуги, то, ИМХО, не стоит надеятся на чудо.
      А уж точным составом газа они врятли с кем-то поделятся.
      Из личного опыта по перезаправке (самостоятельного и на стороне) могу сказать,
      что 50% ресурса вполне возможно добиться. Самостоятельная перезаправка тема отдельной истории.
      Вполне возможно, что кто-то уже на хорошем уровне перезаправляет, буду рад отзывам. Как утилизировать старую лазерную трубку?
      Ответ: внутри нет каких-либо опасных реактивов, так что специальная утилизация не требуется и идёт как бытовые отходы (не ручусь за все страны - лучше уточнить).
      НО так как внешний вид трубки и наличие значков лазерного излучения/опасности могут вызывать инфаркт и места она занимает шибко много, то лучше всё же предварительно от трубки отклеить стрёмные значки и разбить на мелкие осколки - закрыть в коробку, на коробку бросить кувалду. Осторожно, что бы осколки в глаза не попали, т.к. всё же хлопок не сильный, но будет. Дальше в мусорку.

       
    • От Kann
      Здравствуйте. 
      Когда касаюсь металлической части станка и чего угодно одновременно, то получаю достаточно сильный удар током. Опытным путем выяснил, что причина в станке. Электрика вызывал - посоветовал сделать отдельное заземление. Сделали, с проверкой и замерами, но ситуация не изменилась. Приходил мастер по лазерным станкам и сказал, что "это нормально, в станке стоит высоковольтный блок розжига и накапливается заряд".
      Но я так считаю, что это явно не нормально, так как станок бьет током после включения до запуска резки и вообще до включения выключателя блока розжига!!!
      Вообще, мне это не мешает, но есть другая проблема, а именно несостыковка начала и конца рези или смещение целиком, сейчас читаю форум и выполняю советы из тем.  
      Может ли эта проблема быть как-то связана или можно на потом отложить?
    • От fallingforalba
      Привет всем. 
      В общем такая проблема: Упала мощность трубки за ночь, вчера работал все отлично, сегодня протер линзу и зеркала перед работой и не смог ничего дальше сделать.
      В стандартных настройках я резал 3мм(4мм) фанеру на мощности 25(30) и скорости в 7(6) за один рез. Сегодня при мощности в 30 нет следа от реза. На бумаге только темная точка. С повышением мощности получил полное отсутствие луча. Светится  только. С уменьшением мощности луч появляется в вилке от 10 до 17 процентов, максимум 20. Шум в ВВБП. Чем больше мощность выставляешь - тем больше шума. Трубка вроде целая, вчера резал на отлично в один рез, сегодня только танцы вокруг станка.
      Проблема с добавлением видео, поэтому ссылка на Я.Диск https://yadi.sk/i/Hpm3mjTMjhki3Q
      Куда копать? Вскрывать блок?
    • От PavelK
      Так, теперь о том, как я вижу идеальное заземление и вообще подключение всей электрики для производства.   1. На входе разделительный трансформатор. Т.е. просто 220 в 220. Подробнее тут. Это позволит получить в сети почти идеальную синусоиду.
      Если Вы сейчас измерите осциллографом, что у Вас творится в сети, будет там примерно следующее:
      после трансформатора примерно так:    Для лазер + чиллер + вытяжка + комп подойдёт на 3 кВт, или больше.  2. Делается заземление по типу TN-S (отдельная линия заземления) (т.к. в Вашем здании на ней наверняка сидит куча всего) ну а после уже можно подключать всё оборудование.   Разделительные трансформаторы обычно ставят для безопасности, а нам же нужно просто отвязаться от основной сети с её помехами, поэтому УЗО после него ставить необходимо (через него должна проходить и линия заземления)! Т.к. много статики на станках - заземление необходимо.   Линию заземления подводите ко всем розеткам естественно с нулём и фазой.    Кстати, комп, станок и чиллер желательно должны быть на одной фазе! Почему? Разность потенциалов и всё такое... На самом деле доподлинно я точно не уверен, поэтому не хотел бы вводить в заблуждение. Просто из личного опыта.   Если желания делать это всё нет, хотя выполнить вышеописанное способен почти каждый, то просто хотя бы поставьте стабилизатор...
      От него должно быть запитан станок + чиллер + компьютер. Зачем чиллер то? За тем, что бы резко не прекращать охлаждение трубки (особенно если она долгое время на максимальной мощности работала).   Впринципе в стабилизаторе так же должен стоять разделительный трансформатор, и весить он должен не мало (зависит от типа стабилизатора. В релейных, его нет. О стабилизаторах и ИБП читайте по ссылкам).    Лучше всего, конечно, использовать инверторный ИБП, если нет желания вникать во все тонкости (но стоит он немало).   ПавелК 15.02.15
×
×
  • Создать...