Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?
Luka

Подскажите , что это идет на трубке охлажденияЛазер ЧПУ китаец

Рекомендуемые сообщения

Хотел перекинуть трубки ближе, начал разбирать, думал соеденительный хомут, а к нему подведены два провода от блока розжига. я так понимаю это пустышка. а провода идут для последующего подключения датчика потока воды. Или это фигня на что то реагирует? снимать ее или не снимать , вот в чем вопрос))

 

IMG_20190612_173234.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 это и есть датчик потока, но не лучший вариант

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Так он сработает? если вода перестанет циркулировать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Luka сказал:

Так он сработает? если вода перестанет циркулировать

ну я же не могу проверить, ваш же датчик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Спасибо за помощь!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как обычно, ТС не указал свой контроллер и куда идут провода от датчика. Например, для Руиды:
В контроллере есть вкладка в меню, где можно проверить сработку датчиков, в том числе и датчика протока ОЖ. Но это только в случае, если провода с датчика заведены на Руиду. Увидеть сработку на этой диагностической вкладке можно простым переломом шланга. При штатном срабатывании датчика во время работы станка над заданием на экран контроллера будет выдано сообщение "воды нету, хазяина!" и станок остановится до устранения или нажатия кнопки "да мне пох!". Если же провода с датчика заведены на клеммы БВН, то Руида так и не узнает, что воды нет и будет нормально работать над заданием. Вот только луча не будет - БВН ради спасения трубы заблокируется.

Изменено пользователем Andy52280

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

В 13.06.2019 в 12:17, Andy52280 сказал:

Если же провода с датчика заведены на клеммы БВН, то Руида так и не узнает, что воды нет и будет нормально работать над заданием. Вот только луча не будет - БВН ради спасения трубы заблокируется.

Подскажите, пожалуйста, а можно продублировать подключение: и к контроллеру Руиды, и к БВН? В инструкции говорится об избыточности такого способа. Т.е., теоретически возможно. Но меня интересует на практике - делал ли кто? Не возникнет ли гальваническая связь между участками цепи? (в этом случае реле нужно будет высокоомное искать).

Изменено пользователем GeorGeo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну, обычно и БВН и Руида смонтированы на общем шасси. Вдобавок, у Руиды вход должен быть на оптроне. При нормальной работе датчика протока он замыкает сухими контактами входы БВН и Руиды на землю. Т.е. в этот момент все хорошо. А вот при отсутствии потока входа должны быть оторваны от земли. И кто из них до какого уровня притянут внутренними резисторами к питанию - ХЗ. Именно в момент отрыва от земли и определится - совместимы они или нет. :) По идее, ничего страшного не должно произойти. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Диоды в помощь =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

5 часов назад, Andy52280 сказал:

Ну, обычно и БВН и Руида смонтированы на общем шасси.

Спасибо, за подробности. Учту.

5 часов назад, PavelK сказал:

Диоды в помощь =)

Да, пожалуй, - это решение. И проще, чем с реле.

Благодарю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От PavelK
      Поздравляю с покупкой новой лазерной трубки   
      Скорее всего предыдущая у вас либо померла собственной смертью, либо, как это часто бывает, внезапно, и что бы выяснить причины, вы читаете эту тему.
      И так, давайте сначала разберёмся что у неё внутри, что бы было понятно в дальнейшем о чём речь:
       

      Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.
      Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).
      Как раз от охлаждающей колбы зависит будет ли жить ваша трубка долго и счастливо, либо сдохнет в один день. 
      Как правильно ставить то?
      1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода охлаждающей жидкости. 
      Штуцер подачи при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода строго вверх.
      Что будет если поставить наоборот/под большим углом?  
      Возможно через непродолжительное время услышите хлопок (или не услышите) и увидите, что трубка не работает и/или треснула внутри.
      Произошло это потому, что пузырёк воздуха не смог выйти вверх и произошёл локальный перегрев, из-за этого внутренняя колба треснула.
      Но не стоит слишком боятся мелких пузырьков, так как от них совсем практически никуда не деться - они растворены в самой жидкости, а вот крупные пузыри уже представляют угрозу.
      В общем, там, где вход охлаждающей жидкости ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх. 
      2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).
      Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 3 л/м). 
      Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci W2, мощность от 80 Ватт),
      когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет перегрев.
      Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый внутренний диаметр -  от 7 мм.
      Так же важно, что бы помпа могла выдать необходимый напор (желательно от 10 метров водяного столба)
      В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.
      3. Крепления трубки.
      Сама трубка должна быть надёжна закреплена в станке, для этого существуют специальные крепления и обычно они уже в станке есть.
      Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе. 
      Что будет, если нет?  
      В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".
      Происходит просто потому что слишком сильно затянули крепление. 
      В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!
      Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки 
      Ответы на часто задаваемые вопросы:
      Можно ли изменить направление воды, т.е. вход сделать со стороны выхода луча?
      Ответ:  Можно (только правильно сориентируйте штуцера входа-выхода), но не желательно. Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?
      Ответ: можно, но желательно и не больше 5-10 градусов (и будут проблемы с юстировкой). Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости?
      Ответ: Да, значительно. Можно ли использовать крепления от водопроводных/водосточных труб?
      Ответ: Можно, если они с резинкой. Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и чем - вентилятор?
      Ответ: Нет, не нужно но и в абсолютно герметичный отсек устанавливать не стоит. Сколько вокруг трубки должно быть свободного расстояния?
      Ответ: От 1 см. Для катода и анода нужно 3-5 см от металлических поверхностей или же обеспечить их дополнительную изоляцию.
      Так же желательно высоковольтный провод пропустить в силиконовой трубке во избежание пробоя.
      Подробнее по ссылке выше про подключение трубки. Нужно ли и как часто протирать от пыли трубку?
      Ответ: Не часто, но не доводите до толстого слоя, иначе может начать по пыли пробивать высокое напряжение. И следите за чистотой зеркала на выходе.  В каких местах трубки лучше ставить крепления?
      Ответ: Примерно в 20 см от краёв.  Допускается ли запотевание трубки снаружи?
      Ответ: Не желательно, т.к. это создаёт возможность пробоя тока. Что бы этого избежать прочитайте про "точку росы". Какая-то субстанция, желе или осадок, хлопья внутри трубки, допустимо ли и что это?
      Ответ: по всей видимости органика ("зацвела" вода) или взаимодействие охлаждающей жидкости с какими-либо фитингами и т.д.
      Нет, не допустимо. Рано или поздно всё это слишком сильно снизит скорость потока или наглухо забьёт шланги, отчего трубке придёт конец. Нужно полностью промывать систему целиком и особое внимание чиллеру, а точнее нужно вскрывать его бак. Что за дополнительная спираль в начале трубки, у анода?
      Ответ: нужна для правильного (скорости/температуры) газообмена (в ней не только CO2, а ещё несколько - зависит от производителя) внутри самой трубки (но это не точно).  Откололась спираль внутри трубки, можно ли работать без неё?
      Ответ: впринципе можно, но не доживёт и до половины срока, лучше сразу заказать новую. Треснула внутренняя колба, почему?
      Ответ: Вероятнее всего перетянули крепление или производственный брак.  Трубки взаимозаменяемы на других производителей? 
      Ответ: Да, на той же мощности (да же если диаметр отличается), но в крайне редких случаях встречается несовместимость блока розжига и трубки, если они шли "комплектом" одного бренда.
      При отличии мощности больше, чем на 15%  нужно заменять и блок розжига.  Стоит ли боятся прямой доставки с Китая или брать только у местных производителей?
      Ответ: зависит от китайского продавца и его качества упаковки. Трубка не столь хрупкая, как может показаться.
      НО стоит учитывать возможные гарантийные трудности в случае заводского брака или повреждений при доставке.
      Есть нюансы при доставке зимой - хорошие китайцы трубку проверяют перед отправкой, но забывают слить жидкость...
      Поэтому если "срочно" то, имхо, лучше у местных. Если про запас, то можно и с Китая. Отвалился наконечник охлаждения, можно ли приклеить обратно?
      Ответ: можно, на эпоксидку если нет сколов и прочего. Но стоит учитывать, что такое событие сообщает о не лучшем качестве излучателя со всеми вытекающими... Можно ли почистить выходное зеркало трубки?
      Ответ: Можно и нужно. Как именно зависит от конструкции. Если стеклянные наконечник, то только специальной палочкой для прочистки (в магазине для оптики можно достать). У многих "дорогих" брендов есть возможность открутить металлический наконечник (сначала уточните конкретно модель трубки и можно ли).  Нужно ли проводить "обкатку" новой трубки после установки?
      Ответ: Первым делом убедиться, что вышли все крупные пузыри.
      Потом первым делом проверить моду луча, а так же его расхождение.
      Если всё в норме, то постепенно увеличивать мощность и следить за миллиамперметром что бы ток не превысил максимальный рабочий для этой трубки (у разных моделей он свой) и потом либо настроить программное ограничение, либо выставить ограничение на самом блоке розжига подстроечным резистором.
      Дальше можно работать сразу на полной мощности, как таковой "обкатки" нет.
      Кстати, в течении пары недель работы трубка может немного потерять мощности - это "нормально" (ненавижу маркетологов) и дальше должна стабилизироваться на ней, влоть до 75% срока службы (это из личной статистики, ну или как повезёт, если NoName). Проявляется это в "непрорезах", поэтому сбавьте скорость и следите за миллиамперметром. Техобслуживание лазерного излучателя и регламентные работы?
      Ответ: протирка выходного зеркала, колбы от пыли, впринципе всё. Можно ли перезаправлять CO2 трубки? Сколько будет ресурс?
      Ответ: Можно, но, имхо, смысла для маломощных трубок (до 200 Ватт) особого нет, т.к. желательно менять ещё и зеркала.
      Кроме того, зачастую нужно менять и анод/катод.
      Так же внутри трубки может быть "специальное напыление", которое типо продлевает ресурс.
      В общем, так как да же сами производители не предоставляют такие услуги, то, ИМХО, не стоит надеятся на чудо.
      А уж точным составом газа они врятли с кем-то поделятся.
      Из личного опыта по перезаправке (самостоятельного и на стороне) могу сказать,
      что 50% ресурса вполне возможно добиться. Самостоятельная перезаправка тема отдельной истории.
      Вполне возможно, что кто-то уже на хорошем уровне перезаправляет, буду рад отзывам. Как утилизировать старую лазерную трубку?
      Ответ: внутри нет каких-либо опасных реактивов, так что специальная утилизация не требуется и идёт как бытовые отходы (не ручусь за все страны - лучше уточнить).
      НО так как внешний вид трубки и наличие значков лазерного излучения/опасности могут вызывать инфаркт и места она занимает шибко много, то лучше всё же предварительно от трубки отклеить стрёмные значки и разбить на мелкие осколки - закрыть в коробку, на коробку бросить кувалду. Осторожно, что бы осколки в глаза не попали, т.к. всё же хлопок не сильный, но будет. Дальше в мусорку.

