Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте! так получилось, что за копейки стал обладателем станка raylogic 304 mini . Станок , как и подобное оборудование первые в семье. Взяли для пробы , точнее резки кожи и фанеры. Электронный ключ мне забыли отдать, поэтому к компьютеру не подключал еще. в довесок отдали 3 трубки, одна из которых еще запечатанная , помпу, вытяжку ( которая оказалась ужасно забитой), компрессор и 3 блока розжига , состояние которых неизвестно. по словам предидущих хозяев, на станке работали наемные люди и они особо проконсультировать не могут.  подскажите, пожалуйста, с чего начать подготовку станка к запуску и на что стоит обратить внимание ?

предполагаю, что надо протереть зеркала и, возможно линзу . при включении в розетку каретка самам уехала в угол. при нажатии кнопки тест (отображалось число 17 на экране станка) , на подложенной пачке из под сигарет оплавилась пленка . 

как я понимаю, возможно надо будет заказывать зеркала, линзы и, возможно, трубку..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Наёмные люди, говорите .... 

Я бы его сначала весь разобрал, а потом правильно собрал .. ))) 

А вообще, да, всё, я повторяю всё, вычистить, смазать, как положено, выполнить юстировку, и потом только можно что-то пытаться на нём делать. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доброго дня.

1. Проверка геометрии (ровность направляющих, балки портала)

2. Ревизия на износ всех частей механики, ремням особое внимание.

3. Протяжка всех винтов механики (особенно на шкивах и у муфт шаговиков).

4. Смазка подшипников, направляющих с предварительной очисткой от старой

5. Предыдущую трубку, если не клятвенно клялись, что ей максимум год отроду, сразу под замену во избежании сюрпризов.

6. Проверка и протяжка винтов разъёмов, особое внимание - кионцевикам и подключению силовых у трубки.

7. Проверка заземления в помещении, наличие стабилизатора при необходимости

8. Очистка оптики. Менять лишь при видимых царапинах и потёртостях.

9. Юстировка.

10. Запуск.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

48 минут назад, Dan сказал:

Наёмные люди, говорите .... 

Я бы его сначала весь разобрал, а потом правильно собрал .. ))) 

А вообще, да, всё, я повторяю всё, вычистить, смазать, как положено, выполнить юстировку, и потом только можно что-то пытаться на нём делать. 

я не уверен, что я соберу супер правильно.) но, спасибо за идею, завтра буду дома и займусь чисткой.  станок из гаража забирал , завтра буду продувыть и прочищать всё.

 

47 минут назад, PavelK сказал:

1. Проверка геометрии (ровность направляющих, балки портала)

 

спасибо за рекомендации, иначе я бы начал с очистки оптики... буду искать, как это всё делать. честно говоря,больше всего смущает, что силовые к трубке подключены простой намоткой. на форуме видел варианты и советы, буду пробовать.

а вы не подскажите, есть какие либо способы проверить геометрию кроме как снимать?

трубку теперь точно буду менять.

Изменено пользователем Владимир л

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Владимир л сказал:

есть какие либо способы проверить геометрию кроме как снимать?

Снимать не надо.

Рисуем прямоугольник максимально большой  неполным прорезом, замеряем диагоняли - делаем выводы .. )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

13 часов назад, Владимир л сказал:

а вы не подскажите, есть какие либо способы проверить геометрию кроме как снимать?

Всё же лучше снять и положить на стекло, а направляющие покатать по нему. Просто если будет значительный изгиб, то либо юстировку не сделаете, либо будут проблемы с геометрией детали после. Т.к. за копейки хорошее не отдают =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От iz54
      Всем привет! Реализуем фанеру.
       Специальная, для лазерной резки (внутренние слои без сучков).
       Толщина 3мм. Сорт ФК Ш 2/2(лазерная).
      Стоимость:
      1200х600мм- 648р.
      600х400мм- 216р.
      600х300мм-162р.
      300х300мм-81р.
      Возможны другие размеры и фасонная резка по вашему желанию.
      Упаковка, стяжка п/п лентой и доставка в ТК ПЭК, СДЭК, Деловые линии, Энергия- бесплатно. WhatsApp ,телефон 8-905-135-86-93,  почта [email protected]
      Прошу админа перенести обьявление в соответствующий раздел, если это необходимо.
    • От PavelK
      Поздравляю с покупкой новой лазерной трубки   
      Скорее всего предыдущая у вас либо померла собственной смертью, либо, как это часто бывает, внезапно, и что бы выяснить причины, вы читаете эту тему.
      И так, давайте сначала разберёмся что у неё внутри, что бы было понятно в дальнейшем о чём речь:
       

      Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.
      Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).
      Как раз от охлаждающей колбы зависит будет ли жить ваша трубка долго и счастливо, либо сдохнет в один день. 
      Как правильно ставить то?
      1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода охлаждающей жидкости. 
      Штуцер подачи при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода строго вверх.
      Что будет если поставить наоборот/под большим углом?  
      Возможно через непродолжительное время услышите хлопок (или не услышите) и увидите, что трубка не работает и/или треснула внутри.
      Произошло это потому, что пузырёк воздуха не смог выйти вверх и произошёл локальный перегрев, из-за этого внутренняя колба треснула.
      Но не стоит слишком боятся мелких пузырьков, так как от них совсем практически никуда не деться - они растворены в самой жидкости, а вот крупные пузыри уже представляют угрозу.
      В общем, там, где вход охлаждающей жидкости ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх. 
      2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).
      Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 3 л/м). 
      Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci W2, мощность от 80 Ватт),
      когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет перегрев.
      Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый внутренний диаметр -  от 7 мм.
      Так же важно, что бы помпа могла выдать необходимый напор (желательно от 10 метров водяного столба)
      В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.
      3. Крепления трубки.
      Сама трубка должна быть надёжна закреплена в станке, для этого существуют специальные крепления и обычно они уже в станке есть.
      Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе. 
      Что будет, если нет?  
      В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".
      Происходит просто потому что слишком сильно затянули крепление. 
      В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!
      Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки 
      Ответы на часто задаваемые вопросы:
      Можно ли изменить направление воды, т.е. вход сделать со стороны выхода луча?
      Ответ:  Можно (только правильно сориентируйте штуцера входа-выхода), но не желательно. Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?
      Ответ: можно, но желательно и не больше 5-10 градусов (и будут проблемы с юстировкой). Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости?
      Ответ: Да, значительно. Можно ли использовать крепления от водопроводных/водосточных труб?
      Ответ: Можно, если они с резинкой. Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и чем - вентилятор?
      Ответ: Нет, не нужно но и в абсолютно герметичный отсек устанавливать не стоит. Сколько вокруг трубки должно быть свободного расстояния?
      Ответ: От 1 см. Для катода и анода нужно 3-5 см от металлических поверхностей или же обеспечить их дополнительную изоляцию.
      Так же желательно высоковольтный провод пропустить в силиконовой трубке во избежание пробоя.
      Подробнее по ссылке выше про подключение трубки. Нужно ли и как часто протирать от пыли трубку?
      Ответ: Не часто, но не доводите до толстого слоя, иначе может начать по пыли пробивать высокое напряжение. И следите за чистотой зеркала на выходе.  В каких местах трубки лучше ставить крепления?
      Ответ: Примерно в 20 см от краёв.  Допускается ли запотевание трубки снаружи?
      Ответ: Не желательно, т.к. это создаёт возможность пробоя тока. Что бы этого избежать прочитайте про "точку росы". Какая-то субстанция, желе или осадок, хлопья внутри трубки, допустимо ли и что это?
      Ответ: по всей видимости органика ("зацвела" вода) или взаимодействие охлаждающей жидкости с какими-либо фитингами и т.д.
      Нет, не допустимо. Рано или поздно всё это слишком сильно снизит скорость потока или наглухо забьёт шланги, отчего трубке придёт конец. Нужно полностью промывать систему целиком и особое внимание чиллеру, а точнее нужно вскрывать его бак. Что за дополнительная спираль в начале трубки, у анода?
      Ответ: нужна для правильного (скорости/температуры) газообмена (в ней не только CO2, а ещё несколько - зависит от производителя) внутри самой трубки (но это не точно).  Откололась спираль внутри трубки, можно ли работать без неё?
      Ответ: впринципе можно, но не доживёт и до половины срока, лучше сразу заказать новую. Треснула внутренняя колба, почему?
      Ответ: Вероятнее всего перетянули крепление или производственный брак.  Трубки взаимозаменяемы на других производителей? 
      Ответ: Да, на той же мощности (да же если диаметр отличается), но в крайне редких случаях встречается несовместимость блока розжига и трубки, если они шли "комплектом" одного бренда.
      При отличии мощности больше, чем на 15%  нужно заменять и блок розжига.  Стоит ли боятся прямой доставки с Китая или брать только у местных производителей?
      Ответ: зависит от китайского продавца и его качества упаковки. Трубка не столь хрупкая, как может показаться.
      НО стоит учитывать возможные гарантийные трудности в случае заводского брака или повреждений при доставке.
      Есть нюансы при доставке зимой - хорошие китайцы трубку проверяют перед отправкой, но забывают слить жидкость...
      Поэтому если "срочно" то, имхо, лучше у местных. Если про запас, то можно и с Китая. Отвалился наконечник охлаждения, можно ли приклеить обратно?
      Ответ: можно, на эпоксидку если нет сколов и прочего. Но стоит учитывать, что такое событие сообщает о не лучшем качестве излучателя со всеми вытекающими... Можно ли почистить выходное зеркало трубки?
      Ответ: Можно и нужно. Как именно зависит от конструкции. Если стеклянные наконечник, то только специальной палочкой для прочистки (в магазине для оптики можно достать). У многих "дорогих" брендов есть возможность открутить металлический наконечник (сначала уточните конкретно модель трубки и можно ли).  Нужно ли проводить "обкатку" новой трубки после установки?
      Ответ: Первым делом убедиться, что вышли все крупные пузыри.
      Потом первым делом проверить моду луча, а так же его расхождение.
      Если всё в норме, то постепенно увеличивать мощность и следить за миллиамперметром что бы ток не превысил максимальный рабочий для этой трубки (у разных моделей он свой) и потом либо настроить программное ограничение, либо выставить ограничение на самом блоке розжига подстроечным резистором.
      Дальше можно работать сразу на полной мощности, как таковой "обкатки" нет.
      Кстати, в течении пары недель работы трубка может немного потерять мощности - это "нормально" (ненавижу маркетологов) и дальше должна стабилизироваться на ней, влоть до 75% срока службы (это из личной статистики, ну или как повезёт, если NoName). Проявляется это в "непрорезах", поэтому сбавьте скорость и следите за миллиамперметром. Техобслуживание лазерного излучателя и регламентные работы?
      Ответ: протирка выходного зеркала, колбы от пыли, впринципе всё. Можно ли перезаправлять CO2 трубки? Сколько будет ресурс?
      Ответ: Можно, но, имхо, смысла для маломощных трубок (до 200 Ватт) особого нет, т.к. желательно менять ещё и зеркала.
      Кроме того, зачастую нужно менять и анод/катод.
      Так же внутри трубки может быть "специальное напыление", которое типо продлевает ресурс.
      В общем, так как да же сами производители не предоставляют такие услуги, то, ИМХО, не стоит надеятся на чудо.
      А уж точным составом газа они врятли с кем-то поделятся.
      Из личного опыта по перезаправке (самостоятельного и на стороне) могу сказать,
      что 50% ресурса вполне возможно добиться. Самостоятельная перезаправка тема отдельной истории.
      Вполне возможно, что кто-то уже на хорошем уровне перезаправляет, буду рад отзывам. Как утилизировать старую лазерную трубку?
      Ответ: внутри нет каких-либо опасных реактивов, так что специальная утилизация не требуется и идёт как бытовые отходы (не ручусь за все страны - лучше уточнить).
      НО так как внешний вид трубки и наличие значков лазерного излучения/опасности могут вызывать инфаркт и места она занимает шибко много, то лучше всё же предварительно от трубки отклеить стрёмные значки и разбить на мелкие осколки - закрыть в коробку, на коробку бросить кувалду. Осторожно, что бы осколки в глаза не попали, т.к. всё же хлопок не сильный, но будет. Дальше в мусорку.

