Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?
Revolover

Влияние миллиамперметра на розжиг и работу трубки?

Рекомендуемые сообщения

Собираюсь воткнуть миллиамперметр на свой 100-ваттный станок.

Но вспомнил уроки физики, а именно про катушку индуктивности, которой и является миллиамперметр.

Так вот, через катушку ток ведь нарастает плавно... да на резке не скажется, а вот как будут обстоять дела с гравировкой фото? Там уже приличные частоты! Будет ли успевать разжигаться трубка?

Отключать при гравировках? Или вообще замерить и перемычку на него, до появления всяких подозрений на ток...

Был у нас такой опыт на уроке - лампочку через катушку включали.. И она Очень плавно разгоралась. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Там шунт стоит ... )))) 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

12 часов назад, Revolover сказал:

Собираюсь воткнуть миллиамперметр на свой 100-ваттный станок.

Правильное решение. И не бойтесь, тормоза для трусов... :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

13 часов назад, Dan сказал:

Там шунт стоит ... )))) 

В аналоговых - нет (не все стрелочные являются аналоговыми, да, но их специально искать нужно), да и не в шунте дело в случае аналоговых.

Постоянный ток (на котором трубка и работает, ШИМ пока что не учитываем) через катушку идёт беспрепятственно, без инерции грубо говоря. И да же не в этом дело, а в том, что такая индуктивность не сможет накопить очень грубо говоря хотя бы 15 кВ для поддержания дуги в трубке =)  - это всё ооочень грубо говоря простым языком. На самом деле всё сложнее в разы, учитывая, что трубка управляется ШИМ с модуляцией :D там уже лезть ннадо в супер позиции и прочее.
А, эт самое, миллиамперметр в разрыв катода включайте (тонкого провода от блока розжига).

Пруф про модуляцию:

image.png

Увы, осциль говняный, за несущей частотой не успевает и шумит шибко, но хоть так.

Жёлтый - управляющий. Зелёный - что на трубке.

 

 

 

Индуктивность грубо говоря в измерении всего этого наоборот полезна - сглаживает пульсации, иначе стрелка бы миллиамперметра прыгалы туды сюды.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

3 часа назад, PavelK сказал:

В аналоговых - нет (не все стрелочные являются аналоговыми, да, но их специально искать нужно), да и не в шунте дело в случае аналоговых.

PavelK, Вас взломали? Такое разительное отличие стиля, грамотности и знаний..... ;( 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Дядя Леша сказал:

PavelK, Вас взломали? Такое разительное отличие стиля, грамотности и знаний..... ;( 

Не понял вопроса. Причём тут "взломали" ?  Поправки про грамотность обычно принято в личку писать =)   

Да и ваще: image.png  Ну и пятница, я отдыхаю =)

Про знания - я что-то слишком сильно упростил или не так написал? Да, скорее всего. Буду рад поправкам =)

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

10 часов назад, PavelK сказал:

Увы, осциль говняный, за несущей частотой не успевает и шумит шибко, но хоть так.

Какой-то меандр у тебя не меандровый .. )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

58 минут назад, Dan сказал:

Какой-то меандр у тебя не меандровый .. )))

Ну так, это легко исправить - кнопка исправления внизу под каждым моим постом :D  ;)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

11 минут назад, PavelK сказал:

Ну так, это легко исправить - кнопка исправления внизу под каждым моим постом :D  ;)

 

Ну как .. .полегчало? .. :D:D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, Dan сказал:

Ну как .. .полегчало? .. :D:D

Благодарю! Уже легче =)  Ещё чутка и накоплю на нормальный =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Только что, PavelK сказал:

Благодарю! Уже легче =)  Ещё чутка и накоплю на нормальный =)

kolobok_addon_rofl.gifkolobok_addon_rofl.gifkolobok_addon_rofl.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, PavelK сказал:

Благодарю! Уже легче =)  Ещё чутка и накоплю на нормальный =)

Ещё пятьтыщ вёдер, и золотой ключик наш! .. kolobok_addon_hahaha.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Амперметр Э59

Пока только такой нашел... он жутко иннерционный. Как думаете пойдет? Переключатель в нем пропаяю на 50ма чтоб риск плохих контактов исключить.

И кто что про ток LASEA F4 скажет?

Офсайт шутки говорит, или я не догоняю.

Как максимальный ток может меньше рабочего быть?(

Какой ставить?)

2019-11-16_22-25-03.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Revolover сказал:

Амперметр Э59

Пока только такой нашел... он жутко иннерционный. Как думаете пойдет? Переключатель в нем пропаяю на 50ма чтоб риск плохих контактов исключить.

И кто что про ток LASEA F4 скажет?

Офсайт шутки говорит, или я не догоняю.

Как максимальный ток может меньше рабочего быть?(

Какой ставить?)

