Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?

Рекомендуемые сообщения

Подскажите, кто хорошо знает устройство трубки CO2, как циркулирует вода по ней и как ее ph может влиять на мощность, есть ли контакт охлаждающей жидкости и металлических частей трубки (зеркала, электроды).Моя история. Трубка сильно заросла (80 Вт) и в режиме гравировки, обычно мощность 25 %, скорость 500 иногда стала пропадать мощность, т.е. гравируешь нормально, а к концу, минут через 40 упала мощность и стало все в ступеньках и разного цвета. Кстати, за температурой слежу и в среднем удается держать 22-25С.
Решил надо промывать. Купил Чистин (аналог крота) на 30 л воды, в нем ПАВ, поэтому немного пузыриков есть, но не много, т.к. еще фильтр перед трубкой. После Чистина трубка стала заметно светлее через час, но мощность упала совсем. Промыл трубку от щелочи водой, ничего не помогло. Заказал трубку. Пока едет, решил добивать эту, гравирую на мощности 75 %, в охлаждайку добавил 2 пакета лимонной кислоты на 30 литров воды. Работаю час, температура 25-26 С и вот к концу заказа трубка ожила, конечно на 75% опять ступенька вниз. Запустил как обычно на 25%, работаю как ничего не было, трубка стала светлее, пока лимонную кислоту не промывал.
Скажите что это? Может щелочь что-то протравила, потом я ее нейтрализовал кислотой и все или может конденсат на зеркалах внутри? Что делать с новой трубкой, думаю заменить, а эту может законсервировать как, чтобы в простое не терять ресурс?
 
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

перед смертью так бывает, и кстати почему вы решили что это труба , а не блок? и температуру немного ниже держите , если конечно нет конденсата.

Изменено пользователем alexander-1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

1 час назад, alexander-1 сказал:

перед смертью так бывает, и кстати почему вы решили что это труба , а не блок? и температуру немного ниже держите , если конечно нет конденсата.

Блок вскрыл, визуально нет проблем, все почистил от пыли, может конечно межвитковое, но все равно следы бы были на трансформаторах. Сейчас мощность иногда падает, тогда поднимаю проценты и как бы прошиваю дугой трубку, после этого снова работает. Такое подозрение, что все таки электроды в трубке деградируют, дуга когда тускнеет работает по окружности электрода как из мелких точек, а когда прошивает, то из одной точки жирным пучком и временами дуга дрожит и перебигает по электроду.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Андрей Грибов сказал:

Кстати, за температурой слежу и в среднем удается держать 22-25С.

По мне так это много))) до 17 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

14.05.2019 в 21:52, 008shadow сказал:

По мне так это много))) до 17 

мпературный режим для трубки СО2 должен быть от +17 до + 23 градусов, самая идеальная температура.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От PavelK
      Поздравляю с покупкой новой лазерной трубки   
      Скорее всего предыдущая у вас либо померла собственной смертью, либо, как это часто бывает, внезапно, и что бы выяснить причины, вы читаете эту тему.
      И так, давайте сначала разберёмся что у неё внутри, что бы было понятно в дальнейшем о чём речь:
       

      Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.
      Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).
      Как раз от охлаждающей колбы зависит будет ли жить ваша трубка долго и счастливо, либо сдохнет в один день. 
      Как правильно ставить то?
      1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода охлаждающей жидкости. 
      Штуцер подачи при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода строго вверх.
      Что будет если поставить наоборот/под большим углом?  
      Возможно через непродолжительное время услышите хлопок (или не услышите) и увидите, что трубка не работает и/или треснула внутри.
      Произошло это потому, что пузырёк воздуха не смог выйти вверх и произошёл локальный перегрев, из-за этого внутренняя колба треснула.
      Но не стоит слишком боятся мелких пузырьков, так как от них совсем практически никуда не деться - они растворены в самой жидкости, а вот крупные пузыри уже представляют угрозу.
      В общем, там, где вход охлаждающей жидкости ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх. 
      2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).
      Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 3 л/м). 
      Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci W2, мощность от 80 Ватт),
      когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет перегрев.
      Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый внутренний диаметр -  от 7 мм.
      Так же важно, что бы помпа могла выдать необходимый напор (желательно от 10 метров водяного столба)
      В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.
      3. Крепления трубки.
      Сама трубка должна быть надёжна закреплена в станке, для этого существуют специальные крепления и обычно они уже в станке есть.
      Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе. 
      Что будет, если нет?  
      В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".
      Происходит просто потому что слишком сильно затянули крепление. 
      В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!
      Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки 
      Ответы на часто задаваемые вопросы:
      Можно ли изменить направление воды, т.е. вход сделать со стороны выхода луча?
      Ответ:  Можно (только правильно сориентируйте штуцера входа-выхода), но не желательно. Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?
      Ответ: можно, но желательно и не больше 5-10 градусов (и будут проблемы с юстировкой). Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости?
      Ответ: Да, значительно. Можно ли использовать крепления от водопроводных/водосточных труб?
      Ответ: Можно, если они с резинкой. Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и чем - вентилятор?
      Ответ: Нет, не нужно но и в абсолютно герметичный отсек устанавливать не стоит. Сколько вокруг трубки должно быть свободного расстояния?
      Ответ: От 1 см. Для катода и анода нужно 3-5 см от металлических поверхностей или же обеспечить их дополнительную изоляцию.
      Так же желательно высоковольтный провод пропустить в силиконовой трубке во избежание пробоя.
      Подробнее по ссылке выше про подключение трубки. Нужно ли и как часто протирать от пыли трубку?
      Ответ: Не часто, но не доводите до толстого слоя, иначе может начать по пыли пробивать высокое напряжение. И следите за чистотой зеркала на выходе.  В каких местах трубки лучше ставить крепления?
      Ответ: Примерно в 20 см от краёв.  Допускается ли запотевание трубки снаружи?
      Ответ: Не желательно, т.к. это создаёт возможность пробоя тока. Что бы этого избежать прочитайте про "точку росы". Какая-то субстанция, желе или осадок, хлопья внутри трубки, допустимо ли и что это?
      Ответ: по всей видимости органика ("зацвела" вода) или взаимодействие охлаждающей жидкости с какими-либо фитингами и т.д.
      Нет, не допустимо. Рано или поздно всё это слишком сильно снизит скорость потока или наглухо забьёт шланги, отчего трубке придёт конец. Нужно полностью промывать систему целиком и особое внимание чиллеру, а точнее нужно вскрывать его бак. Что за дополнительная спираль в начале трубки, у анода?