       
    • От PavelK
      Приветствую!  
      Думаю, меня и про меня вы уже знаете - я обожаю до глубины души пускать слюни крутые новинки, особенно, если удаётся их пощупать за сиськи все интимные места. Вот и в этот раз опять я побывал в Реклабе и предлагаю заценить крутотень.

      Запасаемся попкорном, винишком, куришком, присаживаемся и читаем - будет дооолгая беседа, так как изменнений дофига дофигаща!
      Кому лень читать полностью, то, если вкратце: стал надёжнее, солиднее, основной упор сделан на уровень удобства (наконец-то!) как использования, так и обслуживания, проведено исправление косяков, без добавления новых   В общем, лучший из Китайцев, то есть всё, предел, круче только Европейцы. 
      Цена: 
      А фиг её знает. Когда делал обзор ещё ничего не было известно и лучше уточнить у @Alex Reklab  - пока не выложили цены можно мучать его
      Кстати, по промокоду "СТАНКОФОРУМ"  будет скидка в 3% (спецом для вас, форумчане, договорился!) мелочь, а доставку окупит.
      Ну а кто, как и я, ценитель прекрасного, поприветствуйте новый лазерный станок Raylogic V12, собственной персоной:

      Обновлённая версия идёт взамен уже морально устаревшей серии Raylogic 11G, так что многое нам уже хорошо знакомо, но это на первый взгляд    
      Вот, к примеру, миллиамперметр спереди станка:

      Столь важный в повседневной работе индикатор состояния трубки вынесли на видное место (зачем он вообще нужен есть тут). Теперь не нужно корячится, лазая каждый раз для проверки тока трубки в отсек к блоку розжига. Ура!  Лучше бы, конечно, на верхнюю панель, а то теперь нагибаться лень .
      Бонусом добавилась полка внизу во всю ширину станка:

      Которая является замечательным пылесборником   добавляет немного жёсткости станку и можно заранее заготовить себе листы материала - фанеры, пластика и т.д., закинуть туда и не думать, куда его деть, пока не понадобился.
      Сам металл стал толще, так что станок нехило так прибавил в весе - попробовав приподнять, чуть не порвал очко на британский флаг.
      Немного изменились колёса, стали мощнее и жёстче:

      и опорные винты-ножки - теперь из полиуретана с бороздами для лучшего сцепления и предотвращения расшатыванию:

      Станок и без этих винтов не шатается, благодаря сильным стопорам на колёсах и толстому металлу:



