Поиск по сайту

Здравствуйте. Когда касаюсь металлической части станка и чего угодно одновременно, то получаю достаточно сильный удар током. Опытным путем выяснил, что причина в станке. Электрика вызывал - посоветовал сделать отдельное заземление. Сделали, с проверкой и замерами, но ситуация не изменилась. Приходил мастер по лазерным станкам и сказал, что "это нормально, в станке стоит высоковольтный блок розжига и накапливается заряд". Но я так считаю, что это явно не нормально, так как станок бьет током после включения до запуска резки и вообще до включения выключателя блока розжига!!! Вообще, мне это не мешает, но есть другая проблема, а именно несостыковка начала и конца рези или смещение целиком, сейчас читаю форум и выполняю советы из тем. Может ли эта проблема быть как-то связана или можно на потом отложить?

Гравер СО2 на 50вт стоит в квартире "хрущевка" тут нет заземления. Можно ли использовать ноль из розетки? Или мож еще гдето его можно взять? Шетчик в квартире стоит и приходит тока два провода, в подъезде нет ни каких щитков вообще. Можно ли без земли использовать станок? между фазой и щитком счетчика 123 вольта, это или земля мертвая или просто наводка через штукатурку и кирпич

Добрый день. Станок лазерный у меня недавно. Справился с первоначальными проблемами механики и програмщины. Вроде все хорошо. В основном гравирую алюминий для лазерной гравировки. Но решил попробовать гравировать пластик и понял, что мощность трубки в 25% -много, надо ее уменьшать( раньше ниже 25% не опускался). Но наткнулся на проблему-точки от самопроизвольных "выстрелов" трубки. Запустил гравировку в одну сторону и понял, что это "выстрелы" после выключения трубки. Местоположение случайное. Кстати это на малых объектах, сфотографировать сложно, поэтому нарисовал, высота буквы L чуть меньше 4 мм. Т.е. ниже 20% они начинают появляться к 10% их много, а ниже 10% труба и не загорается. Мат часть: трубка 45 вт SPT (новая), линза f38.1, ruida 6442g, Rdworks8 чиллер есть. Кто нибудь сталкивался с таким? На всякий случай скорость 300 мм/с.

всем доброго времени суток , недавно перенесли лазер в соседнее помещение , установили и запустили , с корпуса на вытяжную трубу начала пробивать искра при поджиге лазера , заземление вроде есть , все то же самое что и в соседней комнате было режет нормально но щёлкает искра как только включается труба , а при гравировки начинается херня как будто нет заземления хотя оно есть что бы это могло быть ?

Добрый день! У меня китайский станок 40/40см 40Вт. Мощность постепенно начала падать - решил заменить трубку. С новой трубкой практически ничего не поменялось фанеру 4мм прорезает только в 2-3 прохода. Далее поменял блок и снова практически без изменений- гравировка очень тусклая, фанера 4мм прорезается в два прохода. Вчера случайно заметил, что вода в системе охлаждения во время гравировки "бьет" током, сразу подумал, что показалось, но нет) довольно не приятно так пощипывает)) я сомневаюсь, что это нормально и думаю, что и "непрорез" как-то с этим связан)) Подскажите, пожалуйста , что это может быть? бракованная трубка? или что-то еще?