       
    • От Excitatus
      Здравствуйте, такой вопрос- станок Supreme 9060, гравировал фанеру, общее время работы 3 минуты, темп воды 18 градусов. Закончил, выключил для доделки макетов по металлу. Включаю минут через 15, начинаю гравировать, а лазер-то не работает вообще! остановил, перезрузил станок- ничего. Подоткнул все разъемы , тоже ничего. кнопка pulse не работает.... Не отключая станок отлучился минут на 10, затем опять нeадачу нажал pulse- труба заработала, после чего штатно отработала 30 минут гравировки по металлу . Что это могло быть? Датчик потока? Еще что? Спасибо!
      P.S. Также при отправке шаблона по USB почему-то на экране не отображается  слой гравировки, а вот резка нормально. Почему??
    • От [email protected]
      Добрый день, уважаемые форумчане! 
      Меняю материнскую плату на RDL-430, досталась от предыдущего хозяина бонусом к станку, драйвера естественно пришлось докупить, но с этим почти проблем не возникло. Возникли с подключением её к блоку розжига, который стоит в станке Raylogic 304 mini.
      На самом блоке розжига контакты такие: 
      | L- | FG | AC | AC |                   | P+ |  G | K- | K+ | G | IN | 5V |        | 24 | G | 5V | L |
      Между P+ и G стоит штатная перемычка. 
      На материнской плате контакты такие:
      | +24V | WP1 | LPWM1 | L-ON1 |  GND |  
      Будьте добры, подскажите какой куда подключить?
       
    • От PavelK
      Речь пойдёт о выборе чиллера для лазерного станка. 
      или выбор водной помпы для лазерного станка
       

       
       