      С рамой да, переборщили    Осталось поставить движок, кузов и гелендваген готов
      Кул!
      Чуть выше видим включатели:

      Их теперь перенесли вперёд как и разъёмы для подключения к ПК и Флешки. Я один не сразу понял, зачем тут 3 USB?  Ну так вот, третий - для мышки! С помощью неё можно проще справляться с панелькой (Для тех, у кого, как и у меня, пальцы как сардельки). 
      Радует, что сетевой разъём теперь то же вынесли в наружу, что бы не лазить к материнке и не думать, как протащить сетевой кабель через весь отсек электроники. Как по мне, то лучше бы их вынесли наоборот назад станка, а USB для Флешки наверх, а то торчащий USB, сетевой или флэшку легко задеть и выдернуть. Хорошо, что есть для них ниша.  Кстати, заметили маленький круглый выключатель? Как думаете, для чего он? Для подсветки? А фиг там, она не отключаемая (что радует - продумали, её не зачем выключать/включать отдельно от станка), а вот зачем на самом деле он нужен будет чуть ниже.
      Что ходить вокруг да около, открываем: 

      И сразу обратим внимание на торец крышки и её ответную часть:


      Хитровыебанная форма нужна, что бы плотнее закрывалась крышка, не позволяя дыму выходить через щель (которая раньше иногда бывала). ИМХО перемудрили - было бы достаточно проложить резинку, да и в край упираться ладонью не очень удобно.
      Основной проблемой может стать то, что она будет мешать протаскиванию длинной заготовки, если предполагается гравировать такие, НО она не приварена и легко откручивается, передняя и задняя крышка полностью открывается и убирается:

       Позволяя использовать все 20 сантиметров высоты подъёмного стола, так что можно гравировать хоть на двери целиком. Зачёт! (Пользуясь случаем передаю привет форумчанину @ИгорЁк - вот то, о чём вы спрашивали )  
      Кстати, о птичках о дыме. 
      Сделали вытяжные отверстия сразу у плоскости стола!

      (над пазами ламелей)
      Зачем нужны именно там?  А для того, что бы дым при гравировке больших заготовок (когда ею закрыта большая часть стола) не стремился осесть на ней (потому что раньше вытяжка была только внизу), тем самым ухудшая качество, а уходил сразу вбок. Так же это позволит не оседать дыму на двигателе оси Y (что важно, так как он открытый и может налипнуть на подшипники его, что приведёт к кончине. Чуть дальше про это будет подробнее) и когда резка идёт впритык к стенке. Офигенно!
      Наверняка вы уже на фоне предыдущих фото разглядели пирамиду Хеопса, так вот она крупным планом:


      Наконец-то! Наконец-то обрезки не будут засирать всю вытяжку, которая раньше была просто отверстиями на дне, а будут собираться вокруг неё не препятствуя дымоудалению, хоть месяц не выгребай!  Я бы отдельно прикупил эти пирамидки на свой старый 11G (хотя, я бы лучше станок целиком прикупил - дальше будет ещё круче!). Так же сделали дно плоским, обрезки теперь не нужно выгребать нырнув в буквальном смысле вглубь станка (раньше у задней стенки тоже было углубление - я постоянно желал китайцам засыпать туда риса и доставать его их палочками, поняли бы, каково это) - можно легко щёткой смести в переднюю часть и там оставить до лучших времён, когда будет не лень полностью избавиться от обрезков - просто открыв переднюю крышку, подставить коробку и выгрести. 
      Но вот сами винты, к сожалению, опять остались без пылезащиты   ведь это так просто сделать - просто прикрутив резиновую гармошку... 
      Ну да фиг с ней, ведь теперь сами винты ШВП  !

      Ну афигеть теперь, винты подъёмного стола ШВП!  Блин, их не на все фрезеры то ставят, а тут на подъёмный стол не поскупились!
      Что это даёт?  А это даёт плавный, ровный ход без каких-либо люфтов и следовательно смещений плоскости стола! Я думаю, вы сталкивались с тем, что при подстройке фокусного расстояния в процессе резки/гравировки между проходами образовывался зазор или пропуски - теперь этого не будет! Стоит ли говорить, что сам стол, разумеется, на шаговом моторе с возможностью точной регулировки с панели станка. Увы, но в процессе работы изменить расстояние не получится =(
      С трудом оторвём взгляд от них и посмотрим чуть выше - на сам двигатель оси Y,

