Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?

Рекомендуемые сообщения

Подскажите, кто хорошо знает устройство трубки CO2, как циркулирует вода по ней и как ее ph может влиять на мощность, есть ли контакт охлаждающей жидкости и металлических частей трубки (зеркала, электроды).Моя история. Трубка сильно заросла (80 Вт) и в режиме гравировки, обычно мощность 25 %, скорость 500 иногда стала пропадать мощность, т.е. гравируешь нормально, а к концу, минут через 40 упала мощность и стало все в ступеньках и разного цвета. Кстати, за температурой слежу и в среднем удается держать 22-25С.
Решил надо промывать. Купил Чистин (аналог крота) на 30 л воды, в нем ПАВ, поэтому немного пузыриков есть, но не много, т.к. еще фильтр перед трубкой. После Чистина трубка стала заметно светлее через час, но мощность упала совсем. Промыл трубку от щелочи водой, ничего не помогло. Заказал трубку. Пока едет, решил добивать эту, гравирую на мощности 75 %, в охлаждайку добавил 2 пакета лимонной кислоты на 30 литров воды. Работаю час, температура 25-26 С и вот к концу заказа трубка ожила, конечно на 75% опять ступенька вниз. Запустил как обычно на 25%, работаю как ничего не было, трубка стала светлее, пока лимонную кислоту не промывал.
Скажите что это? Может щелочь что-то протравила, потом я ее нейтрализовал кислотой и все или может конденсат на зеркалах внутри? Что делать с новой трубкой, думаю заменить, а эту может законсервировать как, чтобы в простое не терять ресурс?
 
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

перед смертью так бывает, и кстати почему вы решили что это труба , а не блок? и температуру немного ниже держите , если конечно нет конденсата.

Изменено пользователем alexander-1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

1 час назад, alexander-1 сказал:

перед смертью так бывает, и кстати почему вы решили что это труба , а не блок? и температуру немного ниже держите , если конечно нет конденсата.

Блок вскрыл, визуально нет проблем, все почистил от пыли, может конечно межвитковое, но все равно следы бы были на трансформаторах. Сейчас мощность иногда падает, тогда поднимаю проценты и как бы прошиваю дугой трубку, после этого снова работает. Такое подозрение, что все таки электроды в трубке деградируют, дуга когда тускнеет работает по окружности электрода как из мелких точек, а когда прошивает, то из одной точки жирным пучком и временами дуга дрожит и перебигает по электроду.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Андрей Грибов сказал:

Кстати, за температурой слежу и в среднем удается держать 22-25С.

По мне так это много))) до 17 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

14.05.2019 в 21:52, 008shadow сказал:

По мне так это много))) до 17 

мпературный режим для трубки СО2 должен быть от +17 до + 23 градусов, самая идеальная температура.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От gabber
      Доброго дня! Прошу коллег по опасному бизнесу помочь с выбром трубки к станку. 
      Варианты:
      1. RECI W2 90-100 Ватт
      2. RECI T2 90-100 Ватт
      3. SPT 90 Ватт
      Душа просит первый вариант, а жаба голосует за дешёвые аналоги. 
      Вопрос: если выбрать эконом-вариант  что предпочтительнее к выбору Реси Т2 или СПТ? 
    • От Assaker
      Забыл включить систему охлаждения лопнула трубка внутри вода. Трубке конец конечно, какие последствия для блока розжига могу быть или  на нем не скажется не чего!!
    • От Aikin
      Добро времени, форумчане. 
      Подскажите что могло привести к такой проблеме. Фото прилагаю. 
      Во время работы когда начал вырезать дерево. 
      Хочется знать точный диагноз, что бы не повторить такую же ошибку.
      Оборудование: ЛАЗЕРНОГО СТАНКА 4040 Kimian
      Работали не так часто, передвигали его на другое место и подключали его так же как и в первый раз. 