      Почему они вообще нужны?
      Лазерная трубка в станке при работе нагревается, и чем больше её температура и чем дольше она в таком состоянии,
      тем быстрее уменьшается её срок службы (Из-за сильного нагрева газ внутри трубки испаряется быстрее, а так же зеркала в концах трубки быстрее помирают).
      Что бы её охладить применяют как раз чиллер (или в самом простом варианте - водную помпу)  что бы прокачивать сквозь трубку охлаждающую жидкость. 
      Для чего он нужен и можно ли обойтись без него?
      Нужен он для циркуляции охлаждающей жидкости  и поддержания её температуры в пределах нормы.
      Без него обойтись можно. В комплекте с каждым станком идёт водная помпа, но понадобится так же ведро с водой и термометр.
      Но тогда нужно очень внимательно следить за температурой жидкости, и при необходимости менять её, а менять потребуется действительно часто,  с периодичностью начиная с раз в час, вплоть до раз в 10 минут. Зависит от мощности лазерной трубки, температуры в помещении.
      Какая идеальная температура охлаждающей жидкости?  
      Идеальной температурой считается до 20 градусов.  25 - ещё терпимо. 
      Какие чиллеры бывают?
      Чиллеры бывают двух видов: 
      С фреоновым охлаждением С воздушным охлаждением Начнём с самой простейшей модели CW-3000
      Отличия:
      Воздушное охлаждение (Без фреона) Есть встроенная помпа. Есть цифровой термометр Нельзя самому задать сигнал о превышении температуры. Только если >60 градусов. Поэтому почаще наблюдать.  Ёмкость бака 9 литров Для чего подойдёт?
      Подойдёт для станков с лазерной трубкой мощностью до 60 Ватт включительно (Дальше не имеет смысла, так как при резке нагреется вода за 15 минут) В идеале, он только для непродолжительной работы: 
      До 3 часов для  
      а так же
      До 2 часов на
      Так же он подойдёт для охлаждение одного 2 кВт шпинделя. 
      Т.е. выгравировать пару печатей, порезать немного пластика и т.д. и т.п. дальше либо ждать, либо заменять охлаждающую жидкость (немного геморройно). 
      Но главный его минус:
      НЕ СПОСОБЕН ОХЛАДИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ НИЖЕ, ЧЕМ В ПОМЕЩЕНИИ (см. выше про идеальную температуру) !
      Итого:
      Проще его вообще не брать. Обычная помпа + ведро + термометр + вентилятор обойдётся дешевле. Лучше сразу взять следующую модель. Более серьёзная модель  CW-5000
      Отличия: 
      Охлаждение на фреоне  Есть подогрев охлаждающей жидкости при низкой температуре окружающей среды Есть встроенная помпа. Есть цифровой термометр Есть контроль температуры с аварийным звуковым сигналом Ёмкость бака 6 литров Фреон R-134a (Не уверен, уточнить у поставщика) Для чего подойдёт?
      Так как охлаждение чиллера на фреоне, то работать станок может круглосуточно без остановок =) Подойдёт для станков с лазерной трубкой до 100 Ватт. Т.е. для станков наподобии 9G 530 и 11G.  С лёгкостью подойдёт для ДВУХ станков с трубками 60 Ватт.   Максимум для него ДВЕ трубки по 90 Ватт - тестировалось при резке продолжительное время, но это для него большая нагрузка и холодит не переставая, от чего потребление электричества достаточно большое. Лучше выбрать старшую модель. Так же он подойдёт для охлаждение одного 5 кВт шпинделя.  Может охладить до 15 градусов (если в помещении 25) т.е. идеальный вариант.  Если станок стоит в неотапливаемом помещении (чиллер имеет подогрев ) Итого:
      Однозначно брать, он
      позволит достичь максимума от срока службы трубки, позволит работать без перерывов на ожидание остывания охлаждающей жидкости. тем самым позволит вам уже серьёзно зарабатывать на лазерном станке без лишнего геморроя.  
      Ну и напоследок ещё более серьёзная модель чиллер CW-5200
      Отличия:
      Отличия от предыдущего только по мощности охлаждения и производительности помпы.
      Подойдёт для одной 150 Ваттки или для двух 100 Ватток. 
       
      Так же есть модели с выходом сразу на 2 лазерные трубки, к примеру CW-5202.
       
      Так же есть и другие модели CW-6000 и CW-6200 
      Соответственно для ещё более мощных трубок. 
       
      Какую охлаждающую жидкость использовать?
      Желательно использовать дистиллированную воду Так же можно использовать антифриз (зелёный или синий), если до него использовалась обычная вода - необходима промывка. Дистиллированная вода + антифриз. Какой фреон для заправки?
      В зависимости от чиллера и его модели. Для уточнения лучше посмотреть на шильдике компрессора внутри чиллера, т.к. у подделок чиллеров могут стоять другие компрессоры с другим типом фреона.
      Где покупать? 
      ИМХО, лучше всего в Реклабе.
      Какой именно выбрать?
      Инструкции есть? 
      Есть: 
      А дальше?
      Когда с выбором чиллера разобрались, нужно решить что использовать в чиллере как охлаждающую жидкость - простую воду, дистиллированную или антифриз.
       
       
      P.S. Подделок на S&A CW-5000  уйма, остерегайтесь! В них возможно напихано всё, что угодно (к примеру, cw5000 от cw5200 может отличаться только ценником). 
      ПавелК 25.03.14
×
×
  • Создать...