      В нём ничего выдающегося, по сравнению с прошлой серией - он всё так же трёхфазный, гибридный (что есть хорошо - больше скорость без потери крутящего момента) со стандартным углом шага 1.2, с редуктором, но вот сами муфты, которые соединяют два вала от концов оси Y, теперь пластинчатые, взамен сильфонных на предыдущей версии и располагаются теперь рядом с самим движком.
      В чём фишка?
      А в том, что по сравнению с сильфонными, которые, сцука, и пружинят шибко - у пластинчатых больше крутящий момент, нет резонанса.
      Возможно, те, у кого есть широкоформатные станки, встречались с явлением, когда при черчении (не сквозной резке - кто как хочет называет) прямой линии лазерным лучом образовывалась "рябь", так вот, это и есть резонанс. Одна из причин - как раз муфты на предыдущей версии. Теперь, как минимум, одой причиной, которую вообще можно было решить, меньше. Об остальных, почти не решаемых, уже писалось на форуме .
      Да, стоит оценить вообще вцелом такое решение  - разделить вал на два, а не использовать один сплошной с приводом сбоку.
      Основной плюс - гораздо меньше инерция, почему и что это даёт: 
      Чем длиннее вал, тем он больше прогибается под собственным весом, появляется резонанс, чтобы этого избежать нужен вал по толще, соответственно  увеличивается вес, а из-за инерции придётся снижать скорости разгона и торможения, да и скорость перемещений будет ниже, так же увеличивается размер опорных подшипников, вот примерно до таких: 

      а ведь сопротивление вращению у таких немаленькое, что ещё больше снижает скорость разгона и торможения, то есть что бы это всё компенсировать и не снижать скорости, нужен движок по мощнее, но ставят, как обычно, дешёвое УГ...
      Единственное что хотелось бы сделать какой-либо съёмный кожух для этого узла целиком, что бы было удобно обслуживать и не оседала копоть на самом узле. Хоть и дополнительные отверстия дымоудаления теперь есть, но по-моему было бы круче с кожухом.
      Раньше я не уделял этому моменту внимания, но в наше время некоторые мудаки вешают лапшу нагло срут в уши, что один сплошной вал это вообще маст хэв и только так единственно верно, не приводя никаких пруфов. Я бы указал кто именно, но ведь они тут же побегут во все инстанции ныть, что я обозвал мудаков мудаками, а не политкорректно - пидарами, при этом ничего не сказав и не приведя пруфов по делу. Фув, извините, накипело.
      Поднимая взгляд, уфигачившись башкой о лазерную головку, посмотрим и на неё:

      Тут почти без изменений, разве что кронштейн, через который проходит воздушная трубка обдува линзы переехал вбок, для более эстетичного вида.
      Сзади у неё то же ничего выдающегося:

      Вот только гайка зеркала теперь имеет шлиц под линейку. Ага, мы все вместо покупки спец. инструмента за пару баксов для выкручивания гаек-фиксаторов линзы и зеркал используем обычную линейку, это норма, Малышева одобряет . Зачем-то ещё сделали саму гайку  как гайку, то есть с отверстием по центру  Охлаждение ведь зеркала ухудшится... Может есть какой-то тайный смысл? Может кто знает - подскажите, плиз, я в замешательстве тут, вроде не плюс и не минус... 
      Так же мне не понятно, зачем ставят светодиодный целеуказатель, по моему опыту им вообще никто не пользуется и первым делом снимают, что бы не задевал высокие заготовки и вид не портил.
      Но вот с концов самих направляющих изменения гораздо интереснее:

      Видите суслика концевик? А он есть - вот та чёрная прямоугольная хренюшка. Ага, они стали бесконтактные, индуктивные, взамен микровыключателей!
      В чём плюс? А в том, что у обычных микриков со временем начинаются проблемы с контактами, и домашняя позиция начинает потихоньку убегать, а ещё они не любят копоти.  Смущает только то, что прикручены лишь на один винт... Сами  датчики, производства Omron:

      то есть точность обеспечена. Минусов, по сравнению с микриками, нет вообще - только плюсы. Круто!
       На фоне виден редуктор оси Y, вот он чуть крупнее:

      И с другой стороны:

      Ведомому и ведущему шкиву редуктора добавили фланец, это позволяет, в случае необходимости, протянуть винты без ослабления и снятия ремня! Аллилуя!
      Сам портал прибавил немного в весе  и стал квадратным - для возможности подобраться к смазочным соскам кареток. ИМХО конструкция хоть и простая, но не понятно, почему было бы не оставить предыдущий вариант - лично мне нравился больше.

      Так же сам движок развернули в другую сторону.  Зачем? А видите четыре отверстия? А зачем они то?
      А они за тем, что бы иметь возможность поставить ещё одно зеркало, ещё одну головку, ещё одну трубку и у вас будет лазер сразу с двумя трубками! В чём смысл? А в том, что одну трубку поставить на 150 Ватт, а другую на 40 Ватт и у вас будет очень быстрая резка и очень качественная гравировка и всё на одном станке, вместо покупки двух (почему на мощной трубке не получить качественную гравировку читать тут)!  Вспомнил, один форумчанин уже так сделал, только на другой модели, читать тут. 
      Думаю, в Реклабе можно сразу будет заказать опцию с двумя трубками   Короче, офигенно!
      Ну, раз мы здесь, посмотрим в правом углу мало примечательную деталь, которую фиг то сразу и заметишь, а именно: 

