PavelK

Эт наверное для повышения пиковой мощности для одной головы.

Чё ему будет, он ведь в железном корпусе. Хотя, надо посмотреть на фото повреждений =)) Вот станки отдуши упакованны =))) можно деревом потом топить баньку пару раз.

Нету. Плата многослойная, если дорожки наверху погорели, в толще там вообще мясо, их не восстановите.

Если дёшево и сердито - Raylogic 203 mini Если более менеее, то Raylogic 304 mini -- на форуме обзорчик есть. Гравировать по стали можно с помощью пасты, но она не все металлы берёт да и просто "впекается" в поверхность. Лучше электролизом.

Видео есть по установке на форуме. Там как раз win7, посмотрите в полезных советах.

Там в блоке 21 вольт, его стоит проверить первым делом. Если старая версия, то ещё и 5 вольт есть - то же. Но скорее всего материнка - на ней что нибудь светится? Толчёк происходит, потому что на драйверы подаётся питание и они входят в режим удержания.

Как я уже и писал: выкрутите болты на первом зеркале, оставив небольшой преднатяг (т.е. что бы при малейшем повороте зеркало начинало отклонятся) затем на второе зеркало со стороны первого зеркала наклейте скотч. сделайте "выстрел" нужно посмотреть куда попадает. Если луч вообще в зеркало не попадает, то приблизительно подкрутите винты, что бы попадал. сделайте "выстрел" нужно посмотреть куда попадает. Если луч вообще в зеркало не попадает, то приблизительно подкрутите винты, что бы попадал. Там дальше видно будет стоит опускать второе или стоит поднимать головку. Но такого расхождения между вторым и третьим зеркалом быть не должно.

Да, будет до конца года представлю.

Однозначно лучше всей Z серии в плане надёжности, я по собственному опыту. К сожалению, у меня лишь одна пока что трубочка такая, как подохнет и возьму вторую сделаю обзор.

Cкорее всего эти частицы отражали луч обратно в линзу, а она от такого в шоке и горит моментально. Видимо длина волны совпала =)

А что не получилось с https://stankoforum.net/topic/1430-ob-onlayn-servise/ ? Если удобнее, напишите мне в личку, попробую помочь и дам инструкции.

По поводу винтов с пружинками вам же ответили для чего они. Перед юстировкой калибровочные винты необходимо выкрутить почти полностью (что бы при малейшем повороте зеркало начинало отклоняться)

Ещё пол года думаю минимум =) Чёрная точка может быть просто визуальна, имею ввиду в ней что-то отражается просто, если нет то это не есть хорошо.

Так как мощность резки в основном да же меньше половины, то думаю, пол года у вас она прослужит, а может и дольше. Линзу и зеркала менять стоит тогда, когда на ней стали появляться проплешины там, где на неё падает лазерный луч - это сразу будет видно.

Потому что это разные виды трубок. Трубка 80 Ватт оптимальна - хватит для всего вами перечисленного, если больше - хуже качество гравировки. Попробуйте всё таки в Реклаб позвонить - может и в Белоруссию отправят.

Можем и позвать, ник помните?

Попробуйте всё таки разгон по-больше места поставить. Если всё также - переустановить попробовать, больше лично я не знаю что сделать.

Да.

А что то в виде offset (смещение) есть в параметрах?

А из какой программы отправляете на резку/гравировку? Станка такого не имею, но может програмщина окажется знакомой, смогу подсказать. И можно фото результата этого "включения". На вскидку, посмотрите в настройках слоя (там где ставите мощность и скорость параметр offset и выставьте его в 0) Если поможет, пожалуйста, напишите.

Рэси в последнее время значительно хуже качеством стали делать, готовлю обзорчик - нашёл им очень достойную замену. Ну если не верите в трубку, то отправьте в Реклаб блок на тестирование - если окажется, что он живой, у них же и купите трубку на замену и блок вместе с ней пришлют.

Купить проще, если здесь никто не предложить - ищите на Ebay. Насчёт эмуляторов для раббита не знаю.