      Ответ: нужна для правильного (скорости/температуры) газообмена (в ней не только CO2, а ещё несколько - зависит от производителя) внутри самой трубки (но это не точно).  Откололась спираль внутри трубки, можно ли работать без неё?
      Ответ: впринципе можно, но не доживёт и до половины срока, лучше сразу заказать новую. Треснула внутренняя колба, почему?
      Ответ: Вероятнее всего перетянули крепление или производственный брак.  Трубки взаимозаменяемы на других производителей? 
      Ответ: Да, на той же мощности (да же если диаметр отличается), но в крайне редких случаях встречается несовместимость блока розжига и трубки, если они шли "комплектом" одного бренда.
      При отличии мощности больше, чем на 15%  нужно заменять и блок розжига.  Стоит ли боятся прямой доставки с Китая или брать только у местных производителей?
      Ответ: зависит от китайского продавца и его качества упаковки. Трубка не столь хрупкая, как может показаться.
      НО стоит учитывать возможные гарантийные трудности в случае заводского брака или повреждений при доставке.
      Есть нюансы при доставке зимой - хорошие китайцы трубку проверяют перед отправкой, но забывают слить жидкость...
      Поэтому если "срочно" то, имхо, лучше у местных. Если про запас, то можно и с Китая. Отвалился наконечник охлаждения, можно ли приклеить обратно?
      Ответ: можно, на эпоксидку если нет сколов и прочего. Но стоит учитывать, что такое событие сообщает о не лучшем качестве излучателя со всеми вытекающими... Можно ли почистить выходное зеркало трубки?
      Ответ: Можно и нужно. Как именно зависит от конструкции. Если стеклянные наконечник, то только специальной палочкой для прочистки (в магазине для оптики можно достать). У многих "дорогих" брендов есть возможность открутить металлический наконечник (сначала уточните конкретно модель трубки и можно ли).  Нужно ли проводить "обкатку" новой трубки после установки?
      Ответ: Первым делом убедиться, что вышли все крупные пузыри.
      Потом первым делом проверить моду луча, а так же его расхождение.
      Если всё в норме, то постепенно увеличивать мощность и следить за миллиамперметром что бы ток не превысил максимальный рабочий для этой трубки (у разных моделей он свой) и потом либо настроить программное ограничение, либо выставить ограничение на самом блоке розжига подстроечным резистором.
      Дальше можно работать сразу на полной мощности, как таковой "обкатки" нет.
      Кстати, в течении пары недель работы трубка может немного потерять мощности - это "нормально" (ненавижу маркетологов) и дальше должна стабилизироваться на ней, влоть до 75% срока службы (это из личной статистики, ну или как повезёт, если NoName). Проявляется это в "непрорезах", поэтому сбавьте скорость и следите за миллиамперметром. Техобслуживание лазерного излучателя и регламентные работы?
      Ответ: протирка выходного зеркала, колбы от пыли, впринципе всё. Можно ли перезаправлять CO2 трубки? Сколько будет ресурс?
      Ответ: Можно, но, имхо, смысла для маломощных трубок (до 200 Ватт) особого нет, т.к. желательно менять ещё и зеркала.
      Кроме того, зачастую нужно менять и анод/катод.
      Так же внутри трубки может быть "специальное напыление", которое типо продлевает ресурс.
      В общем, так как да же сами производители не предоставляют такие услуги, то, ИМХО, не стоит надеятся на чудо.
      А уж точным составом газа они врятли с кем-то поделятся.
      Из личного опыта по перезаправке (самостоятельного и на стороне) могу сказать,
      что 50% ресурса вполне возможно добиться. Самостоятельная перезаправка тема отдельной истории.
      Вполне возможно, что кто-то уже на хорошем уровне перезаправляет, буду рад отзывам. Как утилизировать старую лазерную трубку?
      Ответ: внутри нет каких-либо опасных реактивов, так что специальная утилизация не требуется и идёт как бытовые отходы (не ручусь за все страны - лучше уточнить).
      НО так как внешний вид трубки и наличие значков лазерного излучения/опасности могут вызывать инфаркт и места она занимает шибко много, то лучше всё же предварительно от трубки отклеить стрёмные значки и разбить на мелкие осколки - закрыть в коробку, на коробку бросить кувалду. Осторожно, что бы осколки в глаза не попали, т.к. всё же хлопок не сильный, но будет. Дальше в мусорку.