2019-11-16_22-25-03.png

Хрень написана.

LASEA F4 Максимальный ток 30 мА., рабочий 23 мА. 

Для настройки можно и мультиметр использовать. 

Настраивается всегда максимальный ток при максимальной мощности. 

Изменено пользователем Dan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Dan сказал:

Настраивается всегда максимальный ток при максимальной мощности. 

то есть,  выставляю 100% мощность и регулирую ток до 30мА, верно? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Revolover сказал:

то есть,  выставляю 100% мощность и регулирую ток до 30мА, верно? 

Верно.

Только смотрите, что бы в заводских настройках контроллера не было ограничения по току .. ) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

56 минут назад, Dan сказал:

Только смотрите, что бы в заводских настройках контроллера не было ограничения по току .. ) 

А можно подробнее? Стоит Руида.

Сегодня сделал замер. И опять неожиданность!

До 80% ток растет, потом падает.

Может связано с ограничением в контроле?

IMG_20191117_122115.jpg

IMG_20191117_121706.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Revolover сказал:

Может связано с ограничением в контроле?

А посмотреть? ... ) 

Ограничение так не ведёт себя. 

Такое поведение, как правило характерно у подсевших трубок, либо у слегка окривевших БВН .. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Revolover сказал:

До 80% ток растет, потом падает.

Да почитайте уже, пожалуйста, форум. Уже не раз писал - зависимость мощности от тока не линейная. Трубка может и на 18мА выдавать всю свою мощ. Так что норма.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

46 минут назад, PavelK сказал:

Да почитайте уже, пожалуйста, форум. Уже не раз писал - зависимость мощности от тока не линейная. Трубка может и на 18мА выдавать всю свою мощ. Так что норма.

Да .. но индивидуально даже внутри одной линейки. Шоп сделать точный вывод надо знать, как она работала до этого. 

Я с таким пока не сталкивался, но да, зависимость не линейная, а больше гиперболическая, но растёт .. )))  По крайней мере, на моих станках. 

Изменено пользователем Dan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, PavelK сказал:

Трубка может и на 18мА выдавать всю свою мощ

Всё может быть, по напряжению было бы ясно, но тут уж не замерить его мне.

Суть самой непонятки - как ограничение правильно выставить тогда - это 1.

И получается что с моими показаниями норма для резки до 60% мощности? Это 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 15.11.2019 в 11:30, PavelK сказал:

иначе стрелка бы миллиамперметра прыгалы туды сюды.

Это с какой частотой она бы прыгала?)))) Отвалилась бы тогда уж)

 

И еще вопрос. Рас уж там пульсации... может китайский мультиметр просто врет? Я за стрелочным прибором так и не сходил(((

2019-11-17 12-21-52.JPG

Изменено пользователем Revolover

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От PavelK
      Поздравляю с покупкой новой лазерной трубки   
      Скорее всего предыдущая у вас либо померла собственной смертью, либо, как это часто бывает, внезапно, и что бы выяснить причины, вы читаете эту тему.
      И так, давайте сначала разберёмся что у неё внутри, что бы было понятно в дальнейшем о чём речь:
       

      Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.
      Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).
      Как раз от охлаждающей колбы зависит будет ли жить ваша трубка долго и счастливо, либо сдохнет в один день. 
      Как правильно ставить то?
      1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода охлаждающей жидкости. 
      Штуцер подачи при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода строго вверх.
      Что будет если поставить наоборот/под большим углом?  
      Возможно через непродолжительное время услышите хлопок (или не услышите) и увидите, что трубка не работает и/или треснула внутри.
      Произошло это потому, что пузырёк воздуха не смог выйти вверх и произошёл локальный перегрев, из-за этого внутренняя колба треснула.
      Но не стоит слишком боятся мелких пузырьков, так как от них совсем практически никуда не деться - они растворены в самой жидкости, а вот крупные пузыри уже представляют угрозу.
      В общем, там, где вход охлаждающей жидкости ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх. 
      2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).
      Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 3 л/м). 
      Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci W2, мощность от 80 Ватт),
      когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет перегрев.
      Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый внутренний диаметр -  от 7 мм.
      Так же важно, что бы помпа могла выдать необходимый напор (желательно от 10 метров водяного столба)
      В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.
      3. Крепления трубки.
      Сама трубка должна быть надёжна закреплена в станке, для этого существуют специальные крепления и обычно они уже в станке есть.
      Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе. 
      Что будет, если нет?  
      В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".
      Происходит просто потому что слишком сильно затянули крепление. 
      В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!
      Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки 
      Ответы на часто задаваемые вопросы:
      Можно ли изменить направление воды, т.е. вход сделать со стороны выхода луча?
      Ответ:  Можно (только правильно сориентируйте штуцера входа-выхода), но не желательно. Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?
      Ответ: можно, но желательно и не больше 5-10 градусов (и будут проблемы с юстировкой). Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости?
      Ответ: Да, значительно. Можно ли использовать крепления от водопроводных/водосточных труб?
      Ответ: Можно, если они с резинкой. Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и чем - вентилятор?
      Ответ: Нет, не нужно но и в абсолютно герметичный отсек устанавливать не стоит. Сколько вокруг трубки должно быть свободного расстояния?
      Ответ: От 1 см. Для катода и анода нужно 3-5 см от металлических поверхностей или же обеспечить их дополнительную изоляцию.
      Так же желательно высоковольтный провод пропустить в силиконовой трубке во избежание пробоя.
      Подробнее по ссылке выше про подключение трубки. Нужно ли и как часто протирать от пыли трубку?
      Ответ: Не часто, но не доводите до толстого слоя, иначе может начать по пыли пробивать высокое напряжение. И следите за чистотой зеркала на выходе.  В каких местах трубки лучше ставить крепления?
      Ответ: Примерно в 20 см от краёв.  Допускается ли запотевание трубки снаружи?
      Ответ: Не желательно, т.к. это создаёт возможность пробоя тока. Что бы этого избежать прочитайте про "точку росы". Какая-то субстанция, желе или осадок, хлопья внутри трубки, допустимо ли и что это?
      Ответ: по всей видимости органика ("зацвела" вода) или взаимодействие охлаждающей жидкости с какими-либо фитингами и т.д.
      Нет, не допустимо. Рано или поздно всё это слишком сильно снизит скорость потока или наглухо забьёт шланги, отчего трубке придёт конец. Нужно полностью промывать систему целиком и особое внимание чиллеру, а точнее нужно вскрывать его бак. Что за дополнительная спираль в начале трубки, у анода?
      Ответ: нужна для правильного (скорости/температуры) газообмена (в ней не только CO2, а ещё несколько - зависит от производителя) внутри самой трубки (но это не точно).  Откололась спираль внутри трубки, можно ли работать без неё?
      Ответ: впринципе можно, но не доживёт и до половины срока, лучше сразу заказать новую. Треснула внутренняя колба, почему?
      Ответ: Вероятнее всего перетянули крепление или производственный брак.  Трубки взаимозаменяемы на других производителей? 
      Ответ: Да, на той же мощности (да же если диаметр отличается), но в крайне редких случаях встречается несовместимость блока розжига и трубки, если они шли "комплектом" одного бренда.
      При отличии мощности больше, чем на 15%  нужно заменять и блок розжига.  Стоит ли боятся прямой доставки с Китая или брать только у местных производителей?
      Ответ: зависит от китайского продавца и его качества упаковки. Трубка не столь хрупкая, как может показаться.
      НО стоит учитывать возможные гарантийные трудности в случае заводского брака или повреждений при доставке.
      Есть нюансы при доставке зимой - хорошие китайцы трубку проверяют перед отправкой, но забывают слить жидкость...
      Поэтому если "срочно" то, имхо, лучше у местных. Если про запас, то можно и с Китая. Отвалился наконечник охлаждения, можно ли приклеить обратно?
      Ответ: можно, на эпоксидку если нет сколов и прочего. Но стоит учитывать, что такое событие сообщает о не лучшем качестве излучателя со всеми вытекающими... Можно ли почистить выходное зеркало трубки?
      Ответ: Можно и нужно. Как именно зависит от конструкции. Если стеклянные наконечник, то только специальной палочкой для прочистки (в магазине для оптики можно достать). У многих "дорогих" брендов есть возможность открутить металлический наконечник (сначала уточните конкретно модель трубки и можно ли).  Нужно ли проводить "обкатку" новой трубки после установки?
      Ответ: Первым делом убедиться, что вышли все крупные пузыри.
      Потом первым делом проверить моду луча, а так же его расхождение.
      Если всё в норме, то постепенно увеличивать мощность и следить за миллиамперметром что бы ток не превысил максимальный рабочий для этой трубки (у разных моделей он свой) и потом либо настроить программное ограничение, либо выставить ограничение на самом блоке розжига подстроечным резистором.
      Дальше можно работать сразу на полной мощности, как таковой "обкатки" нет.
      Кстати, в течении пары недель работы трубка может немного потерять мощности - это "нормально" (ненавижу маркетологов) и дальше должна стабилизироваться на ней, влоть до 75% срока службы (это из личной статистики, ну или как повезёт, если NoName). Проявляется это в "непрорезах", поэтому сбавьте скорость и следите за миллиамперметром. Техобслуживание лазерного излучателя и регламентные работы?
      Ответ: протирка выходного зеркала, колбы от пыли, впринципе всё. Можно ли перезаправлять CO2 трубки? Сколько будет ресурс?
      Ответ: Можно, но, имхо, смысла для маломощных трубок (до 200 Ватт) особого нет, т.к. желательно менять ещё и зеркала.
      Кроме того, зачастую нужно менять и анод/катод.
      Так же внутри трубки может быть "специальное напыление", которое типо продлевает ресурс.
      В общем, так как да же сами производители не предоставляют такие услуги, то, ИМХО, не стоит надеятся на чудо.
      А уж точным составом газа они врятли с кем-то поделятся.
      Из личного опыта по перезаправке (самостоятельного и на стороне) могу сказать,
      что 50% ресурса вполне возможно добиться. Самостоятельная перезаправка тема отдельной истории.
      Вполне возможно, что кто-то уже на хорошем уровне перезаправляет, буду рад отзывам. Как утилизировать старую лазерную трубку?
      Ответ: внутри нет каких-либо опасных реактивов, так что специальная утилизация не требуется и идёт как бытовые отходы (не ручусь за все страны - лучше уточнить).
      НО так как внешний вид трубки и наличие значков лазерного излучения/опасности могут вызывать инфаркт и места она занимает шибко много, то лучше всё же предварительно от трубки отклеить стрёмные значки и разбить на мелкие осколки - закрыть в коробку, на коробку бросить кувалду. Осторожно, что бы осколки в глаза не попали, т.к. всё же хлопок не сильный, но будет. Дальше в мусорку.

