PavelK

Здравствуйте. Грубо вкратце: Frame - Когда файл задания запускается из памяти станка, то Frame повторяет ограничительную рамку объекта, который будет вырезаться/гравироваться - нужно что бы перед фактической резкой/гравировкой проверить попадает ли в заготовку. Лично я никогда не пользуюсь - обвожу просто контур на низкой мощности, т.к. без луча фактически. Origin - Точка отсчёта начала (ну и возврата головки). Работает вместе с выбором Position в RDWorks. Подводите головку к нужному месту, нажимаете origin и левый верхний угол макета будет резаться относительно этой точки. Почитайте ещё раз мануал и методом тыка освоите. Shift - на панели станка вспомогательная, можно сказать как на клавиатуре ПК - работает вместе с какой-либо другой кнопкой, при прочтении мануала там будет указано что можно сделать, в зависимости в каком меню находитесь. Cut para: Acc factor, G0 Acc factor и Speed factor? - настройки скорости разгона, торможения. В зависимости от физических возможностей станка и качества остальных комплектующих (двигатели, драйверы) можно выжать больше скорости. Но пока вы начинающий и если всё более-менее работает лучше не лезть. Feeding para - настройки автоподачи материала (конвейер). Go scale para - настройки для обводки рамки (Frame, та что первым пунктом) Return - настройки точки возврата головки после завершения задания Other para - настройки обработки массива (макет можно расположить по сетке грубо говоря), настройки компенсации люфтов, настройка оси U и Z если используются. Laser para - настройки под блок розжига (под него, а не его самого, не путать). Частота, тип излучателя способ управления и т.д. Machine config - настройки поведения станка - поиска концевых датчиков, направления и т.д. Lamp config - настройки поведения дополнительных выводов контроллера (если стоит световая стойка можно задать при каких условиях какой цвет гореть будет и т.п.) Начните методом "тыка" изучение и не меняйте больше одного параметра за раз.

Здравствуйте. Что за "амперметр" (фото)? Он вообще от этого блока розжига или блок розжига покупался отдельно, амперметр отдельно?

Впринципе, нормальное. Но учтите, что после и перед работой нужно дать поработать чиллеру минут 10. Если пузырей много в трубке после 10 минут, это не нормально - возможно уровень жидкости низкий слишком или чиллер подделка и в нём криво выход воды сделан.

Здравствуйте. У трубки "паспортное" это максимальная сила тока, точнее не у конкретной трубки а у модели в целом. На станке миллиамперметр есть? По этой таблице: или на сайте производителя находите максимальную РАБОЧУЮ силу тока. Запускаете на резку что-нибудь на 50% мощности (в слоях которые настраиваются), смотрите на миллиамперметр сколько по нему показывает, повышаете мощность в процентах, пока не получите максимальную рабочую силу тока, потом это значение в RDWorks в верхнем меню File -> Vendor Settigs -> Laser -> Max Power пропишите. Ну а вообще многие работают чисто по миллиамперметру, главное - не превышать максимальную рабочую силу тока.

Первая цифра разрешение по X, вторая по Y. По X как раз каретка движется влево-вправо. Вероятнее всего из-за впитываемости основы чернил.

Программной, по идее, хватит. Возможно через РИП нужно плотность регулировать, может чернил переливает - для быстрой проверки можно в редакторе просто бледным цвета сделать и посмотреть тенденцию когда проблема начинается.

Возможно пробило один из входов или выходов по обвязке. Нужно плату смотреть, искать слишком низкие сопротивления.

Банально, юстировку головки делали?

Здравствуйте. 1. У Вас не та схема на картинке. 2. Пины PP - step, NP - dir, смотрите страницу 3-19. Называется pulse/sign. Нужная Вам схема на странице 3-21 и 3-4 в мануале. Пины PP, PG, NP, NG в разъёме управляющем CN-1. Подключать по общему аноду (PP, NP). Cам драйвер не забудьте настроить на эту схему, в тексте указан параметр 21 и значение найдите. Либо по общему катоду, при этом в Vendor Settings Руиды нужно поставить сигнал по спадающему фронту. Так же нужно убедится, что PP и NP не поддтягиваются внутри к +24 (замерить предварительно) на OPС драйвера подавать ничего не нужно. Соответственно не нужно 24 Вольта никуда, +5 по идее от Руиды должно хватить. ну лучше ещё мануал прочитать внимательно, я по диагонали пробежался.