      Да, ну нафиг - штатный разъём подключения поворотки! Самый кайф, что она переключается переключателем (как ни странно ) с передней панели станка:

      Круглый маленький - это он. Теперь не нужно ползать в отсек с электроникой и вручную перетыкать разъёмы на драйвере - достаточно одного щелчка.  Мммм, данон!
      Заметим, что опоры ремня то же изменились, как и само их основание:


      Конструкция опоры полностью изменилась. Плюс в том, что, в случае необходимости заменить подшипник, можно легко выкрутить полностью без ловкости рук с шестигранником, как на предыдущей модели.  
      Размер опорного подшипника стал больше, по видимому, для увеличения срока службы и возможности натянуть ремень сильнее, так же он не обслуживаемый, что бы не попадала копоть и не засирала его. Сам подшипник, к сожалению, шариковый. Почему не ставят роликовый для меня загадка. Само основание так же теперь легко снимаемо и представляет собой примерно такую же балку, как на оси Х, только прямоугольную. Зачем так сделано?  По всей видимости, в случае, если китайцы накосячат с прямотой установки, можно было бы легко выровнять. 
      Сами направляющие Hiwin и/или PMI (зависит от комплектации). Оба производителя из Тайвани, по качеству не отличаются. По собственному опыту скажу, что ходят одинаково (за 5 лет, 2 года из которых круглосуточно) ни те, ни те не умерли (ни каретки, ни сами направляющие). Если вдруг кто-то предпочитает определнного производителя - лучше при заказе укажите это отдельно. В общем, зачёт! 
      Зайдём с другого края:

      На первый взгляд слева ничего примечательного, но само зеркало теперь регулируется и по высоте! 
      Плюс в том, что саму головку можно будет заменить на более массивную (для резки металлов), у которой зеркало будет выше/ниже ну и юстировать при замене самой трубки на более пузатую будет легче.
      Заметили, что как-то светло?  
      Дело в том, что подсветки в станке не просто много, а очень много!  
      Под самой рейкой и под верхней крышкой, тут:

      Во всю длину рейки видимо было лень делать
      И тут, по бокам:

      Да ещё и отражатели сделали     
      Подсветка сделана на основе светодиодной ленты, залитой эпоксидкой, так что проблем с очисткой не будет. 
      Класс!
       Ну и заглянем в отсек к лазерной трубке:

      О, да!  Крепление трубки новое и теперь легко регулируется по высоте без гаечного ключа! Так же есть возможность поставить более пузатую трубку без замены креплений. 

      Супер!
      В остальном, впринципе, нет ничего примечательного, но:

      Разве что провода теперь подходят  через вводные сальники, что бы не болтались.
      Из минусов - могли бы сделать  это место полностью герметичным, что бы в случае, если шланг с трубки сорвёт, охлаждающая жидкость  не затопила электронику.

      Сам провод в дополнительной изоляции, что бы наверняка исключить пробой на корпус:

      Заглянем тогда уж в  самое сердце станка - блоку розжига лазерной трубки:

      Наконец то блок розжига отнесли дольше от шлангов охлаждающей жидкости и из под трубки (что бы в случае, если шланг слетит с трубки, охлаждающая жидкость не полилась на него)! Лучше бы вообще поставили перегородку, но всё равно лучше. Хоть за всё время ни единого случая протечки не было, но бережёного, как известно... 
      Как видно, блок не какой-то No-name, а вполне конкретный Ampetech. По собственному ощущению - пока что не один не сгорел  , в общем, среднячёк. Более конкретно скажу, когда сгорит - что бы был повод детально изучить и найти косяки. Но, ИМХО, если ставить трубку Рэси (можно заказать комплектацию с трубкой на ваш выбор), то лучше бы блок поставить от Рэси.  Для остальных трубок я бы поставил блок от  Lenc, причём обязательно с дисплеем - на дисплее выводится ток и напряжение, что позволяет мониторить состояние трубки, а так же есть защита от превышение напряжения розжига (когда трубка скоро сдохнет что бы не перегружать блок розжига).
      Не порадовало совсем, что датчик напора охлаждающей жидкости оставили всё там же, под основание отсека трубки:

      И крепится он всё так же неудобно...
      Но радует, что сделали нишу для штуцеров подключения трубок охлаждающей жидкости и воздуха:

      Зачем-то оставили одно пустое отверстие, хотя я догадываюсь зачем - для трубки смазки кареток. Ниша нужна, что бы, если станок стоит вплотную к стене, у трубок был больший радиус изгиба и они не пережимались. Жаль, что не сделали возможность их выводить просто вниз - по-моему было бы удобнее. А так уже лучше. 
      Вы уже думали, что это всё? Неа   Самое интересное - электроника!
      Барабанная дробь... 3... 2... 1...

