dothead

Если ПО использовалось официально, то должна быть поддержка от производителя по восстановлению лицензии. Думаю, в этом направлении стоит покопать.

У меня трескается кромка от спирта. Есть какой-то секрет?

Иногда хочется повырезать больше, чем полтора часа, за которые вода в емкости нагревается до 23 градусов. Выхожу из ситуации аккумуляторами холода. Сейчас их продают почти во всех торговых сетях, а на днях обнаружил их в Ашане за сущие копейки. Раз в 4-6 дешевле, чем брал в "Онлайн-Трейде", хотя до этого считал, что нашел недорого. Парой штук не отделаться, лучше взять штук 6-10 по 200 грамм и больше. По сути аккумуляторы - это блоки с теплоемким веществом. Может накопить больше холода, чем простой лед, или же делают рабочую емкость более инертной по отношению к температуре, если их просто закинуть внутрь. У меня за ночь 30л с четырьмя аккумуляторами на лоджии охлаждается до 16 градусов, после чего даже если комнатная температура поднимается до 23, в емкости долго держится 17. На чиллер сразу не хватило, планирую покупать скоро, а пока спасаюсь таким способом.

Обклейте малярным скотчем с обратной стороны.

Арех Ван: http://www.tudou.com/programs/view/A56WXApKmIM/ Примерный уровень цен 100$.

Гравировка, если не ошибаюсь, всегда выходит темная. Гравировал АлСил-3 белой - чем больше мощность и ниже скорость, тем темнее оттенок серого на гравировке.

У меня станок полтора месяца. До станка с корелом не работал совсем и привычную логику из фотошопа было сложно спроецировать на эту программу. НО! За пару недель без особых проблем разобрался со всеми аспектами, посмотрел видеоуроки на youtube. Сейчас делаю свои чертежи и макеты. Подтверждаю, что для человека даже с нулевым опытом корел-лазер не проблема. Ах да. У меня тоже 11G.

Я бы потренироваться смог в 9 разных вариантах на одном квадратном сантиметре. Настройки скорее всего близки к гравировке двуслойного пластика. Меньше обдув, мощность 10-20%, скорость 200мм/сек.

Китайский коллега Орех Ван в личку кинул фотки аналога данного дивайса. Позиционируется как "сделай сам". На фотках более продвинутый корпус и примеры результата. DIY LASER.rar

У дилера менеджер показывал анодированный алюминий, по которому заказчик гравирует таблички для уличного оборудования в сибири. С табличками в условиях от -50 до +50 ничего не происходит. Заказчик доволен. А раскрой инструментом обычным делают. Думается, что лобзик и ножницы по металлу.

Короче, придумал, как без извращений и выпиливания программ делать макет за 5 минут. Берем такую заготовку: И нехитрыми манипуляциями превращаем в слои. Максимум получится 256 слоев по количеству градаций серого. Можно увеличивать шаг и делать меньше слоев, пропуская некоторые в ущерб детализации. Импортируем в корел под одной и той же координатой. Причем, как мне кажется, порядок гравировки слоев значения не имеет.

Кстати, тут за один прогон станок выжигает разную глубину. http://youtu.be/xGpkgtVVjcY?t=3m

Текст отличный написал! Я бы убрал про надгробные таблички. Для кого-то может омрачить эффект, если вырезает сердце любимой, а в уме держит, что тут же кому-то надгробие делали. Это не со всеми так, но людей это отталкивает. Лучше напиши, что делаешь нанесение фотографий по дереву, камню, пластику, металлу, джинсе и др. Кому надо, уже сам додумает.

Я бы сказал наоборот, если на странице несколько растровых кусков, то даже окрасив их разными цветами не задать скорость и мощность отдельно для каждого. Настройка дается одна на всех. При этом у меня на рисунке несколько растровых кусков - он их гравирует нормально по очереди.