В общем зачастую не ясно - померла ли трубка (симптомы помирания) или это блок розжига. Если у вас станок на гарантии, то не делая дальше ничего отправьте его на тестирование поставщику. Если всё таки решились на самостоятельную диагностику, то: АХТУНГ! Метод достаточно опасный как для самого блока розжига так и для вас! Соблюдайте технику безопасности! Не рекомендую к использования, кроме как в крайнем случае. Перед тем, как начать, стоит убедиться, что 1. Индикаторной отвёрткой/мультиметром проверить, что к блоку розжига подходит питание (и все защиты - кнопка экстренной остановки/ключ находятся в рабочем положении, есть напор воды и особенно датчик потока исправен). 2. Во время задания миллиамперметр показывает "0" и не отклоняется совсем (либо крайне мало) 3. Отключить управляющий разъём блока (который идёт от материнской платы) и попробовать нажать пару раз кнопку "тест" на самом блоке розжига и трубка при это не разожглась (если всё пришло в норму и мощность визуально в норме, то либо у вас нет напора охлаждающей жидкости (если датчик потока подключён напрямую к блоку розжига к контактам WP и G), либо проблемы с управляющими проводами - проверьте провода до материнской платы, проверьте, плотно ли сидят коннекторы на блоке розжига и материнской плате). 4. Раскрутить блок розжига и проверить предохранитель (ну в вдруг хоть кому-то повезёт ). Cамая простая проверка: 1. Не забываем соблюдать технику безопасности! Высокое напряжение! 2. Выключаем станок на 5 минут (что бы остаточный заряд спал) 3. Снимаем синий (катод трубки, тонкий проводок, около выхода луча из трубки) провод с трубки. 4. Вынимаем управляющий разъём из блока розжига. Держа пассатижами на расстоянии в 2-4 см (трубка 40Ватт-2см, 60Ватт-3, 80Ватт-4, и и и т.д.) от красного (анод трубки, в толстой изоляции) попросить помощника кратковременно нажать кнопку "тест" на самом блоке розжига . Лучше, конечно, зафиксировать проводники в каких-либо держателях. Почему такое расстояние? Потому что средний ток розжига трубки от 30 до 80 кило Вольт, а пробой по воздуху 1мм - 1кВ. Если искра есть (причём "конкретная"), то скорее всего блок розжига исправен. Если же блок розжига всё таки выдаёт искру, возможно, что блок розжига просто не выдаёт нужной мощности Непосредственно полностью с уверенностью сам блок розжига не проверить в домашних условиях =( и придётся отсылать на диагностику.