       
    • От Jumstik
      Здравствуйте. Появилась проблема, зацвела трубка внутри, образовался какойто налет в виде желто-коричневой эктоплазмы. Прогнал теплой вожой из ведра, не вильно помогло, нужно мнение профессионалов. Чем помыть? Туплой или холодной водой? Мылом может? Может спиртом? Посоветуйте или дайте ссылку на тему. Заранее благодарен.
    • От mrakinblack
      Описание станка, основные характеристики:
      -Китайский ноунейм без шильдика, без инструкций, с одной лишь программой для резки на диске
      -портал из рельсы катается на ремнях по x и по y
      -стол сотовый жестко зафиксированный
      -клавиатура управления заменена на матричную 4х4 в связи с выходом из строя (работает без нареканий)
      -внутри управляющего блока заменен импортный стабилизатор напряжения на 5В с платы на свой мощный с радиатором (причина = однажды сгорел)(работает)
      -амперметр (исправно показывающий)
      -новая купленная трубка 40w CO2 10.6um (отработавшая 3 месяца почти без нагрузки {1-2ч/день})
      -зеркала желтоватые 20мм (предполагаю, что самые дешевые К9)
      -линза 2" 50.4мм фокусного расстояния
      -охлаждение промышленный чиллер CW-3000 (дистиллят залит)
      -обдув компрессор 45w 70L/min давление что-то вроде>0.025Mpa
      -третье зеркало "нерегулируемое" (прижато одной пластинкой и болтом)
      -очень маленький ход регулировки держателей зеркал по осям
      Рабочее поле:
      470х500мм но по факту резать приемлимо можно только на 350х350мм
      Обрабатываемые материалы:
      обычная фанера 3.6мм; прозрачный(крашенный, покрытый пленкой) акрил 3мм,5мм,(10мм); бумага; картон
      Вопросы:
      Суть: внезапно опять перестал прорезать фанеру. Полез протирать зеркала и линзу так как уже помогало. случайно выронил линзу и у неё откололся маленький кусочек у края. Протерев всё и вставив обратно. Резка прекратилась полностью (не было даже точки от лазера). Не владея великими познаниями в оптике подумал что ей хана расстроился перестал разбираться и заказал новую линзу. По пришествии новой линзы вставил запустил реза не было. Задумался и полез проверять поблочно. обнаружил что юстировка слетела настолько, что лазерное пятно било в железку а не в третье зеркало. от юстировал вставил старую линзу, прорезало 1.8мм фанеры из 3,6мм. Вставил новую линзу прорезало от 2,6мм до 2,8мм.
      Что пошло не так? Перестал прорезать нижний слой фанеры при любых режимах
      Что пробовал:
      -множество раз Юстировать
      -Перебор фокусного расстояния (лучший результат оказался когда до упора вверх поднял держатель линзы)
      -разные образцы фанеры (думал у меня новая сырая, нет старую тоже не прорезает)
      -переворачивать линзу (как то разницы не заметил)
      -протирать спиртом зеркала и линзу
      -линзу заменил на новую (резка визуально улучшилась в два раза)
      -разные мощности от 10 до 100% в УП в сочетании с разными скоростями от 3 до 20
      -выставлять настройки на лазере в разделе JOG 20%-90%
      Что получилось:
      режет под некоторым углом (визуально похоже на 5-10 градусов  в акриле) на фанере на срезе была трапеция вместо квадрата
      прорезало относительно чисто до начала "проблем" первый проход на скорости 20 при мощности 40% и еще 3 прохода 10 на 90%
      Что не получилось:
      прорезать нижний слой фанеры 
    • От Gens1k
      Добрый день уважаемые форумчане !
      Суть проблемы : Станок утром спокойно прорезал 6мм фанеру 15мм/сек , мощность 75%
      Днем отдохнул и уже не прорезает 6мм фанеру  даже на 10мм/сек 85% мощности 
      Вводные данные :
      1) Новый станок Watsan 9060, трубка lasea 80Вт , наработка 100-150 часов 
      2) Юстировка впорядке , проверили
      3) Фокусное расстояние не меняли 
      4)Линзы , стекла все протираю каждый день, все чистое 
      5)  Ампирметр показывает 12мА при 50% мощности, 25ма при 98%   мощности , при резки сила постоянная 
      6)Чиллер 5000, все циркулирует , рабочая температура 22 градуса , с учетом точки росы ( в помещение +29, влажность 70%)
      7) Моду луча проверили , фото прикрепляю 
      Грешим на температуру в помещение , может это связано ( хотя запотеваний и конденсата нету на трубке ) 
      Буду благодарен за любой ответ по теме
       

    • От Dmitri.
      Случайно обнаружил, что у нас есть в продаже смеси газов. Каков состав газов в трубках? Видел, что ребята сами подбирали состав. Есть одна труба, думаю может попробовать восстановить, но каким газом, не понятно. 
      https://www.linde-gas.ee/shop/en/ee-ig/gaasid/lasergaasid?catalogId=3074457345616682268&storeId=715850634&langId=-1009&krypto=m1%2By47ADDFhSvhd0TWD3I0ju67BXMrb7O2WzTB%2BEEnoRtmUBcKEpIUcJ91RU9LJLPptxo8d4wOcGjy8PjpSh%2Bw%3D%3D
×
×
  • Создать...