Доброго дня. Поддерживаю @Dan. Вроде бы эта "желтизна" чисто поверхностная - легко влажной тряпкой стирается. Если уж нужно совсем идеально можете пробовать играться с предварительным нанесением какого-либо покрытия, типа воды/скотча/кто во что горазд, но это долговато и дороговато. Либо обдув направлять сборку (у линзы оставить совсем минимум) + пылесос с противоположного. Либо задержку убрать и добавить продление - что бы после резки, к примеру окружности, резка продолжилась по этому же кругу дальше дорезая что в начале не смогла.

Здравствуйте. Вероятно что-то с блоком питания.

Здравствуйте. В Atomstack A20Pro вместо одного источника извращаются с 4, их юстировка мало у какого производителя получается, так что можно сказать "что это нормально." Максимум можете попробовать подобрать фокусное расстояние.

Здравствуйте. А про какое оборудование именно речь? Если брать киловатники, то частично согласен, но ничего нового они не изобретали и достаточно "доработать напильником" грубо говоря и аналоги подобрать можно. С гарантией теперь никак, но я лично раньше на неё и не рассчитывал никогда, максимум "представитель" приезжал смотрел, качал головой, высылали что-то дешёвое, на серьёзные проблемы находились отговорки и простой в месяцы. Не знаю, самому интересно узнать будет. Завернуть на таможне - мало вероятно, т.к. санкции не со стороны РФ, особенно если документы на растаможку уже были сделаны ранее.

Здравствуйте. Чем мощнее будет излучатель, тем быстрее. Я "латунь, мельхиор" не пробовал на глубину гравировать, так что конкретно не могу сказать, но, думаю, вполне реально, если мощность от 40 Ватт. По-моему больше 60 Ватт смысла нет. Да, но зависит от перепада высот. Если как на фото то норм.

Давай. Если на резку не влияет, то вангую, просто обычное трение ремней, ибо у шкивов радиус маленький =)

Здравствуйте. По миллиамперметру мощность то же скачет? Если 10 раз отправить на резку в этих углах одно и то же с одними и теми же настройками, сколько из них будут с непрорезами? После чего началась проблема?

Здравствуйте. Нужно слышать и видеть откуда он исходит ибо звуков сотни. Так же нужно знать что за станок и контроллер. Снимите видео что ли.

Выглядит норм, но смущает каретка. Хотя, для мелкого формата должно быть норм. Кстати, о птичках. Удалось ещё раз распустить куб тройки на большом форматнике, куда лист спокойно влезает иии... ну его нафиг. Только вдвоём и скорость такая же, как циркуляркой, если замерять от и до по кубу, но геммороя и спина-боль больше. С толстой фанерой думаю было бы то же, что с обычным дсп, но в нашем случае тонкая.

Здравствуйте. Судя по форме, да, проще и лучше сделать вручную (т.е. через траекторию) повороты.

В первую очередь зависит от блока розжига. Вообще в разумных пределах нормально, у него своя коррекция есть (у всех, иначе никак).

Здравствуйте. Зависит от заготовки и количества. Если много - то один раз делается ложемент под них и в путь. Если единожды, то можно запустить очерчивание контура (т.е. обычной указкой, без рабочего луча), вроде не сильно долго. Покажите что ли наглядно проблему, может не понял в чём она у вас.

Что за станок и контроллер его?

Ищите оборудование для опрессовки систем водоснабжения, выглядит девайс так: Стоит недорого, по давлению и объёму есть куча вариантов.

Соглашусь, мощность лучше измерять в миллиамперах, т.к. проценты всё же относительны. Можете тут посмотреть как ориентировочные.

Здравствуйте. Про курсы не скажу, всё опытным путём осваивал давно. Опытным путём - многое зависит от возможностей станка и какой-либо универсальной формулы нет. Начните с простого - с дерева. Открываете каталог какого-нить производителя фрез, например DJTol, в каталогах указана для чего фреза и иногда параметры резанья - можно от них отталкиваться начинать. Дальше уже решать возникшие проблемы, типа начинает подгорать - обороты слишком большие или подача маленькая и т.д. в таком духе. Можно. Фреза спиральная, двухзаходная, скорость 1000 глубина 0.1 мм за проход для начала. НО я бы не рекомендовал с него начинать, т.к. материал не самый простой - если уж сразу хочется, попробуйте поиграться с дюралью. Фрез сразу по больше берите, ибо наломаете кучу и это нормально. По подготовке 3Д модели можно ArtCam и PowerMill.