Пролог: В общем исходя из своей многолетней практики оплакивания и похорон лазерных трубок описываю симптомы, когда можно с уверенностью сказать, что сдохла или подыхает лазерная трубка. Вкратце, почему и как умирают лазерные трубки: 1. Выходит/испаряется газ от времени. Работает трубка или просто лежит на складе, газ со временем выходит и это естественный процесс. Поэтому не рекомендую брать трубки, которым больше, чем 1,5 года с даты производства. Поэтому же не стоит надеяться, что если вы работаете всего лишь по часу в день, что она у вас прослужит 3000 дней (если её срок службы 3000 часов) 2. Испаряется газ от перегрева. Температура охлаждающей жидкости больше 25 градусов - из срока службы вычитайте 40%. Больше 30 градусов - у вас слишком много денег, что бы менять трубки раз в пол года, но нет денег, что бы однажды купить чиллер на фреоне (какой чиллер выбрать). 3. Умирают отражающие зеркала от перенапряжения (ну и заодно испаряется газ) Для каждой модели лазерной трубки есть определённое значение, какой силы ток для неё оптимален (сводная таблица и где смотреть). Так же поэтому не стоит для 60 Ваттной трубки использовать 100 Ваттный блок розжига (ну и наоборот разумеется то же - пробивает блок розжига, но это другая история). Для измерения силы тока служит миллиамперметр (если изначально его нет, то рекомендую установить). Симптомы скорой кончины: 1. Если время работы трубки уже перевалило за середину. Для Рэси трубок это 3000 часов, для китайских 1000. У меня обычно если не подыхают через месяц, то до середины дорабатывают почти все, а дальше - как повезёт и это не шутка, к сожалению. 2. Постепенное (не резкое за один день) снижение мощности. Тут конечно же нужно убедиться, что это не зеркала и не линза (на отражение и просвет проверить не должно быть потёртостей покрытия). Когда начинает снижаться мощность, вы ставите её ещё больше, от этого трубка ещё быстрее помирает. Например три месяца резали фанеру на 20 скорости, а тут бац и стало хуже прорезать, вы ставите 18, через неделю 16 и тд. В общем подохнет примерно за месяц-два при средней загруженности (5 часов в день) Так же стоит посмотреть на миллиамперметр, на нём значения будут меньше, чем в начале. 3. Изменение цвета луча. Это хорошо заметно в антифризе - луч становиться "белее" чем был (фиолетовый) (не уверен, может просто меня глючит постоянно). Это как дополнительный признак к предыдущему пункту. 4. Изменение формы и толщины луча. Со временем луч может стать толще, либо измениться его форма - помирают отражающие зеркала в трубке (см. причину выше). Это бывает редко, т.к. трубки умирают быстрее из-за испарения газа, и стоит сначала проверить юстировку, зеркала, линзу. Т.е. если даже режет пока что хорошо, а вот луч превратился в чёрт знает что, то стоит рассчитывать на скорую замену. 5. Начинает "пробивать" (искры из провода на корпус станка) высоковольтный провод (из-за слишком большого сопротивления блок начинает поднимать напряжение, что бы разжечь трубку). 6. Если катод трубки (отрицательный/на выходе трубки) поменял цвет на жёлтый/синий/фиолетовый/тёмно-жёлтый (зависит от производителя и мощности трубки), значит ток был превышен и в скором времени совсем кранты. Симптомы однозначной кончины: 1. Резко упала мощность (включил станок - не режет, либо в процессе резки за пару минут) Миллиамперметр при этом показывает почти 0 но дёргается (иначе, возможно, это блок розжига), кнопка "тест" на блоке не разжигает трубку, либо совсем чуть-чуть. Пробуем разные мощности, например при 30% луч пунктиром, при 10% луч более-менее рисует. 2. В самой трубке в её начале и конце на электродах может быть коричневый налёт - вышел газ 3. Изменилась мода луча. Всё, что отличается от 00 (с натяжкой от 01*), является однозначным признаком того, что трубка либо брак (если купили новую), либо ей скоро придёт конец (если мода луча изменилась во время эксплуатации). Работать дальше можно, но мощность будет гораздо ниже и не известно сколько проработает. 4. Трубка полностью наполнилась охлаждающей жидкостью (водой/антифризом) - тут и ежу понятно, что кранты. Как проверить моду луча? На маленькой мощности сделать несколько тестовых "выстрелов" по фанере/акрилу продолжительностью 5-7 секунд. Проверять сразу на выходе из трубки с расстояния 10-15 см. Так же желательно проверить "расходимость луча" - сделать тестовые выстрелы сразу на выходе из трубки (либо после первого зеркала - если не подлезть) и отодвинуть в самое дальнее от выхода луча из трубки каретку, подставить фанерку перед её зеркалом и так же сделать несколько выстрелов - если луч в диаметре увеличился больше, чем в полтора раза, то расходимость слишком большая и это брак трубки. Если симптомы не совпадают, то нет однозначной уверенности, что это трубка и вполне может быть блок розжига (как проверить блок розжига в домашних условиях). Как обычно - буду рад услышать дополнения и критику =)

Что бы лазерная трубка жила долго и счастливо необходимо, что бы её рабочий ток не превышал допустимых производителем пределов. Для популярных трубок собрана таблица (и в комментариях к ней): Для контроля силы тока как раз и предназначен Амперметр, но так как у нас ток у трубки достаточно маленький (в большинстве своём до 50 милли Ампер), то нужен именно миллиамперметр, можно да же цифровой. Аналоговый: Только не перепутайте с микроАмперметром и просто Амперметром. Разница лишь в делении шкалы. К примеру, просто на Амперметре Вы практически не увидите разницу между 5мА и 30мА (так как это сино меньше 1 Ампера), а это между прочем практически 0% и 100% мощности большинства трубок (до 150Ватт). Цифровой миллиамперметр: При выборе цифрового важно учесть, что контроль тока и питания должны быть независимыми линиями (в идеале на основе токового шунта). То есть не допустимо (сгорит, т.к. напряжение больше 10000Вольт!), что бы сам миллиамперметр питался от измеряемой линии (зачастую это у тех, кто так же показывает и напряжение. обычно только 3 провода для подключения). Нужный цифровой миллиамперметр можно купить на Алишке: диапазона в 200Ма хватит. Точность достаточно хорошая. К блоку розжига подключить очень легко. Если будете искать другой, то смотрите что бы разрешение было не меньше 1мА. Отличия цифровых от аналоговых в основном в способе отображения, т.е. удобстве считывания информации. Лично я предпочитаю цифровые. Подключение: Для аналогового или цифрового: в разрыв провода катода от трубки (отрицательного. Обычно у блоков розжига он синего цвета, без толстой изоляции). Цифровой так же нужно подключить к питанию, можно сразу к блоку розжига - у него на клемной колодке есть выводы GND и 5V.