       
    • От dune10991
      Здравствуйте!
      Надеюсь на вашу помощь.
      Есть станок  на плате MPC6515, прошивка 4.1.2.3
      Он стоял и покрывался пылью, пробую его освоить.
      Так как это первый опыт работы с лазерным станком, то далеко не сразу заметил, что регулировка мощности лазером в принципе не работает. Т.е. вся регулировка по факту осуществляется только скоростью.
      Стал разбираться и выяснилось опытным путем, что управление по ШИМ не работаети очень часто мощности не хватает. Переключил в LaserCUT и на самой плате управление лазером на аналог, станок стал резать сразу сильнее.
      Пошел дальше, переключил управление лазером на плате на аналоговый выход. И станок стал регулировать мощность лазера. 
      Но радость была преждевременна...
      на скорости выше 20 мм/с начинается странная вещь (на фото ниже) станок начинает врезку и заканчивает резать чуть позже и чуть раньше, чем положено.
      Если переключаться на ШИМ, то проблема уходит, но нет регулировки мощности.
      P.S.
      не знаю,что было со станком, но после того, как переподключил все заново от станка до высоковольтного блока, шим стал работать. Регулировка мощности есть, но при этом нет минимальной мощности. Т.е. если выставляешь даже 0%, то станок все равно зажигает лазер. И на большой мощности гравировка не соответствует той же гравировке, как при аналоге. Причем на аналоге, как и положено, лазер не включается примерно до 20%  Фото прилагаются
      Понимаю, чтотнадо проверить частоту ШИМ, найду мультик с частотомером и осцилограф, то проверю.



    • От Ивангай
      Сегодня уже создал одну тему, но случилось несчастье - пропал луч на одном из станков. Открыв крышку, увидел подгоревшую пыль на блоке розжига, демонтировал его и увидел следующую картину.
      В электронике я не разбираюсь вообще, но очевидно, что вздулся один конденсатор. Остальное вроде целое. Пробовать чинить или заменить на новый?


    • От Ars161
      Доброго времени!
      Новый станок, после несколько часов использования, простоял 3 месяца лета, по итогу, после запуска, все функционирует, но луча нету. Последний раз все исправно работало, в чем может быть проблема? Блок отправлял, проверили, все работает. Датчик воды исправен.
      Ребят подскажите, отправлять трубу на проверку или может быть проблема в чем-то еще? Через кнопку тест проверял, все тоже самое, на дисплее у блока всегда показывает 0, даже при нажатии не дает напряжение на трубу. Может кто сталкивался с данной проблемой, не хотелось бы исправную трубу туда-сюда гонять
    • От [email protected]
      Добрый день, уважаемые форумчане! 
      Меняю материнскую плату на RDL-430, досталась от предыдущего хозяина бонусом к станку, драйвера естественно пришлось докупить, но с этим почти проблем не возникло. Возникли с подключением её к блоку розжига, который стоит в станке Raylogic 304 mini.
      На самом блоке розжига контакты такие: 
      | L- | FG | AC | AC |                   | P+ |  G | K- | K+ | G | IN | 5V |        | 24 | G | 5V | L |
      Между P+ и G стоит штатная перемычка. 
      На материнской плате контакты такие:
      | +24V | WP1 | LPWM1 | L-ON1 |  GND |  
      Будьте добры, подскажите какой куда подключить?
       
×
×
  • Создать...