У меня мысль программку сделать, чтобы черно-белый bmp (grayscale), по сути - карту глубины, разложить на 256 или меньше слоев и скомпоновать файл гравировки. У меня короткофокусная линза, от этого очень много трудностей видится с отрисовкой слоев и хорошей глубиной. Максимум 5 мм. На длинном фокусе, как видится, пятно медленнее расходится и перепады не так критичны. Насколько это правда?

Браво иностранному коллеге. Похоже, что без гугла пишет

В соседней теме участник 2мм/с скорость ставил. У него хорошо получается, судя по отзывам.

В сети нашел фотки станков марки Kern, которые из Grayscale сразу делают как надо. И ни одного видео в действии. Павел, поделись информацией, как на слои разделял? Делал тоже из grayscale-bitmap? Фокусное на каждый следующий слой вручную двигал?

На слои рассекает прога Autodesk 123D make. У нее несколько режимов. Можно получить бесплатно, если сказать что ты студент и указать ВУЗ. Может как колбасу нашинковать, а может конструкцию на стыках сделать. В ней прикольно всякие 3D - бублики и кубики резать. Из минусов - бооольшой расход материала.

У меня стандартная комплектация. Именно с этой короткофокусной линзой. Она больше для гравировки и на расстоянии 6мм дает такой тонкий и четки луч, как не могут старшие братья. Поправьте, если не прав. Прорезает 4мм на 72-81% (если учитывать коэффициенты с табло) 10мм/с, но местами вылазят недорезы из-за внутренних сучков, поэтому режу на 8мм/с и результат стабилен. По поводу уменьшения фокусного не проверял, но точно получаю непрорез если фокусное нарушено, или фанера гнутая.

Сам плагин, который использую, идет как макрос к Корелу Х4. Выходит, что если запустите Корел или Автокад под Вайном, то макрос сработает и будет счестье. Как минимум, если прога даст экспортировать формат *.out, то с флешки сможете печатать. Видел, что люди запускали 11-й корел и автокад 2000-2002 в линуксе. Более поздние версии вряд ли удастся стартануть нормально. В сети видел посты, что люди запускают китайские станки из линуска. Кто-то даже делает печать на станок, как на принтер. Было бы интересно так же делать.

На днях в рамках чистки аппарата пробовал опустить стол. Смутило два момента: 1. При опускании стол дошел только до середины и дальше опускаться отказался, пока не нажал Reset. Это, кстати, повторилось и при последующих попытках. Но со второго раза до нижнего положения доходит. 2. Дойдя до нижней точки, аппарат не остановился и уже было собрался рвать ремень. Я его вовремя отключил и выяснилось, что аппарат игнорирует сработку нижнего концевика. Концевик прозвонил мультиметром, замыкает нормально. Похоже, что контакт с другой стороны. Но забравшись "под капот", не смог найти нужную пару. Схема на сайте реклаба не сильно помогла. Вопросы: Что за глюк с остановкой стола посередине без сработки концевика? Где "под капотом" искать пропавший контакт? (предполагаю, что в левой части фото от Павла , но хотелось бы быть уверенным, чтоб лишний раз не лезть.) Видео для эффекта присутствия:

Поделись секретом, как это можно сделать? Как понимаю, мощность в целом также у трубки поднимается от прежнего (заводского) уровня?

Я файлы запускаю только с флэшки. Когда сохраняю файл, в нем задаю мощность и скорость. На станке стоит всегда 90% мощность, 100% скорость. Независимо от того, что делаю в файле - эти цифры всегда неизменны. Мастер мне говорил, что цифры на табло действуют как коэффициент на то, что я установил в файле. На деле один раз пытался средствами станка занизить мощность готового файла. Изменял с 90% до 30%, но эффекта уменьшения мощности на результате не заметил. Сделал вывод для себя, что мой станок применит настройки с экрана, только если поставлю в программе при сохранении отметку "default". Если мощность в программе задана явно, то она реальная и никак ее в сохраненном файле не изменить. Но это чисто мои ощущения и наблюдения. Пока не было времени сесть основательно экспериментировать. Против физики не попрёшь. Лампа не включится ниже определенного порога, и он, как правило, находится в районе 8-10 процентов. Скорее всего, цифры на экране не действуют