Скажу сразу, что заземление от батареи/трубы/цветочного горшка не может считаться таковым Почему? Потому что в один прекрасный момент оно может пропасть с лёгкостью (например - ремонтные работы, трубу отрезали либо вовсе заменили на пластиковую). Предупреждение: Если не уверены в своих силах, то лучше сразу вызовите электрика (особенно если о мультиметре, фазе, нуле и земле до этого вообще не слышали)! Правила форума все читали? Повторюсь - при выполнении чего либо из написанного на форуме проконсультируйтесь со своим здравым смыслом и соблюдайте технику безопасности! Об необходимости "Хорошего" заземления лазерных, фрезерных, да любых станков написано во всех инструкциях чуть ли не в самом начале. Если Вы считаете, что в вашей розетке заземление уже есть (так называемые "евро розетки", в которых по бокам есть два выпирающих "уса"), то его как минимум необходимо проверить. Измерение наличия заземления в розетке: 1. Отключаем все потребители. В интересующей нас розетке определяем фазу индикаторной отвёрткой/пробником. 2. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Один щуп в НОЛЬ другой на заземляющий контакт. Если показывает 0 или близки, то значит у Вас вместо полноценного "заземления" используется "зануление" (так называемая система TN-C) (в щитке или где-либо ещё объединён провод заземления и рабочий ноль). Если сопротивление бесконечно велико, то проверяем дальше. 3. Мультиметр переводим в режим измерения переменного напряжения 500 Вольт (в зависимости от мультиметра, есть разные пределы), Один щуп в фазу другой на заземляющий контакт. Если показывает около 220 Вольт, то заземление есть. Если ничего, значит у Вас заземления нет вообще! Это была очень грубая проверка есть ли вообще в розетке заземление. Для начала, главное что бы оно вообще было. Но да же если заземление "есть" (как пишут - "закопал арматурину, теперь точно есть", об этом читайте чуть нижи) желательно проверить сопротивление его, но для этого нужен специальный прибор - Мегаомметр (придётся вызывать специалистов, т.к. мало у кого он вообще есть). Проверять нужно что бы убедиться в том, что заземление вообще в состоянии выполнять свою задачу, так как есть много важных аспектов, будь то сечение заземляющего проводника, площадь контакта заземления с самой землёй, глубина промерзания и т.д. Частые вопросы: В: "закопал арматурину подключил на корпус станка, теперь точно есть" чуть позже "почему не помогает?". ВАЖНО - изменение схемы заземления возможно только лишь если непосредственно ввод в здание - ВАШ (отдельное здание/дом, который питается от "столба/подстанции"), иначе (многоквартирный дом/снимаемое помещение и т.д.) вмешиваться не стоит, т.к. в случае проблем ("возгорание электропроводки") всё могут "повесить" на Вас. Если Вам всё же хочется сделать заземление самостоятельно, то тут очень важно знать, какая у Вас система заземления сейчас используется. 1. Если используется "зануление" (TN-C), то дополнительно отдельное заземление только лишь для станка подключать нельзя! Что делать? Лучше перевести на систему TN-S или TN-C-S (хуже, но потянет). Для этого нужно разделить "зануление" (PEN) на заземляющий проводник (PE) и рабочий ноль (N). Для этого в щитке делается две "шины" (контактные группы), к одной отдельно подключаются все "нули" от розеток, к другой все заземляющие проводники. Важно, что бы потом они нигде не объединялись снова (например в другом щитке или в какой-нибудь розетке)! Эти две шины соединяются между собой перемычкой из того же материала и того же сечения. Дальше делается качественно отдельный контур заземления, который (проводником сечением не меньше 6 мм^2) подключается так же к заземляющей шине в щитке. Дальше так же нужно проверить сопротивление заземления, что бы оно выполняло свои функции (писал выше). Но тут так же есть нюансы. Если стоит УЗО или ДИФФ автомат (а я крайне рекомендую ставить), то разделение нужно делать ДО УЗО. А ещё есть такая штука, как "уравнивание потенциалов"... С ней иногда возникают проблемы, т.к. может лишь помех добавить, в случае "китайских" станков при неправильном монтаже или стечению обстоятельств.. В общем, как видно, тут не всё так просто и лучше, если нет уверенности, обратиться к электрику. 2. Если никакого заземления нет вообще, то подход должен быть комплексным с подключением заземления в щитке распределительном, хотя бы как в предыдущем пункте. Советую не откладывать с проверкой заземления/проводки и вызовом электрика. Раньше тут было написано больше, но из-за вопросов в личку осталось только это т.к. почти для всех сделать что-либо с заземлением не представляется возможным из-за того, что находятся в съёмном помещении/квартире, поэтому остаётся только проверять наличие заземления. Но кое-что можно, если "электрику трогать нельзя и желания нет": Обещанное дополнение про идеальное заземление и подключение проводки помещения:

Так, теперь о том, как я вижу идеальное заземление и вообще подключение всей электрики для производства. 1. На входе разделительный трансформатор. Т.е. просто 220 в 220. Подробнее тут. Это позволит получить в сети почти идеальную синусоиду. Если Вы сейчас измерите осциллографом, что у Вас творится в сети, будет там примерно следующее: после трансформатора примерно так: Для лазер + чиллер + вытяжка + комп подойдёт на 3 кВт, или больше. 2. Делается заземление по типу TN-S (отдельная линия заземления) (т.к. в Вашем здании на ней наверняка сидит куча всего) ну а после уже можно подключать всё оборудование. Разделительные трансформаторы обычно ставят для безопасности, а нам же нужно просто отвязаться от основной сети с её помехами, поэтому УЗО после него ставить необходимо (через него должна проходить и линия заземления)! Т.к. много статики на станках - заземление необходимо. Линию заземления подводите ко всем розеткам естественно с нулём и фазой. Кстати, комп, станок и чиллер желательно должны быть на одной фазе! Почему? Разность потенциалов и всё такое... На самом деле доподлинно я точно не уверен, поэтому не хотел бы вводить в заблуждение. Просто из личного опыта. Если желания делать это всё нет, хотя выполнить вышеописанное способен почти каждый, то просто хотя бы поставьте стабилизатор... От него должно быть запитан станок + чиллер + компьютер. Зачем чиллер то? За тем, что бы резко не прекращать охлаждение трубки (особенно если она долгое время на максимальной мощности работала). Впринципе в стабилизаторе так же должен стоять разделительный трансформатор, и весить он должен не мало (зависит от типа стабилизатора. В релейных, его нет. О стабилизаторах и ИБП читайте по ссылкам). Лучше всего, конечно, использовать инверторный ИБП, если нет желания вникать во все тонкости (но стоит он немало). ПавелК 15.02.15

Товарищи, не пренебрегайте техникой безопасности и хорошенько заземляйте станок! А то может вот такое случиться во время реза на 90% мощности: Трубка 60Ватт, Китай. Обратите внимание как успел оплавиться шланг - разряд ушёл на корпус. Если бы станок не был заземлён, оператору станка пришлось бы не сладко, а так отделался лёгким испугом. УЗО сработало и тут же обесточило всё =) Ну и бедный сабакирен залезший в антифриз: Почему такое случилось с трубкой я беспонятия, но это не перегрев. UPDT: Это просто пиздц... Реси трубка оказывается то же скончалась: Протечка прямо в трубке. Итого потери: Два блока розжига, две трубки, две материнки....