      Охххуеть!  В моём словарном запасе  больше для выражения предельного удивления слов нет.  Даж не знаю с чего начать.
      Как видно, тут всё полностью поменялось.  
      И так, куча разноцветных херовин это клеммные колодки на DIN рейке. Все соединения проводов теперь на них - никаких скруток и это не всё преимущество! Основное их предназначение - лёгкая и быстрая диагностика поломок, а так же вы можете легко изменить поведение электрики под себя! 
      Зелёная плата, которую могли бы и в корпус засунуть для идеального виду, это реле времени - теперь обдув может включаться автоматически при начале обработки задания, и выключаться спустя заданное время после его завершения, так же как и вытяжка и во время простоя вы будете почти в тишине!  Офигенно ведь?   
      Чуть правее от центра располагаются релюшки включения розетки для вытяжки/обдува,  переключения разъёма поворотки.
      Ещё правее от них наконец-то поставили контактор!  То есть теперь через него идёт вся коммутация силовой нагрузки, которая раньше целиком шла через маленький выключатель, который от этого выгорал со временем, а теперь он включает просто сам контактор. 
      Зачёт!
      Справа внизу стоят фильтры от помех по питанию. Имхо, толку от них мало, но пусть будут.
       О подключении питания:

      Есть два входа для питания. Один для самого станка, другой отдельный для розеток, которые наконец-то европейского стандарта, то есть дополнительного оборудования.  Зачем? А затем, что вы теперь можете подключить сам станок через ИБП, а дополнительное оборудование (вроде вытяжки) подключить в обход, что бы в случае отключения электричества вы могли спокойно нажать на паузу и  благодаря ИБП даждаться его появления и продолжить, а дополнительное оборудование не создавала бы лишней нагрузки на ИБП, что бы он мог продержаться как можно дольше.
      Все провода теперь фирменные от немецкой Helukabel!

      Большое сечение проводов позволит подключать мощное дополнительное оборудование с большими пусковыми токами (Почему это важно и что бывает, если экономят, читать тут). 
      Драйвера стоят оригинальные от Leadshine!

      Думаю, они в представлении не нуждаются. Круче только Немецкие с соответствующей ценой
      Блоков питания стало два заместо трёх, потому что один, по сути, питал только указку:

      Блоки питания обычные, импульсные, с хорошим запасом, но от NoName. Если потребуется вдруг заменить - в любом городе можно найти.
      Сама материнка Ruida 644S   Ruida 6332-BS,  руссифицирована почти полностью:

      Круто, но не без ложки дёгтя - работает только с RDWorks V6. 
      Комплектация:
      Как обычно - поворотка, чиллер, трубки на выбор (от 40Ватт до 180 Ватт). Так же при смене трубки вам потребуеся соответствующий по мощности блок розжига. От 90 до 130 Ватт блок розжига менять не нужно.
      Учтите, что при попытке впихнуть невпихуемое (типо трубки на 180 Ватт в модель 6090)  конец трубки будет выступать из станка (от 10 до 40 см)  и прикрыт будет дополнительным кожухом (если вам важны внешние размеры при выборе места установки). 
      В общем, подводя итог.
       

      Механикой остался доволен, электроника огонь, удобство работы и обслуживания поднялось почти на максимальный уровень!
      Ремонтопригодность так же достаточно высокая - заменить можно любую деталь без гемороя (владельцы 9G меня особенно поймут ),
      подшипники стандартных типоразмеров - можно купить в любом городе, каретки/направляющие так же можно заказать с Алиэкспресса.
      Думаю, теперь понятно, почему станок Raylogic V12 получился лучшим из Китайцев, и если что-то лучшее, то уже только Европейцы с соответствующей ценой. Да, можно внести ещё немного корректив, о которых отметил в обзоре, но то, что есть, это большой рывок вперёд и Реклабом была проделана огромная работа.
      Кому подойдёт?
      Этот агрегат, в отличии от Jumper и Raylogic 304 Mini,  уже для тех, кто попробовал себя в деле, и решил перейти на новый уровень.
      Имхо, как первоначальный станок будет дороговат и великоват, а вот как серьёзная заявка на продолжение банкета самое то!
      Если заказать дополнительно поставить вторую трубку для качественной гравировки, можно об ещё одном станке только для гравировки да же не думать. 
      Как уже говорил - по цене мучать @Alex Reklab, по промокоду "СТАНКОФОРУМ" скидка 3%   с условием, что вы зарегистрированы на форуме.
      Ну и попрошу ответить на небольшой опросник ниже
       
      Павел К, 28.07.2018.
      P.S. Прошу прощения за грамотность, а точнее, её отсутствие (т.к. пока все учили русский язык я что-то разбирал).
      Буду благодарен исправлениям в личку 
      P.P.S. Делать обзоры у меня хобби, поэтому ни денег, ни чего либо я за них не принимаю, а качество фоток не очень, поэтому коплю на фотик и переносное освещение (так как я приезжаю как понос внезапно). Возможно бы купил видеокамеру, петличный микрофон и снимал бы уже видео обзоры, да и не только. Так что вдруг найдутся желающие поддержать денюжкой - пишите в личку. Спасибо! =)
    • От IIA
      Здравствуйте.  Достался китайский лазерный станок Chegug 5030, M2 Nano и принтер Epson Stylus 1410, хочу разобраться как что.  Оборудование полностью настроено было и работало, но бывший владелец больше не сможет им заниматься, так что спросить не у кого. Сам я к этой всей теме отношения раньше не имел.