    • От PavelK
      Пролог:
      В общем исходя из своей многолетней практики оплакивания и похорон лазерных трубок описываю симптомы, когда можно с уверенностью сказать, что сдохла или подыхает лазерная трубка. 
      Вкратце, почему и как умирают лазерные трубки:
      1. Выходит/испаряется газ от времени.
      Работает трубка или просто лежит на складе, газ со временем выходит и это естественный процесс. 
      Поэтому не рекомендую брать трубки, которым больше, чем 1,5 года с даты производства.  
      Поэтому же не стоит надеяться, что если вы работаете всего лишь по часу в день, что она у вас прослужит 3000 дней (если её срок службы 3000 часов) 
      2. Испаряется газ от перегрева.
      Температура охлаждающей жидкости больше 25 градусов - из срока службы вычитайте 40%. Больше 30 градусов - у вас слишком много денег, что бы менять трубки раз в пол года, но нет денег, что бы однажды купить чиллер на фреоне (какой чиллер выбрать). 
      3. Умирают отражающие зеркала от перенапряжения (ну и заодно испаряется газ) 
      Для каждой модели лазерной трубки есть определённое значение, какой силы ток для неё оптимален  (сводная таблица и где смотреть).
      Так же поэтому не стоит для 60 Ваттной трубки использовать 100 Ваттный блок розжига (ну и наоборот разумеется то же - пробивает блок розжига, но это другая история).  
      Для измерения силы тока служит миллиамперметр (если изначально его нет, то рекомендую установить). 
      Симптомы скорой кончины:
      1. Если время работы трубки уже перевалило за середину. Для Рэси трубок это 3000 часов, для китайских 1000.
      У меня обычно если не подыхают через месяц, то до середины дорабатывают почти все, а дальше - как повезёт и это не шутка, к сожалению.
      2. Постепенное (не резкое за один день) снижение мощности. Тут конечно же нужно убедиться, что это не зеркала и не линза (на отражение и просвет проверить не должно быть потёртостей покрытия). Когда начинает снижаться мощность, вы ставите её ещё больше, от этого трубка ещё быстрее помирает. Например три месяца резали фанеру на 20 скорости, а тут бац и стало хуже прорезать, вы ставите 18, через неделю 16 и тд. В общем подохнет примерно за месяц-два при средней загруженности (5 часов в день)  Так же стоит посмотреть на миллиамперметр, на нём значения будут меньше, чем в начале.
      3. Изменение цвета луча. Это хорошо заметно в антифризе - луч становиться "белее" чем был  (фиолетовый) (не уверен, может просто меня глючит постоянно). Это как дополнительный признак к предыдущему пункту.
      4. Изменение формы и толщины луча. Со временем луч может стать толще, либо измениться его форма - помирают отражающие зеркала в трубке (см. причину выше). Это бывает редко, т.к. трубки умирают быстрее из-за испарения газа, и стоит сначала проверить юстировку, зеркала, линзу. Т.е. если даже режет пока что хорошо, а вот луч превратился в чёрт знает что, то стоит рассчитывать на скорую замену.
      5. Начинает "пробивать" (искры из провода на корпус станка) высоковольтный провод (из-за слишком большого сопротивления блок начинает поднимать напряжение, что бы разжечь трубку).
      6. Если катод трубки (отрицательный/на выходе трубки) поменял цвет на жёлтый/синий/фиолетовый/тёмно-жёлтый (зависит от производителя и мощности трубки), значит ток был превышен и в скором времени совсем кранты.
      Симптомы однозначной кончины:
      1. Резко упала мощность (включил станок - не режет, либо в процессе резки за пару минут)
      Миллиамперметр при этом показывает почти  0 но дёргается (иначе, возможно, это блок розжига), кнопка "тест" на блоке не разжигает трубку, либо совсем чуть-чуть.
      Пробуем разные мощности, например при 30% луч пунктиром, при 10% луч более-менее рисует.
      2. В самой трубке в её начале и конце на электродах может быть коричневый налёт  - вышел газ
      3. Изменилась мода луча.

      Всё, что отличается от 00 (с натяжкой от 01*), является однозначным признаком того, что трубка либо брак (если купили новую), либо ей скоро придёт конец (если мода луча изменилась во время эксплуатации).  Работать дальше можно, но мощность будет гораздо ниже и не известно сколько проработает.
      4. Трубка полностью наполнилась охлаждающей жидкостью (водой/антифризом)  - тут и ежу понятно, что кранты.
      Как проверить моду луча?
      На маленькой мощности сделать несколько тестовых "выстрелов" по фанере/акрилу продолжительностью 5-7 секунд.
      Проверять сразу на выходе из трубки с расстояния 10-15 см.
      Так же желательно проверить "расходимость луча" - сделать тестовые выстрелы сразу на выходе из трубки (либо после первого зеркала - если не подлезть)  и отодвинуть в самое дальнее от выхода луча из трубки  каретку, подставить фанерку перед её зеркалом и так же сделать несколько выстрелов - если луч в диаметре увеличился больше, чем в полтора раза, то расходимость слишком большая и это брак трубки.
       
      Если симптомы не совпадают, то нет однозначной уверенности, что это трубка и вполне может быть блок розжига (как проверить блок розжига в домашних условиях). 
      Как обычно - буду рад услышать дополнения и критику =)
×
×
  • Создать...