      Использовалось оборудование что бы вырезать топеры, наклейки и прочее праздничное украшение. Хочу заниматься тем же. О чем речь на картинке.
      Вопросы, на которые самостоятельно не смог найти ответы:
      1. Почему все поголовно используют Corel Draw? Какие из бесплатных альтернатив наиболее подходящие?
      2. Обязательно ли мне очерчивать "векторы", если изображение и так на прозрачном фоне (PNG формат)? Как мне тогда через Corel Draw отправить его на резку в станок?
      3. Если обязательны для станка векторы, то можно ли их сделать автоматически по контуру изображения и чем?
      4. Какие программы используются для монтажа? Вот есть картинка, мне нужно разместить сколько влезет копий на лист формата А4, отправить на печать, каким то образом спозиционировать в станке и отправить на резку. Это все только через CorelDraw? Я так понимаю CorelDraw только для работы с картинками, а все остальное должно делается в другой программе. 
      Организационные:
      5. Какие есть бесплатные или дешевые программы для учета? Речь не о бухгалтерии, а о том как держать все в порядке. Сейчас у меня по куче папок разбросаны картинки с билибердой в названии.
      6. Кроме группы Вконтакте как и где можно продавать топперы и праздничную атрибутику?
      7. Как вообще презентовать продукцию? Нужен сайт или бумажный каталог или образцы продукции? Как это происходит сейчас? То есть как мне прийти в оптовый центр и предложить им?
      8. На сколько реально в этом направлении зарабатывать, имея лишь один станок и один принтер? Я так понимаю, это все не может быть по типу подработки и если уделять время, то полностью? В одиночку имеет смысл, или нужен помощник?
      9. Кто так же начинал с нуля, сколько времени ушло до первых продаж? Когда стало понятно, что вот опыт есть и есть уверенность и пора зарабатывать?
      10. Какое дополнительное оборудование нужно? Вытяжка, чиллер, компрессор, лазер, принтер, орбитальная шлиф машинка, клеевой пистолет и отапливаемое рабочее место есть. 
      11. Цены. Походил по магазинам где-то топпер стоит 100 рублей, где-то 350. Самое смешное, что почти одинаковые.  Разница только в накрутке продавцом? Сколько вообще они по себестоимости должны быть, хотя бы примерно?
      12. Сколько нужно примерно средств в месяц оставлять на починку оборудования? С чернилами на принтер понятно, а что с лазерным станком?
      13. Где и у кого брать расходники для принтера? Ну там чернила, бумагу. Посмотрев интернет магазины плюс минус цена одинаковая, в наличии есть, стоит ли заморачиваться на первых порах в плане разницы цен с оптом?
      ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
       
    • От PavelK
      И так, вся суть копмпрессора - обдувать линзу в головке, что бы на неё не попадал дым, а так же выдувать продукты горения из зоны резки.
      Что зависит от силы потока воздуха?
      Для гравировки - нужен слабый поток воздуха, что бы дым и копоть под напором не приклеивались к материалу при гравировке (но что бы и на линзу они не попадали, так что совсем отключать то же нельзя).  Для прорезания наоборот нужен сильный поток, что бы продукты горения удалялись из зоны реза. Поток можно регулировать регулировочным винтом на сопле головки, а лучше вынести отдельный краник и стравливать излишки в атмосферу (так как перекрывая кран - воздуху некуда деться и компрессор начинает работать наизнос) - разумеется, если у вас компрессор без рессивера и реле давления (он тогда сам будет отключаться, когда накачает достаточное).
      В стандартной комплектации лазера уже идёт компрессор, для повседневных задач вполне хватает.  
      Если планируется в основном резка, берите мощнее, рез будет лучше, а нагара меньше.
      Какой именно выбрать?
      По опыту для одного лазера вполне достаточно компрессора на 200 л/мин и давлением 2 атмосферы.
      ВАЖНО:  из-за сопротивления трубопровода (шлангов, штуцеров и т.д.) на выходе из сопла давление будет существенно меньше.
      Лучше всего подойдёт мембранный - простой, надёжный, долговечный. 
      Можно так же безмасляный, обычный поршневой масляный компрессор не рекомендую - нужно ставить ещё как минимум маслоотделитель.
      В любом случае так же необходимо поставить будет влагоотделитель (из-за точки росы).
      И безмасляный и обычный масляный поршневой компрессоры  не могут работать безперерывно (обычно рекомендуется 15 минут работа, 40 минут отдых, или как указано в инструкции) иначе быстро дохнут (или как повезёт), а у безмаслянного и так небольшой срок службы (порядка 10 000 часов).
       
       
       
       
×
×
  • Создать...